Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Января 2014 в 00:19, реферат
Великая французская революция (1789—1794 гг.) явилась символом пришествия новой, капиталистической, эпохи, победы демократических ценностей буржуазного общества над феодальными. Соответственно изменилась и мода: в прошлом остались излишества в костюме — пудреные парики, расшитые золотом аби, дамские платья с панье, парча, высокие каблуки и туфли с пряжками. В мужской моде победил рациональный английский стиль — напыщенный костюм эпохи абсолютизма, подчеркивающий сословные различия, сменила буржуазная униформа, скрадывающая социальные различия (рис. 3.17).
Возникновение высокой моды
КОСТЮМ XIX в. РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА ГОТОВОЙ ОДЕЖДЫ И ВОЗНИКНОВЕНИЕ ВЫСОКОЙ МОДЫ
Великая французская революция (1789—1794
гг.) явилась символом пришествия новой,
капиталистической, эпохи, победы демократических
ценностей буржуазного общества
над феодальными. Соответственно изменилась
и мода: в прошлом остались излишества
в костюме — пудреные парики, расшитые
золотом аби, дамские платья с панье, парча,
высокие каблуки и туфли с пряжками. В
мужской моде победил рациональный английский
стиль — напыщенный костюм эпохи абсолютизма,
подчеркивающий сословные различия, сменила
буржуазная униформа, скрадывающая социальные
различия (рис. 3.17). Из костюма санкюлотов
— революционеров из среды городской
бедноты — пришли длинные панталоны на
смену кюлотам, ассоциировавшимся с костюмом
аристократа (правда, внедрение длинных
панталон в гардероб мужчины шло постепенно
— кюлоты в качестве дополнения к бальному
фраку носили еще в 1820-е гг.). В эпоху Директории
(1795—1799 гг.) появились «жертвы моды»,
в костюме которых до предела были утрированы
все модные черты, — это были потомки казненных
Конвентом, которых называли «невероятные»
и «чудесные» (среди таких «чудесных»
были мадам Тальен, мадам Рекамье, мадам
Богарнэ — Бонапарт, будущая императрица
Франции).
В Англии появились первые денди (денди
— изысканно одетый человек, щеголь, франт),
которые сделали свой костюм предметом
особых забот — индивидуальность и достоинство
человека утверждались ими в сдержанной
цветовой гамме (до сих пор сочетание черного,
серого, коричневого и белого считается
классикой в мужской одежде), в изысканном
покрое, безукоризненной посадке одежды
на фигуре и отточенных деталях. Именно
денди ввели в моду белоснежные рубашки,
галстуки и жилеты, которые они меняли
несколько раз в день. Впервые незнатный
и небогатый человек стал объектом для
подражания (например, знаменитому лондонскому
денди Джорджу Браммел-лу подражал Принц
Уэльский, будущий король Георг IV).
В женском костюме побеждает античная
мода. В начале революции, в 1790 г. появились
женские костюмы, состоящие из юбки и короткого
жакета карако, напоминающего мужской
фрак. Эти костюмы, сшитые часто из мужских
шерстяных тканей, шил мужской портной,
и они назывались «портновскими». Впоследствии
именно такие костюмы станут одним из
символов женской эмансипации. Женщины
носили мужские шляпы, трехцветные розетки
и ленты в поддержку революции, но реальное
положение женщины в обществе революция
не изменила (лозунг «Свобода, равенство,
братство» относился только к мужчинам).
Эти заимствования из мужской одежды на
время, до конца XIX в., уступили место другим
стилям и образам. В эпоху и в канун революции
античность представлялась образцом идеального
общества, а античные герои — примерами
для подражания. Античные образы можно
было увидеть не только на полотнах знаменитых
художников (например, Ж. -Л. Давида), но
и в оформлении революционных праздников
и процессий. В эпоху Директории увлечение
античностью оказывает непосредственное
влияние на женскую моду — модные дамы
стремились выглядеть как античные богини
в легких платьях-рубашках и сандалиях.
В этом тоже было своеобразное завоевание
революции — женщины получили равные
права в следовании новой моде, в прошлое
ушли все сословные ограничения в костюме.
