Чарльз Фредерик Уорт - родоначальник высокой моды

Само слово "модель" появилось не так давно – в начале XX века. Во времена "Прекрасной эпохи" первые кутюрье – Чарльз Фредерик Уорт, Мадлен Вионне и Поль Пуаре – приглашали для демонстрации одежд дам "полусвета": известных актрис и танцовщиц.[6]

Манекены делились на категории: самыми распространенной были «домашние манекены», фигура которых была в самый раз для постоянных примерок. Им приходилось часами стоять столбом, пока швеи равняли тюлевые подолы, драпировали креп-марокен  и закалывали муслин. Другой категорией были «манекены кабины», прикрепленные к Домам Моды, - на них демонстрировали готовое платье. Как правило, крупные Дома Моды позволяли себе 6-8 штатных манекенщиц, маленькие обходились двумя-тремя девушками. Ежедневные показы (в день их могло быть несколько) проходили в гостиной Дома, а в первый ряд усаживали постоянных покупательниц. Модели по очереди подходили к каждой из них, позволяя рассмотреть и пощупать наряд. Одновременно манекенщицы делились светскими сплетнями, рассказывали о модных тенденциях и нахваливали ткань.  Гримировались и укладывались в  «манекенской кабине», там же хранились казенные шелковые чулки и золотистые парчовые туфли, подходящие к каждому наряду. Опоздания, кофе, курение и кокетство с мужьями клиенток штрафовались шефом кабины (кто-то вроде сегодняшнего модельного агента).

 Дягилевские сезоны, начавшиеся в 1911 году, установили моду на все русское, в том числе и на "славянский типаж". Русские эмигрантки благородного происхождения работали в каждом доме моды Парижа. Среди них были княгиня Ирина Романова-Юсупова,[Приложение ] бывшая фрейлина императрицы Мария Эристова,[Приложение 2] княгиня Надежда Щербатова[Приложенее 2] и многие другие. [6]

 Упоминание о первом  модельном агентстве датируется 1890 годом: в Лондоне открылся "Дом  манекенщиц Мадам Люсиль"."Идеальные параметры" того времени сильно отличались от современных: требовались рост 160 см, знание иностранных языков и светских манер. [6]

 Первыми супермоделями стали Довима и Дориан Ли[Приложение2 ]: в 1950-х годах фотографии Ричарда Аведона для Vogue и Harper’s Bazaar сделали их настоящими эталонами красоты. Рост был не столь важен, как пропорции "песочных часов": звезда модельного агентства Ford Дориан Ли была не выше 165 см, тогда как Довима, сыгравшая супермодель в мюзикле "Забавная мордашка", обладала ростом в 175 см.[6]

 С воцарением моды  на New Look требования к моделям стали более жесткими: при женственных округлостях груди и бедер идеальный обхват талии составлял 50 см. Уже тогда главным достижением для модели считалась обложка американского Vogue – попасть в журнал, возглавляемый Дианой Вриланд, было невероятно сложно.[6]

В 1966 году Твигги [Приложение 2 ]ввела моду на андрогинную худобу: при росте 169 см она весила 40 кг. Кумир миллионов девушек, она стала фэшн-иконой, а мальчишеская стрижка, мини-юбка и ярко подведенные глаза превратились в символ эпохи.[6]

В том же году на экраны вышел фильм Антониони "Фотоувеличение"; Верушка,[Приложение 2 ] сыгравшая в нем, стала новой суперзвездой. В начале карьеры ее признавали слишком высокой: в начале 1960-х рост в 183 см был нестандартно большим. Но уже через несколько лет высокие модели стали задавать тон в индустрии.

 В 70-е годы эпоха  вечеринок, наркотиков и рок-н-ролла  вывела на авансцену вечных  тусовщиц и it girls. Возлюбленные Мика Джаггера Бьянка[Приложенеи ] и Джерри,[Приложение 3] Иман,[Приложенеи 3 ] покорившая Дэвида Боуи, и скандальная Джиа Каранджи[Приложение 3] – все супермодели 70-х были яркими личностями, о жизни которых можно слагать романы. Идеальными уже считались параметры 90-60-90 при росте 175-180 см: все известные модели соответствовали этому "золотому стандарту".[6]

Шикарные женщины с параметрами 90-60-90 и ростом 180 см были востребованы несколько десятилетий. Время популярности Линды Евангелисты,[Приложение 3] Наоми Кэмпбелл,[Приложение 3] Кристи Тарлингтон[Приложение3] и Клаудии Шиффер[Приложение4 ] принято называть "эпохой супермоделей". Конец ей положила миниатюрная Кейт Мосс,[Приложение4 ] заключившая рекламный контракт с Calvin Klein в 1992 году. Мальчишеская фигура Кейт контрастировала с пышными формами супермоделей: в ней увидели эталон красоты будущего. Небрежный стиль новой звезды назвали "героиновым шиком": Кейт выглядела как подросток-наркоман, носила джинсы-скинни, белые майки и английские шляпы.[6]

