Бухгалтерский учет

 

Проведя сравнительный  анализ конкретной и типовой фигуры можно сказать, что конкретная фигура отстаёт немного от типовой. По телосложению она немного худощавее, осанка нормальная. Полнотная группа первая. 
 

                   2 Конструкторская часть

                    2.1 Обоснование метода конструирования 

На протяжении многих лет развития конструирования  и моделирования одежды закройщиками, конструкторами, модельерами был выработан ряд методов систем: муляжная, расчётно-графический, расчётно-пропорциональный метод, система автоматизационного проектирования размеров (САПР).

В основу расчётно-пропорционального метода входят: -единая методика конструирования одежды ЦНИИШП (ЕМКО), ориентирована на массовый пошив. Преимущество этого метода в том, что формулы имеют математические обоснования и отражают реальные закономерности и связи между отдельными элементами конструкции, – единый метод ЦОТШЛ ориентирован на индивидуальный пошив. В данной методике при разработке системы типовых фигур решаются следующие задачи:

-Вырабатывают  ведущие размерные признаки которые  должны быть расположены в  разных плоскостях, иметь наибольшую  величину в своей группе, быть тесно связаны с другими размерными признаками расположенными в той же плоскости, иметь низкую степень связи между собой.

Этими признаками являются:

-для мужского  населения- это рост, обхват груди,  для женского рост, обхват груди  и бёдер.

-Устанавливают интервал безразличия по каждому из ведущих размерных признаков.

Интервал  безразличия- это промежуток между измерениями, внутри которых разница измерений не имеет существенного значения для потребителя. Приняты следующие интервалы безразличия:

По росту

По обхвату  груди

По обхвату  по талии (муж)

По обхвату  бедер (жен)

Устанавливают оптимальное число типовых фигур  по каждому из ведущих размерных  признаков, устанавливаются варианты (шкала) с промежутками равными интервалу  безразличия. При разработке размерной типологии в качестве типовых фигур выделены все фигуры, частота встречаемости которых не менее 1-го чел. на 1000. Таким образом, установлено 360 типов мужских и 509 женских. Из них в СНГ встречается 144 типа мужских фигур и 253 женских. 
 
 
 
 

                   2.2 Выбор прибавок 

Как известно, при  построении чертежей конструкции изделий  по всем конструктивным участкам дают прибавки на свободное облегание. Минимально необходимая прибавка на свободное облегание должна обеспечить свободу дыхания и движения, минимальное давление одежды на тело, а также наличие воздушной прослойки для регулирования теплообмена в пододежном слое и кожного дыхания.

Прибавки на свободное облегание к полуобхвату  груди, талии и бёдер, в сумме  с прибавками на толщину материалов называется композиционными прибавками. Композиционные прибавки определяются в процессе творческой работы художника-модельера и конструктора над моделью, и устанавливаются в зависимости от моды, силуэта и вида одежды.

Прибавка- это  разница между размерами тела и размерами одежды на соответствующем участке. Участки тела, где одежда прилегает плотно, называется опорной поверхностью. Для плечевых изделий- это линия плеча, верхняя часть груди и верхняя часть спины. Верхняя часть бёдер, живота, поясницы, в поясничных изделиях от опорной поверхности зависит баланс изделия.

Общие прибавки состоят из суммы всех применяемых  прибавок по основным конструктивным поясам, ширины изделия зависят от вида изделия и его силуэтной  формы.

Техническая прибавка по линии груди зависит от вида ткани и изделия.

Декоративно-конструктивная прибавка по линии груди отличается от технической прибавки по своему назначению. При изготовлении изделий  сложных силуэтных форм, большое  внимание уделяют её распределению  по основным участкам (ширина спинки, проймы, груди).

Декоративно-конструктивные или силуэтные прибавки по линии  талии для прилегающих и полуприлегающих  плечевых изделий определяют исходя из направления в моделировании, а также применяемого материала.

