Расчетно-аналитические методы конструирования деталей одежды

 
Лекция 6 
Расчетно-аналитические методы конструирования деталей одежды.

Вопросы программы

1. Построение  чертежей деталей одежды в  расчетно-аналитических методах  РАМ.

2. Виды  расчетных формул и графических  приемов в РАМ.

3. Особенности  проектирования различных методик конструирования.

Содержание курса

Расчетно-аналитические  методы конструирования одежды, постепенно потеснившие муляжный метод, начали формироваться в конце XYIII - начале XIX вв. Авторами их были высококвалифицированные  закройщики, обобщившие свой опыт работы по выявлению наиболее типичных конструкций одежды, предложив несложные эмпирические расчеты и графические построения для разработки чертежей кроя. В настоящее время известно несколько десятков разновидностей расчетно-графических методов.

Методика конструирования мужской, женской и детской одежды, разработанная Центральным научно-исследовательским институтом швейной промышленности (ЦНИИШП), начинала создаваться в 1959 г. В основу ее положен метод, согласно которому чертежи конструкции строятся путем геометрических разверток сглаженного контура типовой фигуры человека с припусками на свободное облегание и декоративное оформление. В 1979 г. разработана методика конструирования мужской одежды. В 1980 г. — методика конструирования женской одежды.

Разработка  единой методики конструирования одежды стран-членов СЭВ (ЕМКО СЭВ) в первоначальном варианте была осуществлена в 1962 г. В 1980 г. ЕМКО СЭВ, позволившая автоматизировать разработку чертеже конструкции  и положенная в основу множества  современных САПР, разработана в окончательном варианте.

Для разработки чертежей конструкции одежды по индивидуальным заказам населения Центральной  опытно-технической швейной лабораторией (ЦОТШЛ) Минбыта России в 1966-67 гг. был  разработан Единый метод конструирования. Единый метод разработан с учетом специфики работы предприятий, изготовляющих одежду по индивидуальным заказам населения.

Для расчета  и построения чертежей расчетно-аналитическими методами необходимо знать основные элементы графических построений и  виды расчетных формул для выбора оптимального варианта разработки конструкции.

Основными элементами графических построений при конструировании одежды являются:

• нанесение базисной сетки горизонтальных и вертикальных конструктивных линий, определяющих габариты разверток деталей и изделия в целом;
• определение положения конструктивных точек чертежа засечками дуг;
• построение лекальных кривых;
• радиусография;
• построение кривых второго порядка с помощью проективных дискриминантов.

Сетки горизонтальных и вертикальных конструктивных линий для одежды различных видов имеют цифровое обозначение и могут быть получены исходя из общей схемы основных конструктивных линий одежды, соответствующих положению на поверхности тела человека. Сетки определяют габариты разверток деталей изделий для верхней и нижней частей тела (см. таблицу 3 и рисунок 3).

Рисунок 3 - Цифровое обозначение исходных горизонтальных и вертикальных линий на чертеже  конструкции одежды, принятое в ЕМКО СЭВ

Способ  определения положения конструктивных точек засечками дуг. При построении чертежей деталей одежды достаточно широкое распространение имеет способ определения положения конструктивных точек засечками дуг (рисунок 4).

Таблица 3 - Наименование и обозначение основных горизонтальных и  
вертикальных линий в соответствии с ЕМКО СЭВ

Обозначение	Наименование линий
	Горизонтальных	Вертикальных
0	Верхушечная	—
1	Шейно-плечевая	Средняя задняя
2	Лопаточная	Основания шеи сбоку
3	Грудная подмышечная	Проймы  спинки
4	Талии (в рукаве - локтя)	Боковая (внутренняя и внешняя на рукаве)
5	Бедер	Проймы  переда
6	Подъягодичной складки	Центра  груди
7	Коленей	Средняя передняя
8	Икр	Внутренняя  линия шага
9	Низа	—

Способ  построения лекальных кривых также  находит широкое применение. Чаще всего кривую проводят через три  точки: начальную, конечную и одну промежуточную, лежащую на биссектрисах углов или через точки, заданные стрелой прогиба кривой (рисунок 5/ Для повышения точности построения таких кривых рекомендуется использовать специальные лекала.

