История костюма

Представление об одежде того времени дают гравюры А. Ватто, приведенные  в приложении 1.

Увеличение объема женского костюма сказалось на характере декора тканей. Появились ткани в полоску, а также ткани с крупными рисунками с большим раппортом.

Панье довольно быстро получили распространение, и постепенно они  видоизменяются, приобретая различные  формы — овальные, круглые и  т. д. Самые большие панье в  форме купола при дворе носили только аристократки. Развитие стиля рококо в середине века приводит к усложнению декора, поэтому главное в костюме — украшательство. Платья отделывают фалбалой, гирляндами, пуфами. Совершенствуются отдельные детали, отделки, появляются новые ткани. Талия становится неимоверно тонкой, грудь, сильно поднятая кверху, почти обнажается и прикрывается косынкой. Появляется панье «с локтями», разделенное на две половины. В таких панье легче было двигаться, их можно было приподнимать при прохождении через дверь, положить на них руки, что стало непременным жестом. Рукава расширились книзу, подобно крышам китайских пагод, их так стали и называть — «а-ля пагод». Повседневный женский костюм не имел громоздких панье. Его юбка поддерживалась волосяным чехлом со слегка расширенными боками. Большинство женщин в интимной домашней обстановке носили не платье, а юбку и лиф, сверх которого надевали различные распашные кофточки. Этот домашний костюм назывался «неглиже» (небрежный). В конце века самым распространенным было платье полонез в многочисленных вариантах. Его композиция была всецело под влиянием рококо. Оно состояло из юбки и лифа, поверх которых надевалось распашное платье. В местах соединения полочек и спинки продергивали шнурок, от чего получались горизонтальные сборки, переходящие в полукруглые драпировки. В последний период предреволюционной Франции женский костюм, как и мужской, находился под влиянием английского. Исчезают многочисленные отделки, короткие рукава заменяют длинными, узкими. В костюме доминируют спокойные линии, гладкие ткани. Одной из главных особенностей женского костюма было подражание мужской одежде. Женщины носят рединготы, а на голове — громоздкие шляпы.

Женские прически в первой половине века остаются громоздкими  и тяжеловесными, повторяющими силуэты  «а-ля фонтанж». С 1725 г. в моду входит небольшая прическа «полонез», которая состоит из небольших завитков, уложенных широким венком вокруг головы, при этом затылок оставался гладким. С затылочной части два змеевидных локона спускались на грудь. В 30-е гг. появляется новый яйцевидный силуэт женской прически. В 60—70-х гг. прически представляют собой целые волосяные сооружения в полметра высотой, возводимые искусными парикмахерами-куафёрами. В Париже готовили специальных куафёров в Академии парикмахерского искусства. Названия причесок были самые различные — «тайна», «сентиментальная», «грустная». Для того чтобы выполнить сложные прически, прибегали к металлическим или деревянным каркасам, использовали до десятка шиньонов, прикрепляя их по поясам, на которые разделялась вся прическа. Верх причесок часто был увенчан не только лентами и перьями, но и бутафорскими изделиями, чучелами животных, цветами, плодами, растениями. Прическа требовала большого количества шпилек, помады, пудры, поэтому сохранить ее старались как можно дольше, не разбирая несколько дней, даже недель. В последней четверти XVIII в. с изменением костюма изменяется и прическа. Украшений становится меньше, пудра выходит из моды, популярность приобретает небольшой парик, завитый крупными локонами, с плоским шиньоном на затылке — анфан (дитя, ребенок). Женские головные уборы являлись частью причесок, их украшением. На прическах носят кружевные чепцы, наколки «шу», токи. Из Италии пришло увлечение большими соломенными шляпами, из Англии — фетровыми.

В XVIII в. большое значение придавалось мелким дополнениям  к одежде. К ним относились веер, сумочки - помпадур для косметики, перчатки и муфта. Туфли носили маленькие и изящные, с глубоким вырезом и увеличенным каблуком. Однако в обществе надевали и низкие туфли из шелка, богато вышитые, украшенные лентами, пряжками или драгоценными камнями. В одежде рококо, сильно обнажающей тело, уделялось большое внимание нижнему белью, которое теперь было произведением искусства. Его шили из шелка, украшали золотом и серебром, богатыми вышивками и кружевной отделкой.

Рококо является типичной модой аристократии, модой, которая объединила всю аристократическую и королевскую Европу. Ее быстрому распространению содействовали и первые модные журналы, которые стали выходить в европейских столицах.

В приложении 2 приведены  копии нескольких картин эпохи рококо, дающих представление об одежде этого  периода.