С этого времени женская мода меняется
чаще, чем мужская (до этого мужской костюм
развивался более динамично, все новинки
пояштялись, в первую очередь, в мужской
одежде, так как мужчина бьи активным членом
общества). В буржуазном обществе, особенно
в XIX в.. женщина стала своеобразной витриной
финансовых и социальных успехов своего
мужа. Мода менялось очень часто в интересах
развития промышленности, один стиль сменял
другой: «ампир» эпохи Наполеона I уступил
место «романтизму» эпохи Реставрации,
затем ему на смену пришли «бидер-майер»
и «историзм», затем — «второе рококо»
эпохи Наполеона III, «эклектика», и завершился
век формированием стиля «модерн». Наиболее
часто меняются отделки и детали, используются
элементы стилей прошлого и костюма Востока,
форма платья остается достаточно стабильной.
После небольшого периода забвения возвращаются
корсеты и каркасы юбок .
В \гужской одежде постепенно вырабатываются
формы универсальные, соответствующие
образу жизни героя нового времени — банкира
и предпринимателя, костюм освобождается
от многоцветности и декоративности и
все более напоминает безликую униформу
(фрак, сюртук, жакет, вестон, визитка).
На моду все больше влияния оказывает
промышленность, без которой невозможно было бы представить
массовую моду капиталистического общества.
В XIX в. формируется массовый потребитель
на основе средней и мелкой буржуазии.
Развитие буржуазной моды было тесно связано
с развитием производства. Влияние Англии
на европейскую моду в немалой степени
было обусловлено тем, что именно Англия
стала центром технической революции,
начавшейся в 60-е гг. XVIII в. Технический
переворот произошел в текстильной промышленности,
когда были изобретены прядильная машина,
мюль-машина, механический и автоматический
ткацкие станки. Это позволило существенно
повысить производительность труда, снизить
стоимость пряжи и тканей. С 1785 по 1850 г.
производство тканей в Англии выросло
в 50,6 раз, а их цена снизилась в 5,5 раз. В
1784 г. Джеймс Уатт изобрел паровую машину,
которая могла приводить в действие текстильные
машины с постоянной скоростью. В Англии
появилась машинная фабрика, пришедшая
на смену мануфактуре, основанной на ручном
труде, и затем распространилась повсеместно.
Во Франции Ж.-М.Жаккар в 1801 — 1808 гг. разработал
устройство для получения тканей с крупным
узором (жаккардовые ткани), усовершенствовал
прядильный и ткацкий станки. В 1830-х гг.
широко распространяется многокрасочная
печатная машина «перротина», благодаря
применению которой удешевилось производство
высококачественных хлопчатобумажных
тканей. Появился станок с круговым вращением для производства
тюля и кружев. В 1840-е гг. появляются искусственные
красители. Все это позволило значительно
снизить цены на ткани и отделки, и модные
товары перестали быть предметами роскоши,
стали доступны массовому потребителю.
Правда, все это великолепие разнообразных
модных товаров создавалось тяжелым трудом
рабочих, прежде всего женщин и детей,
которые работали в основном в модной
индустрии. Например, в 1788 г. в Англии в
ткацких мастерских работало 26 тыс. мужчин,
31 тыс. женщин и 35 тыс. детей, значительная
часть которых была моложе десяти лет.
В вышивальных и кружевных мастерских
также работали в основном дети от двух
лет (средний возраст — шесть лет). В модных
мастерских рабочий день доходил до 18
ч, в мастерских при модных магазинах —
до 22 ч во время модного сезона (в 1840-е гг.
в Англии). Портные часто работали в маленьких
помещениях без света и свежего воздуха,
поэтому самым распространенным среди
них профессиональным заболеванием был
туберкулез. Нужно добавить, что в XIX в.
еще сохранялась традиция, когда портные
шили, сидя на столе, а модистки — сидя
на стуле.