Частные прибавки зависят от вида изделия, ткани и особенности конструкции и даются к определённым участкам.

Конструктивно-технологические  прибавки должны обеспечивать хорошую  посадку изделия на фигуре, а также  необходимое свободное облегание  на таких участках, как ширина горловины, глубина горловины и проймы. Эти прибавки не могут быть одинаковыми даже для изделий одного вида, они зависят от волокнистого состава, вида структуры и толщины ткани, степени её усадки при технологической обработке изделия.

Технологические прибавки связаны с определением ВТО и изготовлением изделия. 
 
 

Их величина зависит от вида изделия проектируемой  формы и сложности конструкции. Это прибавки на усадку ткани и  прибавки на швы.

Одной из наиболее важных прибавок, создающих благоприятный  микроклимат вокруг тела, являются физиологические.

В модельных  конструкциях прибавки могут отличаться от базовых значений. Переход от базовых к модельным конструкциям, осуществляют используя проймы конструктивного моделирования.

Таблица 2.1 Величины прибавок

Наименование          прибавки

Условные      обозначения

Величина, см.

Прибавка  к обхвату груди	Пг	8
Прибавка  к обхвату бедер	Пб	2
Прибавка  к длине талии спинки	Пдтс	1
Прибавка  к высоте плеча косой	Пвпк	1
Прибавка  на свободу проймы	Пспр	2
Прибавка  к ширине горловины	Пшгор	1
Прибавка  к высоте горловины спинки	Пвгс	0,2
Прибавка  к обхвату плеча	Поп	9
Прибавка  к ширине спинки	Пшс	1,2
Прибавка  к ширине полочки	Пшп	0,5
Прибавка  к длине талии полочки	Пдтп	1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         2.3 Разработка конструкции модели 

Разработка чертежа  конструкции производится в соответствии с заданием на разработку на основе выбранного силуэта, покроя, прибавок.

Предварительный расчёт конструкции, где указывается ширина основных участков конструкции, распределение прибавки Пг, после выполнения предварительного расчёта конструкции производится основной расчёт.

Предварительный расчёт

Участок чертежа	Формула	Расчёт	Результат,см.
Ширина изделия	Сг3+Пг	40,7+8	48,7
Ширина  полочки	Шс+Пшс	15,5+1,2	16,7
Ширина  спинки	Шг1+(Сг2-Сг1)+Пшп	19+(41-39)+0,5	21,5
Ширина  проймы	Шизд-Шпол-Шспин.	48,7-16,7-21,5	10,5

 

Таблица 2.3 Основной расчёт конструкции.