ЛЮДОВИК XVI. ПОЗДНЕЕ  РОКОКО, ИЛИ ЭПОХА КОС

Во второй половине XVIII ст. округлый кринолин постепенно становится овальным, уплощенным спереди и сзади  и сильно расширенным в бедрах благодаря ложным «карманам» на боках. В таком виде он появился сначала на сцене — в драме, опере и балете, а оттуда в качестве главного отличительного признака новой женской моды перешел в «сферу высшей элегантности» (речь идет о парадных туалетах, предназначенных для грандиозных празднеств при дворе Людовика XVI и Марии-Антуанетты). В противоположность более простому кринолину эпохи рококо, теперь широкие плоскости платья стали покрывать - часто сверх всякой меры - гирляндами из лент и бантами, а края обшивать оборками из лент и кружев.

Другая характерная черта  этой моды - высокая прическа. В течение  нескольких лет волосы и парики вздымались все выше, пока между 1770 и 1780 гг. не образовалось сооружение в несколько раз большей  высоты, чем сама голова. В разных вариантах волосы водружались на подкладки в виде подушек, укреплялись шпильками и помадой, пудрились, украшались лентами и перьями; на затылок падали завитые локоны, там же помещались шиньоны, (буквально — «затылок», «прическа на затылке»). Поверх прически размещались искусственные цветы, корзинки с бутоньерками и даже «парусники». Это был золотой век для парикмахеров, которые в те годы имели даже собственную академию. Важным дополнением к прическе служили в будни разнообразные чепцы большого объема. Они отвечали новому направлению вкусов — буржуазному, которому с этого времени предстояло играть важную роль. Мужская одежда в это время также стала богаче красками и наряднее. Особое значение придавалось вышивке золотом и серебром, канителью и блестками — сюртук и жилет были ими буквально усеяны. Буржуазные веяния в моде вскоре коснулись и высших кругов. Теперь даже знатные дамы предпочитали — вне придворного обихода — более легкое платье, неглиже, принеся ему в жертву не только непомерно тяжелый и неудобный кринолин, но и затянутую осиную талию. Корсаж в верхней части нередко выкраивается наподобие мужского жилета, а сверху надевается род женского фрака или курточки — «сагдсо» — с отворотами на груди, длинными рукавами и короткими фалдами. Юбка постепенно уменьшается в размерах, а сзади подбирается, образуя напуск со складками, но может и опускаться на шнурах. Глубокий вырез вокруг шеи и на груди драпируется косынкой (часто - с бахромой), которая покрывает плечи и грудь, придавая наряду добродетельно-буржуазный вид; позже она поднимется до подбородка, дабы создать видимость высокой груди. Буржуазный характер женской одежды, кроме того, подчеркивается заимствованием отдельных характерных элементов костюма людей, оказывающих услуги: так, например, вошел в моду наряд субретки (горничной) — изящный чепчик, короткая юбочка и нарядный передник. Из сельского наряда были заимствованы большая соломенная шляпа с лентами и тонкая трость с кисточкой; впрочем, такую же трость, но бамбуковую, можно было увидеть и в руке любого офицера.

Еще более радикальными были изменения в мужской моде. В Париже в семидесятые годы XVIII ст. еще сохранялись напудренные «кошельки для волос» как дополнение к снова высоко поднявшейся надо лбом прическе, сюртук с обильной вышивкой, штаны до колен, шелковые чулки и башмаки с пряжками, но наряду с этим мужчины отдавали дань и буржуазному направлению моды - вошли в употребление более короткие жилеты, срезанные по линии бедер, более простые полосатые шерстяные чулки, сюртук - чаще всего из полосатого сукна. Он претерпел наибольшие изменения: стал плотнее облегать тело, уподобившись одежде военных, утратил подложку на боках и спине и был дополнен высоким отложным воротником, который, подобно косынке у женщин, плотно охватывал шею до самых ушей. Вместо прежней треугольной шляпы стали носить более удобную «двууголку».

АНГЛИЯ И ГЕРМАНИЯ 1770 — 1800 гг.

В Англии и Германии налагала свой отпечаток на моду практичная одежда поместных дворян — сюртук для верховой езды (редингот) с прямоугольным вырезом и широкими обшлагами, удобные замшевые штаны, высокие сапоги с желтыми отворотами; к этому добавлялось влияние военной униформы и, не в последнюю очередь, наряда приезжавших из Северной Америки пуритан и квакеров: их свободно падающие волосы и широкополые шляпы не могли оставаться незамеченными. Английские дамы тоже старались придать своей одежде практичный вид, и только придворные круги, как, например, в Вене и Петербурге, еще в течение нескольких лет после Великой Французской революции сохраняли верность большим кринолинам, зашнурованным корсажам, высоким прическам и туфлям на высоких каблуках.