Активно развивается в XIX в. и производство
готовой одежды — конфекции. Еще в 1774—1776
гг. министр финансов Франции А.-Р.-Ж.Тюрго
пытался провести ряд реформ, отменявших
цеховые ограничения. Но условия для развития
массового производства одежды создала
Великая французская революция, в ходе
которой были отменены все прежние ограничения
для свободы предпринимательства. Первые
конфекционные дома (мастерские по пошиву
готовой одежды не по индивидуальному
заказу) появились еще во время революции,
в первой половине XIX в. их число стремительно
росло, несмотря на то, что основными орудиями
труда в них по-прежнему были иголка, ножницы
и утюг. В 1824 г. в Париже создано конфекционное
предприятие «Ля бельЖардиньер», в 1833
г. известный французский предприниматель
Г. де Терно основал предприятие «Ле Боном
Ришар», в 1839 г. возникла скорняцкая фирма
«Ревийон». В 1830-е гг. возникают первые
предприятия и в Германии — в 1837 г. магдебург-ский
купец В.Маннхаймер выиграл в лотерею
100 талеров и на эти деньги открыл в Берлине
магазин с мастерской, где производил
и продавал мужские готовые пальто двух-трех
моделей. В.Маннхаймер придумал раскраивать
ткани, положенные в несколько слоев —
настилом. В 1837 г. Д.Левин из Кенигсберга
также открыл мастерскую и магазин, где
продавал женские пальто по фиксированной
цене. В связи с особенностями покроя вначале
готовая одежда была преимущественно
мужской или верхней, а женскую продолжали
шить по индивидуальному заказу, так как
требовалась очень точная подгонка платья
по фигуре. Для женщин первые конфекционные
дома шили более объемную верхнюю одежду
— всевозможные накидки, аксессуары, шляпы
и корсеты. Уже в 1820-е гг. появляются первые
бумажные выкройки, которые выпускала
фирма «Смит» в Лондоне, а с 1863 г. производство
выкроек перешло на индустриальную основу (была основана
знаменитая американская фирма «Баттерик»).
В 1818 г. француз Мишель изобрел первую
систему кройки («система трети»), в 1831
г. появилась масштабная система, затем
— пропорционально-расчетная. В 1841 г. в
Париже знаменитый тогда портной А. Лавинь
основал школу кройки «Гер-Лавинь» с мастерской
(впоследствии эта фирма превратилась
в знаменитую школу моды «Эсмод» — Высшую
школу искусства и техники моды). Позднее
А. Лавинь будет шить амазонки (охотничьи
костюмы) для императрицы Франции Евгении.
Он изобрел собственную систему кройки,
бюст-манекен для шитья и гибкую сантиметровую
ленту.
Настоящую революцию в производстве
одежды произвело изобретение швейной
машины. В 1755 г. в Англии была создана первая
швейная машина, затем запатентованы и
другие конструкции. Но первые швейные
машины были еще несовершенны и не давали
прочной строчки. Только изобретение челнока
(машина 1830 г. французского инженера Б.Тимонье)
позволило широко распространить швейные машины в швейных
мастерских. Уже с 1850 г. швейные машины
стали применяться в парижских модных
салонах, а с 1657 г. — повсеместно. Самую надежную конструкцию
механизма тогда имели швейные машины
с ручным и ножным приводом компании
«Зингер», которая была основана в США
в 1851 г. В 1862 г. в Германии была
образована фабрика швейных машин «Пфафф».
Швейные машины создавали необходимую
основу для развития производства готовой одежды, а с 1870-х гг.
их стали применять и в обувной промышленности.
Правда, обычные портные долго не доверяли
прочности машинной строчки и часто поверх
нее дополнительно делали шов на руках
либо использовали швейные машины только
для стежки. По крайней мере, еще в начале
XX в. швейная машина не была обязательным
оборудованием мастерской портного.
Бурное развитие модной индустрии в XIX
в. привело и к другим последствиям — в Париже возникла
«высокая мода» («от кутюр» — «высокое
шитье»). Несомненно, что эта идея пришла
создателю «высокой моды» Ч.-Ф. Борту именно
на фоне впечатляющих успехов массового
производства. По существу, кутюрье —
создателями высокой моды — можно было
бы назвать всех портных и модисток, которые
одевали королей, королев и придворных
на протяжении многих веков — их творения
отличали высочайшее мастерство изготовления
и художественная ценность. Но портной
оставался «невидимкой», все лавры открытия
новой моды доставались тому, кто носил
этот костюм (например, известный лондонский
денди Дж. Браммелл считал именно себя
автором своих костюмов, а не своего портного,
который только выполнял его указания).
Костюм отражал вкус его обладателя, а
не портного. Великая французская революция
несколько изменила эту ситуацию: портные
и модистки получили некоторую самостоятельность
при создании новых моделей, так как на
время исчезли главные участники моды
— король и придворные. Знаменитая Р.Бер-тэн
уже ощущала себя творцом новой моды, предлагая
королеве на одобрение новые идеи. Сохранились
имена знаменитых портных эпохи Директории:
Нан-си, который шил модели в греческом
стиле, и Рембо, который ориентировался
на римские образцы, т.е. уже можно было
говорить об индивидуальном стиле не заказчика,
а портного. Также был очень популярен
Леруа — портной эпохи Наполеона I Бонапарта,
одевавший императрицу Жозефину. В своей
мастерской, которую можно вполне считать
прообразом дома высокой моды (там работало
несколько сотен работниц), он создавал
не только платья и шляпы, но и духи.