 С появлением Кейт Мосс стандарты красоты изменились: отныне супермодель должна быть скандальной, стильной и, главное, изможденно худой. Пресловутые 90-60-90 сменились на 80-55-80, некоторые из моделей почти перестали есть. В августе 2006 года у Луисель Рамос[Приложение4 ] случился сердечный приступ прямо на подиуме. В скором времени Луисель скончалась от анорексии, и мир моды начал двигаться в сторону здоровой красоты.[6]

 Редакторы Vogue из девятнадцати стран запустили проект "The Health Initiative", в рамках которого в открытом письме пообещали не приглашать для съемок несовершеннолетних моделей и тех, кто страдает от пищевых расстройств. Новыми эталонами красоты стали "ангелы" Victoria’s Secret[Приложение4] – обладательницы женственных форм, сторонницы правильного питания и спорта. Если раньше моделей признавали "слишком старыми" в 22 года, отныне правила игры изменились: в показе Louis Vuitton осень/зима 2010 года приняли участие 31-летняя Летиция Каста[Приложение 4] и 46-летняя Эль Макферсон.[Приложение4] [6]

 Сегодня мир моды  открыт для девушек с разными  параметрами: в рекламных кампаниях  снимаются и молодые, и зрелые  модели; и андрогинно-худые, и округлые. Самой высокооплачиваемой модели  мира, Жизель Бюндхен,[Приложение5 ] 33 года. А Кейт Мосс, которая в 2013 году снялась обнаженной для рекламы St. Tropez’s Ultimate, празднует свое 40-летие. Кажется, мы наконец-то живем в эпоху многогранной красоты![6]

2.1 Русские манекенщицы

Париж Парижем, а в СССР также начали появляться манекенщицы. Советской индустрией моды была индустрия легкой промышленности, где всякий знал свое место. Перво-наперво художник рисовал эскизы, затем конструктор кроил изделия по фигурам штатных манекенщиц, а заканчивалось все в швейном цехе. Несколько раз в год чиновничий худсовет проводил ревизии на производстве, и в Доме Моды устраивался показ, по итогам которого одобренные изделия отшивались на текстильных фабриках. Параметры манекенщиц утверждались ГОСТом - требовался 44, 46 или 48 размер.[7]

То, что модель - простая трудяга, в СССР всячески подчеркивалось. Сотрудницы Дома Моделей были «рабочими 5-го разряда» - "демонстраторами верхней одежды" (понедельник-пятница, с 9 до 18, никаких опозданий, даже если не было примерок, непременное присутствие на рабочем месте). Манекенщица-новичок третьего разряда получала 67 рублей, пятого (высшего) разряда – 90, время от времени могли премировать 30 рублями. Журнальную съемку оплачивали 100 рублями, но на некоторых показах приходилось работать и за рубль (за демонстрацию одного комплекта одежды). Поэтому многие манекенщицы подрабатывали на полставки в другом Доме Моделей или на фабрике индивидуального пошива. За левак могли наказать, и поэтому модели нередко хитрили, оформляясь по чужим трудовым книжкам.[7

Манекенщицам, которых партия обязала "воспитывать вкус трудящихся граждан", запрещено было покупать отшитую по их меркам одежду, зато позволялось разглядывать модные журналы - в Доме Моделей были целые подшивки. Бонусом были гастроли по стране и редкие командировки за границу. О том, чтобы постоянно работать в буржуазной стране, и помыслить нельзя было.[7] Единственная манекенщица, которой удалось уехать за рубеж - Мила Романовская.[Приложение 5 ] На зарубежных выставках советской легкой промышленности ей доверяли платье "Россия" - тряпичную метафору мощи и культурной самобытности страны. Из-за внешности, как у сударынь с иллюстраций Альфонса Мухи, Милу называли berezka и snegurochka, и в 27 лет Мила переехала в Англию. Говорят, из-за этого с собой покончила Регина Збарская, которую все хоть и величали "примой советского подиума", но сравнивали с Романовской. За границей моделей типажа Збарской (оливковая кожа, темные волосы и глаза с поволокой) было достаточно, поэтому народной любимицей она была только в СССР.[7]

Советских манекенщиц красили чуть ли не театральным гримом - поэтому в заграничных поездках прежде всего они старались купить косметику. Или нижнее белье, которого в СССР, считай, не было - рейтузы и трусы почти с начесом не в счет. Некоторые экономили на суточных ради хороших тканей. Дисциплина в командировках была нешуточной: моделей укладывали спать в 10 вечера, а худрук Дома Моделей по нескольку раз за ночь, как в пионерском лагере, делал обход - как бы кому не пришло в голову закрутить роман с каким-нибудь капиталистом.[7]

