Посадка саженцев

Посадка. Для посадки саженцев яблони и груши выкапывают ямы глубиной 0,5-0,6 м, шириной 1 м (желательно до 1,5 м). На низких местах и при плотных подпочвах глубина не должна превышать 0,3-0,4 м, чтобы не скапливал ась вода. Ямы лучше копать заблаговременно, в начале сентября, как для осенней, так и для весенней посадки и тогда же заправлять их почвой с удобрениями - dopinfo.ru. Верхний дерновый слой отбрасывают в одну сторону, а почву из нижних слоев (подзол) - в другую. В дно посадочной ямы вбивают кол длиной 120-140 см на глубину 10-15 см, чтобы он имел устойчивое положение и не доходил до нижней ветки после посадки саженца. Затем в посадочную яму ссыпают почву, перелопаченную с удобрениями. Для заполнения используют только плодородную почву слоя, вынутую при рытье, а недостающую - из междурядий.

В центральных и северных областях локальное использование органических и минеральных удобрений в  посадочные ямы ускоряет вступление. деревьев в стадию плодоношения и способствует повышению урожайности. Однако превышать рекомендуемые дозы не следует. В посадочные ямы вносят органические (перепревший навоз, перегной, торф, различные компосты) и минеральные (фосфорные, калийные) удобрения и известь. На кислых почвах в качестве фосфорного удобрения лучше брать не один простой суперфосфат (1 кг), а его смесь (2 кг) с фосфоритной мукой в соотношении 1:2. В качестве калийных удобрений используют древесную золу (1 кг), хлорид калия (150 г) или сульфат калия (300 г). Перед внесением их полезно смешивать с молотым известняком, доломитом (0,3-0,5 кг) или известью (0,15 кг) в соотношении 1:1. На песчаных почвах известь заменяют доломитом или доломитизированной известью, содержащими магний.

Если ямы засыпают за несколько месяцев до посадки, то можно применять любое органическое удобрение, кроме свежего навоза. Незадолго до посадки лучше брать перегной (3-4 ведра) или компост. Их можно заменить полуперепревшим навозом (20-30 кг) или торфом (5-10 ведер). Торф, лучше низинный, как и перегной улучшает физические свойства почвы - dopinfo.ru. Перед внесением его компостируют с небольшим количеством быстро разлагающегося органического удобрения (с полуперепревшим навозом, навозной жижей или фекалиями). Некоторые садоводы считают, что внесение небольших доз (50-100 г) азотных удобрений необходимо для усиления ростовых процессов, но это спорный вопрос.

Яму на 2/3 глубины заполняют смесью почвы с удобрениями, а сверху - без удобрений. По мере заполнения землю в середине и особенно по краям немного утаптывают, что на тяжелых почвах следует делать очень осторожно.

В условиях центральных областей высаживать яблони и груши надо ранней осенью (конец сентября), не позже чем  за 20-30 дней до замерзания почвы или  ранней весной (до середины мая). Обычно посадочный материал получают в октябре и с посадкой запаздывают, что ухудшает перезимовку саженцев. В средней зоне весенняя посадка семечковых пород дает, как правило, лучшие результаты по сравнению с осенней. В южных областях саженцы высаживают и зимой.

Перед посадкой корни взятых из прикопки саженцев обмакивают в почвенную  или глиняную болтушку. Однако нельзя допускать ее сильного подсыхания перед  посадкой: в таких случаях может  образовываться очень плотный сухой  слой глины, что принесет вред. К вбитому в центре посадочной ямы колу подсыпают почву, так чтобы образовывался холмик. Вплотную к колу на холмик ставят саженец, чтобы его корневая шейка находилась на 3-7 см выше уровня почвы. Это определяют по посадочной доске, визируя по общему уровню почвы - dopinfo.ru. Такую глубину посадки нельзя принимать за шаблон, она зависит от почвы, степени ее уплотнения и других условий. При посадке, например, в только что заправленные ямы оседание может составлять 1/4 ее глубины. Иногда за корневую шейку ошибочно принимают места прививки. При высокой окулировке (выше корневой шейки на 8-12 см) в результате неправильной посадки корневая шейка может оказаться заглубленной, такой саженец погибнет.

Посадку лучше выполнять вдвоем: один устанавливает деревце с северной стороны кола на соответствующую высоту и расправляет корни по холмику, второй лопатой подсыпает рыхлую почву, рассыпая ее равномерно вокруг стволика. При этом несколько раз потряхивают деревце, чтобы промежутки между корнями лучше заполнить почвой. При выполнении этой работы поворачиваются к саженцу и от периферии к центру постепенно надавливают ногой. В таких случаях корень к периферии размешается глубже и его верхняя часть не поднимается кверху.