Но настоящим создателем высокой моды
стал Чарльз Фредерик Ворт (1825— 1895 гг.),
который приехал в Париж из Англии в 1845
г. Сначала он работал в магазине новинок,
потом в швейной фирме, а в 1858 г. открыл
собственную мастерскую, в которой шил
платья для самых высокопоставленных
клиенток (с 1860 г. Ч. -Ф. Ворт стал портным
императрицы Евгении). Клиентками Ч. -Ф.
Ворта были известные аристократки
не только Парижа, но и всей Европы (он
одевал девять королев). В 1868 г. Ч. -Ф. Ворт
создает «Шамбр Синдикаль де ля ку-тюр
франсэз» («Синдикат французской высокой
моды») — организацию, объединившую салоны,
в которых одевались высшие круги общества.
К этому Ч.-Ф.Ворта, по-видимому, побудили,
с одной стороны, желание защитить известных
портных от копирования их моделей (так
как Синдикат высокой моды охраняет авторские
права на модели своих членов), с другой
стороны, стремление предложить своим
клиентам уникальные модели, которые отличали
бы их от простых буржуа. Синдикат высокой
моды (который существует до сих пор) напоминал
средневековый цех: называться кутюрье
могут только члены этой организации.
Чтобы быть принятым в Синдикат, необходимо
было соответствовать определенным требованиям
— изготавливать модели только по индивидуальному
заказу и только с применением ручной
работы (что и обеспечивало, по мнению
Ч. -Ф. Ворта, качество и исключительность
на фоне повсеместного распространения
швейных машин), иметь особую клиентуру.
Впоследствии в устав Синдиката высокой
моды добавились новые требования к кутюрье:
необходимость проводить регулярные показы
моделей для клиентов и прессы, а также
дважды в год показывать новые коллекции.
В настоящее время кутюрье может себя
называть тот, кто является членом Синдиката
высокой моды, имеет салон (дом высокой
моды) в Париже и соблюдает определенные
правила: при изготовлении моделей по
индивидуальному заказу использует преимущественно
ручную работу (сейчас строгие правила
смягчили — допускается до 30% машинных
строчек); применяет ткани определенной
стоимости; дважды в год показывает новые
коллекции, которые должны включать в
себя не менее 75 моделей в год, на манекенщицах
(в июле-августе — осенне-зимние, в январе
— весенне-летние), а также устраивает
показы для клиентов (правда, теперь их
с успехом заменяют видеозаписи показов
и сайты в Интернет); в мастерских дома
должны работать не менее 20 сотрудников
и три постоянные манекенщицы.
Именно Ч. -Ф. Ворт изобрел профессию манекенщицы:
его жена Мария Ворт была, можно сказать,
первой топ-моделью, так как она демонстрировала
новые модели в высшем обществе до того,
как их заказывали титулованные заказчицы.
Кроме того, Ч.-Ф.Ворт нанимал девушек-манекенщиц,
которых называл «дублерами», так как
их фигуры были идентичны фигурам его
знатных клиенток, не имевших времени
и возможности часто приезжать в Париж
и часами стоять на примерках
(королева Англии Виктория одевалась у
Ч. -Ф. Ворта инкогнито, никогда не посещая
его салон). На «дублерах» Ч.-Ф.Ворт делал
примерки при создании новых моделей,
и они же показывали клиенткам эти модели
в салоне.
Ч. -Ф. Ворт начал свою карьеру в эпоху
Второй империи (1852—1870 гг.), во время правления
Наполеона III Бонапарта, супруга которого
— императрица Евгения — была страстной
поклонницей моды, что немало способствовало
процветанию салона Ч. -Ф. Ворта. Этот кутюрье
ввел в моду новые силуэты, например, сделал
популярными платья с огромными юбками
на кринолинах из металлических обручей
и немного завышенной линией талии (он
запатентовал специальное устройство,
которое сжимало обручи в тот момент, например,
когда дама должна была пройти в дверь).
Кринолины носили в 1850— 1860-х гг., к 1867 г.
они исчезли совсем, но Ч.-Ф.Ворт тут же
вместо них придумал турнюр. После падения
Второй империи в 1870 г. многие клиенты
домов высокой моды эмигрировали, включая
семью императора, и, казалось, исчезла
та среда, в которой родилась высокая мода.