Таким образом, впервые в  истории костюма английское островное государство начало оказывать стойкое влияние на моду на материке, и это влияние постепенно становится политическим символом свободомыслия. Оповещение о всех новшествах в области моды и их распространение значительно ускорилось благодаря изданиям совершенно нового рода, которые в это время (с 1776 г.) переживали период становления. Это были журналы мод, которые начали выходить в Париже, на первых порах в виде отдельных больших гравюр, раскрашенных от руки, с описанием каждой детали наиновейшей моды, в особенности причесок, а немного позже — ежемесячными выпусками. Кроме первого французского издания, которое выходило в Париже в 1776 - 1786 гг. под названием «Галерея мод», следует назвать немецкий «Журнал роскоши и мод», издававшийся в Веймаре с 1786 г., а также «Галерею моды», которую выпускал в Лондоне  Эккерман и для которой одаренный немецкий художник Николаус Гейделофф выполнял тончайшие цветные гравюры в технике акватинты. Эти гравюры сыграли заметную роль в распространении английского стиля одежды.

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1789 — 1794 гг.

Во второй половине XVIII в. в европейской культуре возникает новое течение — классицизм, связанное с возрождением интереса к прекрасным образцам античного мира. В это время начались раскопки в древних городах — Помпеях и Геркулануме. Классицизм оказывает особое влияние на общественную жизнь и моды всей Европы. С другой стороны, на европейские моды оказывают огромное влияние события Великой французской революции (1789—1794), уничтожившей многие привилегии и обычаи. Все это заставило имущие слои одеваться проще. Первое, что было отвергнуто, — пудреные парики, которые остались только для армии. Всеобщим увлечением можно также назвать подражание военному костюму, с ярко выраженным национальным трехцветием. Стихийно возникает костюм революционера-патриота, состоящий из короткой куртки — карманьолы, длинных панталон, красного фригийского колпака с национальной кокардой, рубашки без жабо, свободно повязанного галстука-шарфа. Многие мужчины изобретают для себя одежду, используют в ней некоторые элементы античного костюма, однако попытки воскресить античную моду в мужском костюме провалились. Зато женская мода приняла культ античности почти безоговорочно.

Подобно тому как революции в политике, мировоззрении и литературе подготавливаются длительное время, прежде чем совершается государственный переворот, попытки в принципе реформировать одежду предпринимались задолго до 1789 г. Призыв Руссо «назад к природе» пробудил не только стремление к освобождению от невыносимого социального и экономического гнета и к пересмотру устаревших представлений в области общественной морали, но и возмущение условностями обременительной, неудобной моды. Мы уже видели, как английское поместное дворянство создало целесообразный «буржуазный» костюм, который зарекомендовал себя наилучшим образом благодаря простоте покроя, удобству, удачному выбору материалов. Все эти внешние воздействия, естественно, стимулировали плодотворное развитие моды в целом. Слова «английская мода» после 1780 г. стали едва ли не лозунгом. Наиболее ощутимо это проявилось в Германии, где подобная одежда — так называемый «костюм Вертера» — благодаря Гете («Вертер» был издан в 1774 г.) вошла не только в литературу, но и в повседневную жизнь. Этот костюм состоял из синего суконного фрака (само это название появилось тогда впервые), прообразом которого послужил старый iustaucorps, но уже без вышивок, позументов, обшлагов и карманов, короткого желтого жилета, кожаных штанов, сапог с отворотами и круглой шляпы. Позже из армейской униформы на смену фраку пришел и стал главенствующим в новой моде видоизмененный сюртук. Франция не сумела создать за столь короткое время собственный вариант и для начала удовольствовалась отдельными составными частями английского костюма. В первую очередь это был длинный редингот — несколько неуклюжая открытая верхняя одежда для непогоды и верховой езды (riding-coat — англ. пальто для верховой езды). К нему надевали фетровую или меховую цилиндрическую шляпу с широкими полями, украшенную розеткой из синих и красных лент, и высокие сапоги с отворотами, как в «костюме Вертера». В женской моде отдавалось предпочтение мужскому покрою одежды, что особенно наглядно демонстрировали женский длиннополый фрак для верховой езды с латунными пуговицами, жилет, украшенный брелоками, и круглая шляпа.