Рисунок 4 - Схема  определения положения плечевой точки спинки способом засечек дуг

Рисунок 5 - Схема  построения лекальных кривых на пройме

Радиусография широко применяется для оформления горловины спинки, проймы спинки и  полочки (рисунок 6).

Графическое построение кривых второго порядка, аппроксимирующих контуры лекал деталей одежды, осуществляется с применением проективного дискриминанта кривой (рисунок 7). Проективный дискриминант характеризует степень кривизны кривой линии. Он определяется отношением отрезка А1А2 (рисунок 7а), отсекаемого кривой на медиане треугольника ABC, образованного касательными к кривой в начальной В и конечной С точках и хордой ВС, к длине медианы AA1 (f=A1A2/AA1).

Рисунок 6 - Схема  оформления криволинейного контура  нижней части проймы с применением  способа радиусографии

Рисунок 7 - Схема  построения кривых второго порядка  по их дискриминантам (а) и в верхней  части проймы спинки и полочки (б)

Расчетные формулы, используемые в расчетно-аналитических  способах, делятся на три вида.

1-й вид.  Размер Р детали определяется с помощью соответствующего ему размерного признака (мерки) М фигуры и припуска 77 и в общем виде рассчитывается по формуле

Р = М + П (2)

В формуле  учитывается разница между размерным  признаком М фигуры и размером детали посредством припусков на свободное облегание, швы и т.д.

2-й вид.  Размер детали одежды определяется  с помощью размерного признака  фигуры М' непосредственно не  характеризующего размер детали:

Р = aМ' + bП + с (3)

где а, b, с — коэффициенты предполагаемой связи между искомым размером детали и размерным признаком фигуры.

3-й вид.  Размеры деталей определяются  по другим размерам деталей  Р', ранее найденным на чертеже:

Р = аР' + b (4)

Построение  первичных чертежей разверток деталей  одежды РДО состоит из трех последовательных этапов: построение чертежей основы конструкции (ОК); разработка базовых (БК) или типовых (ТБК) конструкций; разработка модельных особенностей, т.е. построение модельной конструкции (МК).

Исходными данными для разработки чертежей конструкции служат сведения о форме  тела человека и форме и виде проектируемой одежды.

Основными этапами построения чертежей конструкции  во всех методиках конструирования  являются: нанесение базисной сетки; построение основных базовых линий, соответствующих опорному поясу  одежды (для плечевой одежды: линии горловины, плечевых срезов и проймы, средних задней и передних линий); определение положения линий, определяющих типовую и модельную конструкцию изделия (бокового шва, вытачек или рельефных швов, карманов, борта, низа изделия и др.).

Методика ЦНИИШП

Методика, разработанная в ЦНИИШП, является старейшей методикой проектирования одежды массового производства. Разработка чертежей конструкции в ней начинается с предварительного расчета конструкции. В первую очередь рассчитывают ширину рукава Шрук, на основе которой определяют другие параметры рукава: высоту оката Вок и длину линии оката Док, длину линии проймы Дпр, высоту закрытой проймы Впр и ее ширину Шпр, а также ширину спинки Шсп и полочки Шп. Особенностью методики является определение балансовых точек плечевой одежды, построение проймы изделия и нагрудной вытачки полочки (переда). Ширина базисной сетки плечевого изделия складывается из Ширин спинки, проймы и полочки (переда).

ЕМКО СЭВ

ЕМКО СЭВ также  предназначена для массового  производства одежды с учетом автоматизации проектирования. Методика имеет свою систему обозначения размерных признаков, линий базисной сетки (см. рисунок 3) и конструктивных точек, единую систему и единый способ расчета основных конструктивных отрезков для различных половозрастных групп населения. Каждой расчетной формуле в системе отрезков присвоен свой порядковый номер и разработана единая последовательность конструирования для всех видов одежды.