Вокруг саженца делают валик  диаметром по размеру посадочной ямы, а в середине - лунку для полива. Сразу после посадки саженец поливают (1-2 ведра воды), даже если погода дождливая. Как только вода впитается в почву, мульчируют перегноем или торфом из расчета 18-20 кг на одно дерево. Саженец привязывают к колу в одном или двух местах. Плотно привязывать к колу нельзя, так как в этом случае саженец не сможет оседать с почвой, он будет задерживаться и его корни обнажатся. После того как почва осядет, саженец привязывают к колу плотно, чтобы он не раскачивался.

При посадке плодовые деревья нельзя заглублять, это не только ухудшает рост, оттягивает и снижает плодоношение, но часто приводит к гибели саженцев. Горизонтальные корни, попадая в  нижележащие слои почвы, не получают необходимого тепла и питания. При заглублении корневой шейки кора, находясь в среде с высокой влажностью, часто подпревает.

Около заглубленных саженцев, растущих на ровном месте, не следует делать ям: так как в них застаивается вода и корни вымокают. Заглубление  деревьев, растущих на склонах, легко исправить сооружением террас, позволяющих воде стекать. При высокой посадке могут оголяться корни, которые необходимо засыпать почвой, и дерево начнет расти хорошо. На влажных местах плодовые деревья сажают на холмиках (высотой 30-45 см и диаметром 1,5-2 м).

Пересадка. В условиях коллективного  и приусадебного сада можно пересаживать деревья не старше семи-восьми лет. При перемещении на небольшие  расстояния можно пересаживать с  комом почвы, но ком не должен быть очень большим - не менее 0,5-0,8 м для деревьев в возрасте до 5-7 лет и 0,6-0,9 м - для 7-10-летних. Предварительно почву умеренно увлажняют, чтоб, она не рассыпалась.

Пересадки ослабляют деревья, надо, чтобы дерево до пересадки росло  на месте два-три года. Правда, при  нескольких пересадках оно вступает в плодоношение быстрее, но это связано с его ослаблением: обычно дерево дает урожай и погибает. Перемещать деревья с комом лучше на листе железа, не поднимая его. При перевозке на тележке или переносе на носилках ком должен быть посилен двум - четырем работающим.

При слабой обрезке надземной части  и правильном уходе деревья можно  пересаживать и без кома, особенно при перевозке издалека. Корневую систему необходимо при этом закрыть  влажными мешками или брезентом.

Пересаживают плодовые деревья весной до набухания почек, или осенью, стараясь сохранить положение к сторонам света, которое они занимали до пересадки. При пересадке ком земли с корневой системой размещают выше уровня почвы на 5-8 см, чтобы с оседанием не получилось вредного заглубления корневой шейки. Большие деревья после пересадки крепят растяжками - dopinfo.ru. Все поломанные и усохшие ветви удаляют. Штамб дерева и начало разветвлений скелетных ветвей обертывают мешковиной, иногда мхом или рогожей, чтобы уменьшить испарение и предохранить от перегрева солнцем. Верхнюю часть мешковины делают в виде воронки, куда удобно заливать воду. Обвязку в течение первых двух-трех недель периодически увлажняют. Пересаженные деревья поливают, подкармливают, чаще рыхлят междурядья, на зиму почву обильно мульчируют.

Практика показала, что при соблюдении агротехнических условий ухода  двулетние саженцы приживаются  без обрезки нормально, но затем  их приходится обрезать. 5-9-летние яблони и груши без обрезки надземной  части хорошо приживаются, даже когда их сажают без кома почвы.

Самая плодородная почва  на любом участке (см. растения-индикаторы) сконцентрирована в верхнем слое (верхние 20 см), поэтому, копая посадочную ямы, этот слой почвы нужно снять и отложить отдельно от остальной извлекаемой земли, не смешивая. Почву, вынутую из глубины ямы, после посадки распределяют по приствольному кругу (а в идеале лучше вообще эту землю не использовать). Когда вся яма будет выкопана, ее заполняют смесью верхней плодородной почвы с органическими и минеральными удобрениями, с учетом требований высаживаемых растений.

В качестве органического удобрения  для заправки посадочной ямы подойдут перепревший навоз, компост (15-30 кг на 1 яму (если почвы глинистые, нужно  добавить крупнозернистый песок - 2-5 ведер, если почвы песчаные - такое же количество глины). Слаборазложившиеся органические удобрения в посадочные ямы не вносят, т.к. они на глубине плохо разлагаются и могут отравить корни растения, выделяя аммиак и сероводород. Слаборазложившуюся органику раскладывают в приствольном кругу в качестве  мульчи в первый-второй год после посадки или располагают в глубине посадочной ямы так, чтобы она оказалась в верхних слоях ямы (над корнями, без соприкосновения с ними).

Количество вносимых минеральных  удобрений для каждой культуры разное (см. таблицу ниже), главное помнить, что все удобрения и  плодородная почва (из верхнего слоя) должны быть тщательно перемешаны, а при посадке непосредственно к корням растения подсыпают почву без минеральных удобрений! Лучше заделать их в почву нижней трети посадочной ямы. Азотные удобрения в посадочную яму не вносят (ухудшают приживаемость растений)!