В конце 70-х стало попроще - манекенщиц выпускали не только в Чехию и Югославию, но и в ГДР, Мексику и Японию. В советских газетах перестали намекать, что модели вывозят под юбками чуть ли не сокровища из Алмазного Фонда и доносят в КГБ на тех, с кем переодеваются в одной комнате. Подобные обвинения в середине 60-х сыпались на Регину Збарскую,[Приложение 5] сплетни о которой (нашептала на Лубянке про Ива Монтана, очутилась в психбольнице, чтобы никому не мешать, любовник-чекист) наверняка скучнее действительности.[7]

В начале 90-х за границей были нарасхват сразу несколько русских моделей: Наталья Семанова, Людмила Исаева, Татьяна Сорокко (вообще-то Синицына, а в девичестве так вообще Илюшкина), Ирина Бондаренко, Ольга Пантюшенкова и бывшая супруга Петра Листермана Ирина Пантаева. Их истории получения контрактов за рубежом очень похожи: почти везде фигурирует победа (либо места в первой тройке) на международном модельном конкурсе The Look of the Year. У многих за плечами было «Агентство Славы Зайцева».[7]

В 2000-х главным катализатором карьеры моделей (и русских тоже) стал счастливый случай (можно еще повстречаться модельному скауту, но это тоже дело удачи. Только тот, кто не умеет читать, ничего не знает о том, как нижегордскую торговку фруктами фотограф Алексей Васильев превратил в Наталью Водянову, он же отослал снимки Евгении Володиной в агентство Viva, а Анну Вялицыну случайно заметили скауты агентства IMG. Несколько лет назад за границей их называли "русской тройкой" (на манер "антверпенской четверки"), они же обнадежили тысячи высоких тонкокостных девочек - как результат, сейчас в Париже постоянно находятся до 20 тысяч русских моделей, и столько же в Милане и Нью-Йорке. Из них постоянную работу имеет только десятая часть, остальным приходится сломя голову носиться по бесконечным кастингам. Выходит, что славянская внешность сама по себе не является козырем. Русские девушки щедро одарены природой, но еропейки более ухоженные, а наши девочки не всегда умеют сохранять природную красоту.[7] Сейчас в рейтинге models.com (он составляется по результатам подсчета обложек, съемок и участия в показах) около трети моделей - русские, а в первой пятерке их аж две - Саша Пивоварова и Наташа Поли. Авторитетный глянец хором восхищается нашествием славянской красоты и анализирует причины "русского бума" в модельном бизнесе. А вот Галина Гребенщикова, менеджер модельного агентства Fashion Models, уверена, что "бум на русских моделей был всегда, при этом решающую роль играет все-таки большое количество желания, а не происхождение. Россия всегда отличалась тем, что на ее территории можно найти девушек абсолютно разных типажей, с абсолютно разными лицами. В Москве модельный бизнес оплачивается е очень хорошо, поэтому русске девушки стараются уехать в Европу. Если девушка рассматривает модельный бизнес как работу, а не как шанс выйти замуж, то она станет известной. Славянская красота мне кажется достаточно своеобразной, на любителя. Та красота, которую воспевали русские литераторы, все-таки история не про модельный бизнес". Красивые девушки есть по всему миру, но в России их просто больше. Наверное, этим и можно объяснить популярность русских моделей. Успех зависит не от национальности, а от умения пробивать себе дорогу, так что русские модели находятся в том же положении, что и модели из других стран.[7]

Заключение

 Талант Чарльза Фредерика Уорта действительно колоссален! Уорт работает, проявляя завидное трудолюбие превращая чужой магазин тканей в звезду Парижа. А между тем вера в собственную звезду непоколебима. Только подумайте, что он всё сотворил сам! Кринолин используется в свадебной моде. Тютнюр мог выгодно подчеркнуть фигуры дам. Моделей манекенщиц, показы мод все это придумал он мы эти пользуемся. Уорт первым начал, подобно художнику-живописцу, «подписывать» свои модели, т.е. пришивать к платьям ленточку с вытканным на ней именем. Каждый год он представлял но­вую коллекцию, что способствовало быстрой смене мод и, следовательно, увеличивало доход мастера. Аналогов моды подобного рода не было в мире и не будет никогда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы

1- http://rasu.ru/pervye-kutyure.html

2-http://wiki.wildberries.ru/people/designers

3-https://vk.com/feed

4- http://rykodelniza.ru/moda-i-stil/istorija-mody/oni-sozdavali-modu-charlz-vort-nachalo-vysokoi-mody.html

5- http://ru.wikipedia.org/wiki

6-http://www.allure.ru/zvezdy/zvezdy_do_i_posle/7865_kak_menyalis_modeli.php

7- http://www.lookatme.ru/flow/posts/fashion-radar/68339-ot-manekenschitsyi-do-modeli-russkie-krasavitsyi-za-rubezhom

8- http://www.livemaster.ru/topic/80136-istoriya-vysokoj-mody-chast-3?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения

Приложение 1

 

 

 

 

Приложение 2

 

 

 

Приложения 3

 

 

 

 

 

Приложения 4

 

 

 

 

 

 

Приложения 5