Однако падение монархии, напротив, помогло
домам высокой моды ощутить свою самостоятельность
и независимость от прихотей королей.
Вместо прежних клиентов в изобилии появились
новые. Первыми новые модели часто демонстрировали
известные актрисы и не менее знаменитые
парижские кокотки, которым в целях рекламы
портные часто шили платья бесплатно или
с большой скидкой (именно дамы полусвета
ввели в моду новый силуэт «русалка», облегающий
фигуру, который считали поначалу безнравственным).
Ч.-Ф.Ворт ощутил себя настоящим законодателем
моды: именно он ввел в моду элементы из
исторического костюма, знатоком которого
он был, — турнюры, покрой «принцесс».
Дом Ч. -Ф.Ворта сохранял позицию законодателя
моды вплоть до конца XIX в. В конце XIX в.
уже существовало множество домов высокой
моды, модели которых были образцами для
подражания во всех европейских странах
и в Америке: Дом «Мадам Лаферье», Дом «Пакэн»,
Дом «Жака Дусе», Дом «Сестер Калло» и
т.д. После смерти Ч.-Ф.Ворта в 1895 г. Синдикат
высокой моды возглавила мадам Пакэн (Ж.Сен-Дени),
которая придумала вывозить своих манекенщиц
в новых туалетах в места скопления модной
парижской публики: весной — на вернисажи,
осенью — на скачки в Лоншане в день розыгрыша
гран-при. Англичанин Джон Редферн, который
открыл в Париже в 1881 г. салон, в котором
шил дамские охотничьи костюмы-амазонки,
предложил своим клиенткам прогулочные
костюмы из шерстяных тканей в «английском»
стиле, состоящие из юбки, блузки и жакета,
напоминавшего мужской пиджак, ставшие
теперь классическими (английский классический
костюм). Ателье подобного уровня существовали
и в других странах, но они не имели права
называться домами высокой моды. В Вене,
например, был салон «Морис Штай-нер»,
в Пизе — «Элена Паренти», в Неаполе —
«Рафаэлла Де Лука», в Санкт-Петербурге
— «А.Т.Иванова», «Госпожа Ольга», «А.Л.Бризак»,
в Москве — «Н.П.Ламанова», в Нью-Йорке
— «К.Донован» и д
В России были лучшие военные портные
в Европе, многие высшие чины из других
стран заказывали парадные мундиры
именно в России. Если в начале XIX
в. наиболее известные ателье в Москве
и Санкт-Петербурге держали иностранцы,
у которых работали русские портные и
швеи, или русские мастера для привлечения
клиентов вынуждены были брать звучные
иностранные псевдонимы, то к концу века
модели русских портных ничем не уступали
парижским. Одеваться, например, у Н.П.Ламановой
бьшо не менее престижно, чем у французских
кутюрье, так как она выполняла заказы
императриц и придворных дам. После Октябрьской
революции Н.П.Ламанова осталась в Советской
России и стала основоположницей советской
школы моделирования, разработав свою
теорию моделирования одежды, основанную
на органичном сочетании тенденций европейской
моды и национальных традиций.
Однако, несмотря на то, что дома высокой
моды диктовали женскую моду, большинство
мужчин и многие женщины (особенно работающие)
к концу XIX в. уже носили готовую одежду.
Сложился мужской костюм, существующий
до сих пор и состоящий из брюк, жилета,
пиджака. Развитию массовой моды способствовало
и внедрение новых форм торговли — в 1850-е
гг. появились универмаги (первый универмаг
«Бон Марше» был открыт в 1852 г. в Париже).
От прежних небольших магазинов текстильных
товаров универмаги отличались огромным
ассортиментом модных товаров, низкими
торговыми наценками (иногда крупные универмаги
устанавливали на некоторые товары низкие
демпинговые цены), фиксированными ценами,
возможностью спокойно осмотреть и примерить
все выставленные товары и либеральным
отношением к разбору жалоб покупателей
(именно тогда родилась знаменитая фраза
«Покупатель всегда прав!»). Подобные универмаги
во второй половине XIX в. открываются во
всех крупных городах: в Париже «Галери
Лафайетт», в Милане «Галерея Виктора
Эммануила», в Нью-Йорке «Бергдорф Гудман»,
«Сакс на Пятой авеню», в Москве «Мюр и
Мерилиз».