С наступлением великой революции, казалось, должен начаться и триумф новой буржуазно-либеральной одежды: новая партия третьего сословия, в  отличие от дворян и духовенства, явилась в Версальский зал  собраний в черных фраках и круглых  шляпах, но, однако, еще в башмаках, чулках, штанах до колен (culottes) и с напудренными волосами. Правда, вскоре все более решительно выступает на первый план то, что раньше расценивалось как пренебрежение к требованиям приличий. Кринолин исчезает окончательно; пудра отвергается, поскольку она изготавливается на основе пшеничной муки, «предназначенной для пропитания народа». Республиканцы носят собственные волосы, не изменяя их цвета; исчезают парики, косы, банты и, как следствие, остаются без средств к существованию доселе уважаемые парикмахеры и шляпницы. Но ко всему этому добавляются и дикие, неряшливые, непричесанные фигуры из парижских предместий, которые появляются даже в Национальном собрании. На своих неухоженных длинных волосах они носят как символ свободы красные фригийские колпаки (в прошлом — отличительный знак рабов на галерах); они одеты в долгополые сюртуки и длинные штаны — панталоны, которые прежде назывались matelots и были заимствованы из матросской одежды. Их цвета — синий, белый и красный — можно увидеть на кокарде, украшающей колпак или шляпу, а также на обшлагах. Те же цвета носят и женщины. Этот типичный костюм вскоре заполонил улицы и даже частично вошел в моду в буржуазных кругах, как ни сопротивлялось Национальное собрание распространению этой нерегламентированной одежды санкюлотов (т.е. людей, носящих штаны не до колен, а гораздо длиннее). Так мода, описав круг, возвратилась к древнегерманским длинным и широким штанам, сохранявшимся в продолжение всего средневековья в костюме моряков, сплавщиков леса и рыбаков. Особенно заметное влияние оказал костюм санкюлотов на экипировку формирований национальной гвардий, представлявшую собой произвольное смешение элементов рабочей одежды и униформы. В приложении 3 приводятся рисунки периода французской революции и директории, дающие представление об изменении стиля одежды. 

ДИРЕКТОРИЯ 1795 — 1800 гг. «АНТИЧНАЯ» ОДЕЖДА

1795—1799 гг. — период Директории. Общество, тяготившееся революционными взглядами, проявляет тенденцию к созданию стиля, особой манеры одеваться, подчеркивая неприязнь к революционным событиям. В костюме это проявилось карикатурной манерой одеваться (рис. 71). Людей с такими манерами прозвали «инкруябль» (невероятные).

В женском костюме периода  Директории распространяется влияние нового стиля — классицизма.

С наступлением менее напряженного времени во французской модной одежде становится заметным стремление к простым  и естественным формам. Желание выразить в костюме республиканские убеждения и принципы поведения привело к подражанию одежде древних греков и римлян, или, по крайней мере, всему тому, что считалось подлинно античным. Подражание греческим образцам обнаруживается прежде всего в женских платьях с высокой талией (без корсета), в свободно струящихся прозрачных муслиновых одеждах, в антикизированных сандалиях с завязками вокруг икр, в оголенных руках, в глубоком вырезе на груди; римским — в прическе «и la Ttitus» — короткой, гладкой или слегка завитой. Зато мужская одежда была какой угодно, только не классической. Уцелели, пройдя через все кровавые потрясения революции, парижские щеголи обоего пола, которые начали ревностно осваивать новую моду и доводить ее до гротеска. В 1796 г. вызывали удивление и насмешки так называемые «невероятные», а в женском варианте — «удивительные». «Невероятные» — нувориши, выглядевшие как ходячая карикатура, — носили длинные, нечесаные волосы, свисавшие наподобие собачьих ушей, и «двууголку» с большими полями, которую надевали поперек или держали подмышкой (прообраз более поздней шляпы Наполеона). Шею и подбородок закрывал огромный белый галстук, похожий на салфетку; короткий прямой жилет и преднамеренно плохо сидящий фрак с высокими плечами были с широкими отворотами. Темное сукно фрака контрастировало со светло-желтой замшей доходящих почти до груди собранных в складки штанов, которые заправлялись в болтающиеся на ногах «гусарские» сапоги. Толстая суковатая палка усиливала впечатление неотесанности и вызова. Спутница «невероятного», кокетка «удивительная», носила тонкое муслиновое платье-рубаху без рукавов, со шлейфом поверх корсажа и с глубоким вырезом (как у английского спенсера), очень высокой талией и воздушной нижней рубашкой, чулки со вставками другого цвета и плоскую обувь типа сандалий.