Перед посадкой у саженца удаляют  поломанные ветви, корни без необходимости  не обрезают. Только если корни повреждены, их укорачивают до здоровой части. Корни здорового саженца должны быть свежими, неподсушенными, неподмороженными, желательно не короче 30 см, разветвленными. Если корни подсохли в пути, их нужно опустить в воду на 12-24 часа. Перед самой посадкой хорошо окунуть корни саженца в глиняную болтушку (глина, разведенная в воде до густоты сметаны). Если корневая система саженца открытая, а посадить его удастся лишь через несколько дней, корни на это время можно обернуть влажной мешковиной или мхом и завернуть все в несколько слоев газеты.

Саженцы лучше выбирать 1-2 летние. Чем старше саженец, тем хуже его  приживаемость. Если у саженца открытая корневая система, лучше выбрать  растение с мощной корневой системой и небольшой надземной частью.

Саженцы желательно сажать в том  же положении, относительно сторон света, как они росли в питомнике, т.к. за 2-3 года растительные клетки уже приспособились к определенным условиям. На практике южная сторона ствола саженца имеет более темную коричневатую окраску (более загорелая), северная сторона - более светлая, зеленоватая.

Если саженцы сажают сразу после  выкопки ям, необходимо уплотнить  почву после засыпки, утрамбовав ее ногами или пролив большим количеством  воды (1-2 ведра на одно растение).

Первую обрезку делают сразу  же после посадки. При этом однолетний саженец обрезают до высоты 70-80 см, а на двухлетнем укорачивают побеги на 1/3 или 1/2 длины. Слабые растения можно не обрезать после посадки, а сделать это лишь будущей весной.

Так же при посадке саженца лучше  аккуратно (не повреждая пазушные почки) удалить все листья, что предотвратит испарение влаги молодым растением, а значит меньше вероятность, что погибнет от пересыхания. Особенно актуален этот прием для саженцев, которые не сразу после приобретения будут высажены.

Таблица норм внесения предпосадочного удобрения. Нормы приведены в граммах действующего вещества удобрения.

После полива и оседания почвы корневая шейка плодовых деревьев должна находиться на уровне почвы (не заглублена!). Корневая шейка (не путать с утолщениями места прививки) - это условная граница перехода корневой системы в ствол (штамб). Корневая шейка плодового дерева расположена на 5-7 см ниже места прививки и на 3-4 см выше первого ответвления корня. Саженцы ягодных кустарников при посадке несколько заглубляют по сравнению с уровнем, на котором они росли прежде, что способствует образованию дополнительных корней. Если же смородину или аронию планируется выращивать в штамбовой форме, то их саженцы тоже не заглубляют. В последствие, после оседания почвы, корневая шейка плодового дерева может оказаться ниже уровня почвы. В таком случае необходимо сразу же провести поднятие саженца, не дожидаясь, пока он превратится во взрослое растение (если не погибнет от подопревания).

После посадки почву приствольного  круга мульчируют. Дерево не туго подвязывают  к колу (восьмеркой) или двум скрещенным кольям для  устойчивости. Лучше  всего, если колышек расположен с  южной стороны от ствола дерева (для защиты штамба от солнца). Высота кола должна быть не выше самых нижних веток кроны, иначе при раскачивании деревца ветром, его ветви будут повреждаться о кол при трении.

После посадки саженца вокруг ствола устраивают специальные лунки для летних поливов.

Если осенью сроки посадки были пропущены, необходимо прикопать саженцы  на зиму. Для этого на самом  высоком  месте участка (где не застаивается вода и не будет скапливаться холодный воздух) выкапывают канавку (см. рисунок). Северную стенку канавы делают более отвесной высотой 50-60 см, почти вертикальной, южную - пологой. Саженцы укладывают в канавку кроной к югу (чтобы не было солнечных ожогов), присыпают корни рыхлой землей или песком, основательно поливают для уплотнения почвы, при необходимости, добавляют еще земли. При наступлении морозов всё растение присыпают землей, оставив торчать лишь кончики веток саженца. Для защиты от мышей всё укрывают лапником. Весной прикопанные саженцы высаживают в подготовленные ямы пока не распустились почки.

Необходимо помнить, что корни  саженца находятся в пределах посадочной ямы лишь в течение  первых двух лет, а потом выходят  за ее пределы и растут в необработанной почве. Некоторые садоводы через 2-3 года после посадки окапывают  деревья за пределами площади посадочной ямы и заделывают туда удобрения. При этом круговые канавы должны быть глубиной 40-50 см, шириной 30-40 см. Встречающиеся корни обрезают острым садовым ножом. В такие канавы вносят те же удобрения, что и в ямы при посадке саженцев. Еще через 2-3 года можно опять выкопать круговую канаву за пределами предыдущей и все повторить. Можно наполнять канавы и растительными остатками с навозом - к нужному моменту все перегниет.