Участок чертежа	Условное обозначение	Расчётная формула	Расчёт	Результат,см.
Линия груди	АоГ	Впрз+Пспр+0,5*Пдтс	41+2+0,5*1	44
Линия талии	АоТ	Дтс+Пдтс	42+1	43
Линия бедер	ТБ	0,5*Дтс-2	0,5*42-2	20
Линия низа	АоН	Дизд.+Пдтс	84+1	85
Уровень лопаток	АоУ	0,4*Дтс	0,4*42	16,8
Отклонение  по талии	ТТ1	См. таблицу	1	1
Ширина  горловины	АоА1	Сш:3+Пшгс	16:3+1	6,3
Глубина горловины	А1А2	АоА1:3+Пвгс	6,3:3+0,2	1,9
Плечевая  точка :первая дуга	А1П1	Шп+раствор вытачки+Ппос(0,5-1)	13+1	14
Плечевая  точка: вторая дуга	Т1П1	Впк+Пвпк	42+1	43
Точка касания проймы	Г1П3	Т1П2:3+2	43:3+2	16,3
Биссектриса проймы	Г11	0,2*Шпр+0,5	0,2*10,5+0,5	2,6
Вершина бокового среза	Г1Г2	0,5*Шпр	0,5*10,5	5,2
Построение полочки
Положение линии талии	Т8Т81	0,5	0,5	0,5
Баланс  изделия	Т81А3	Дтп+Пдтп+0,5Т8Т81	43+1+0,5	44,5
Отклонение  линии полузаноса	А3А31	0,5	0,5	0,5
Ширина  горловины	А31А4	АоА1(спинка)	7	7
Глубина горловины	А31А5	А31А4+1	7+1	8
Центр груди	Г3Г6	Г3Г4:2-0,5
Длина нагрудной вытачки	А4Г7	Вг	23	23
Раствор нагрудной вытачки	А4А9	2(Сг2-Сг1)+2	2(41-39)+2	6
Высота  переднего участка проймы	Г4П4	Г1П2-1		Графически
Точка касания проймы	Г4П6	Г4П4:3		Графически
Плечевая  точка: первая дуга	П6П5	П6П4		Графически
Плечевая  точка: вторая дуга	А9П5	Шп	13	13
Биссектриса проймы	Г42	0,2Шпр	0,2*10,5	2,1
Длина полочки по середине	Т81Н31	Т1Н1+0,5
Рукав Ширина рукава под проймой	Р1Р2	Рпр.пол.+Рпр.спин
Высота  оката	Вок      ОО1	0,з(Г1П2+Г4П4)-ПП1
Линия низа рукава	ОН	Др-ПП1+Пур
Линия локтя	ОЛ	Др/2+4	59/2+4	33,5
Окат  задней части	О9	ОР1/2-4
Окат  передней части	О6	ОР2/2
Ширина  рукава внизу	НМ	0,5(Озап+Позап)	0,5(19+5)	12
Воротник Величина прилегания к шее
Высота  воротника
Длина

 
 

Для выполнения конструктивного моделирования необходимо подготовить технический эскиз модели с нанесением положения основных конструктивных линий, обозначением элементов и точек модельных особенностей.

Анализ модели начинают с разметки на эскизе центральных  линий и линий основных конструкторских уровней. Ориентиром для проведения центральной линии является яремная впадина, центральная застёжка и расстояние между симметричными деталями.

Для нанесения  конструктивных уровней груди, талии, бёдер используют так называемый модуль фигуры.

Расчёт определения  масштаба эскиза производят по формуле: М=Рн/Рр,

где М= масштаб  подобия,

Рн- раствор детали в натуральную величину(на чертеже),

Рр- раствор детали по рисунку модели.

Для определения  масштаба вертикального МВ= Дтс/АВ.

Используем величину Дтс, а для горизонтального Шс, Мг=Шс/СД. 
 

             2.4 Разработка чертежей лекал 

В состав технической  документации на модель одежды входят лекала оригиналы и лекала- эталоны.

Лекала- оригиналы- это лекала, полностью соответствующие  подлинному образцу модели изделия на базовый размер и предназначен для выполнения размножения лекал.

Лекала- эталоны- это лекала, полученные по лекалам  оригиналам, путем градации на все  размеры и роста рекомендованной полнотно - возрастной группы и предназначающее для выполнения раскладок, обмеловки материалов, изготовление трафаретов и для проверки качества кроя.

Для разработки чертежей лекал в качестве исходных данных необходимы: чертёж с моделью  конструкции изделия, методы технологической  обработки и свойства материалов из которых планируется изготовить изделие.

Перед построением  лекал проверяют сопряжение деталей  полочек и спинки, частей рукава, переднее и заднее полотнище юбки и половинок брюк в местах их соединения. При этом вносят некоторые коррективы с минимальным отклонением от конструктивных линий чертежа.

В условиях производства лекала делятся на основные, производные  и вспомогательные.

К основным относятся  лекала деталей из основного материала: полочек, спинок, рукавов, нижних воротников, частей юбок или брюк.

Для построения чертежей основных лекал каждую деталь в отдельности со всеми её внутренними  линиями копируют. С чертежа конструкции  к контурам деталей прибавляют припуски, получая линии срезов деталей.