Размерные признаки в ЕМКО СЭВ обозначаются буквой Ti, в качестве индекса используется цифра, под которой указан данный признак в размерном стандарте. Для обозначения основных (исходных) конструктивных точек принята система пересечения основных горизонтальных и вертикальных линий. Основные конструктивные точки обозначаются двумя арабскими цифрами: первая цифра соответствует обозначению горизонтальной линии, вторая — вертикальной. Например, шейная точка, лежащая на пересечении 1-й горизонтали и 1-й вертикали, обозначается 77, пересечение 3-й горизонтали с 7-й вертикалью - 37 и т. д. Читается каждая точка отдельно: один-один, три-семь. Все прочие точки, находящиеся вблизи от исходных и связанные с ними, обозначаются, как правило, тремя арабскими цифрами: первые две цифры повторяют номер соответствующей исходной точки, третья цифра определяется порядком выполнения чертежа. Например, точку пересечения 3-й горизонтали с 3-й вертикалью (задний угол подмышечной впадины) обозначают 33. При углублении проймы соответствующую ей точку обозначают 331 (три-три-один). Тождественные точки, которые будут соединены при монтаже деталей, обозначают одинаковыми цифрами, но с разным количеством штрихов в зависимости от количества тождественных точек и последовательности построения чертежа. Например, точка конца плечевого среза спинки обозначается 14', а полочки - 14''. Точки, лежащие на боковом срезе спинки, обозначаются с одним штрихом (341', 441', 541', 941') полочки - с двумя (341'', 441', 541'', 94'').

Построение плечевых точек полочки и построение нагрудной  вытачки переда (полочки) отличается от других методик: она строится от средней передней линии - линии полузаноса. Ширина базисной сетки плечевого изделия складывается из Ширин спинки, проймы и полочки (переда).

Единый  метод ЦОТШЛ

Для метода конструирования  в системе индивидуального обслуживания населения характерно использование размерных признаков, измеряемых непосредственно на теле человека. К таким измерениям, не указанным в антропометрических стандартах, относятся: длина талии переда вторая (ДтпII=ДтпI), длина талии спинки вторая (ДтсII=ДтcI), высота груди вторая, ширина груди вторая и некоторые признаки, характеризующие телосложение заказчика (выступ живота Вж, выступ груди Вг и др.). Метод разработан на основе методики ЦНИИШП и упрощает отдельные приемы конструирования за счет использования мерок, измеряемых на фигуре заказчика. Ширина базисной сетки плечевого изделия строится по обхвату груди третьему и длине талии спины второй.

Методика  «Мюллер и сын»

Методика Мюллера, предусматривающая проектирование одежды для индивидуальных фигур, разработана  в Германии. Для нее также характерно использование измерений фигуры, не применяющихся в других методах. Размерный признак «обхват груди» по методике Мюллера соответствует обхвату груди второму согласно стандартам, принятым в России. В методике «Мюллер и сын» используются следующие размерные признаки, не используемые в других расчетно-аналитических методах: высота бедер (Вб), и длина горловины спинки (Дгс). Большинство вспомогательных размерных признаков по методике Мюллера рассчитывается в зависимости от обхвата груди, например: глубина проймы; высота груди вторая; длина талии спереди вторая; ширина спины; ширина проймы; ширина груди.

Наиболее характерной  особенностью является построение плечевых точек спинки и полочки, нагрудной  вытачки. Ширина базисной сетки плечевого изделия находится по обхвату груди.

Лекция 3 
Основные понятия прикладной антропологии

Вопросы программы

1. Элементы анатомии  и морфологии человека. Основные  морфологические признаки, определяющие  внешнюю форму тела человека.

2. Методы исследования размеров тела человека (антропометрия).

3. Размерная типология  детского и взрослого населения.

Содержание  курса

Антропология - наука  о происхождении и эволюции человека, образовании рас и о нормальных вариациях физического строения человека. Содержит три основных раздела: морфология, учение об антропогенезе (происхождении человека) и расоведение.