Давньоруський костюм

Модные мелочи

Самой дорогой и модной вещью в костюме допетровского времени была пуговица. Слово произошло от древнерусского «пуговина», имеющее значение: возвышение, горб. Пуговицы были тогда крупные, выпуклые, рельефные. Они изготовлялись из золота, серебра, хрусталя, меди, дерева, обтягивались тканью или обвивались канителью. Пуговицами украшали не только одежду, но и ожерелья-воротники, существовал даже термин «ожерельные пуговицы». На Руси были сделаны самые крупные пуговицы размером с куриное яйцо. В то время были популярны пуговицы-кляпыши в виде удлиненных палочек из серебра с золочением, обвитые шелками или драгоценной проволокой. Все кляпыши были шарообразной формы. Пуговицы украшали эмалью, чеканкой и сканью. Для торжественных случаев использовали пуговицы из крупных сверленых драгоценных камней. 
Достоинство и богатство мужских нарядов в то время заключались в нашивках, запястьях, ожерельях, пуговицах, завязках и кистях. Последние назывались ворворками. Отделка всегда выбиралась отличного от платья цвета, унизывалась жемчугами и камнями. Пуговицы делали из золота, серебра, жемчуга, хрусталя, металлические и плетенные из канители. В старину они так ценились, что каждая пуговица имела свое название. Подчас пуговицы стоили дороже самого платья. В XVI в. митрополит Даниил едко высмеивал московских щеголей, у которых «ум всегда плавает об ожерельях и пуговицах». Кружево называли в старину аграмантом. Оно было различных видов — решетчатое, кольчатое, плетеное, петельчатое, всегда окаймлялось бахромой. Кружево плели тогда из тяжелых ниток с металлической накруткой золота и серебра. 
До начала XV в. на Руси мужчины носили серьги. Богатые люди отличались от бедных ношением на груди золотой цепи с гривной. Гривна являлась знаком благоволения князя. Сами же князья надевали поверх богатой одежды бармы — цепи из серебряных и золотых медальонов с эмалевыми покрытиями. Носили на цепях также кресты. Эти изделия были массивными, но красивыми. 
Эталоном мужской красоты считался высокий рост, широкие плечи, тонкая талия, русые волосы, статная фигура и мужественное лицо. Подчеркнуть величественную осанку можно было с помощью пояса, который стал украшением мужской одежды. Богатые князья и бояре носили шелковые пояса, усыпанные камнями и затканные золотой и серебряной нитями. Пояса никогда не складывались и никогда не ложились гладко и ровно. Другие пояса делали плетенные серебром, золотом, бархатные и кожаные. Жемчуг, золотые и серебряные кованые бляхи и пряжки служили украшением поясов. Дорогим металлом отделывали концы поясов, которые завершались бубенчиками и канителью. 
К поясу пристегивали кошелек — калиту, чернильницу, ложку, нож, гребень, трут и огниво, а за пояс закладывали плеть. К поясу крепили мошну — мешочек, который также вешали и на грудь при помощи шнурка. Деньги и документы хранили в прикрепленной к поясу бумажнице из шелка или кожи. Существовала пословица: «Быть бы беде, да деньги по бедре», то есть деньги привешивали к поясу. Поясная сумочка из металла называлась капторгой. 
Однако пояса выполняли и охранительную функцию. Она была обусловлена его формой: пояс-круг не пропускает ничего из внешнего мира, что могло бы повредить человеку. Самым распространенным поясом на Руси был кушак. Он был широким и длинным, в несколько метров, несколько раз оборачивался вокруг талии. Концы его иногда оставляли спереди, а иногда затыкали по бокам. Это был пояс «на выход», его яркий цвет контрастировал с цветом одежды. Кушаки делали из шерсти и шелка и переплетали красивой нитью. Были и крученые пояса, с кистями. За кушаками по азиатскому обычаю висели кинжалы. Без пояса могли выйти на улицу только дети. 
Благодаря разной манере ношения пояса подчеркивали прямо противоположные качества фигуры. Надетые на уровне талии «добрыми молодцами», они подчеркивали стройность фигуры. Спущенные на линию бедер с большим напуском верхней части одежды, пояса акцентировали полноту, дородность, ценимые боярами и князьями. В Древней Руси лишить человека пояса значило обесчестить его. Отсюда произошло известное выражение «распоясаться», что означало опозориться. О том, кто выходил за рамки приличий и нарушал нормы поведения, осуждающе говорили: «Он распоясался». Пояса передавали по наследству.

Любопытные факты: 
Пояс на Руси был священным и почетным предметом. Однако часто поэтому он являлся и «яблоком раздора». Из-за одного пояса вспыхнула настоящая междоусобная война. Князь Василий Косой и Дмитрий Шемяка однажды пировали на свадьбе у родного дяди, великого князя Василия. Гости хвалились своими нарядами, но больше всех преуспел Василий Косой со своим поясом. Этот старинный пояс был подарен Дмитрию Донскому и переходил из рук в руки, пока не достался Косому. Пояс был великолепен, с золотыми цепями и камнями. Мать великого князя София увидела этот пояс и забыла о всех приличиях, подошла и сняла пояс с Василия Косого. Гости и хозяева перессорились и с обидой покинули княжеские хоромы. Вскоре они собрали войско и выступили против своих родственников. Так, по преданию, началась междоусобная война.

В XVI—XVII вв. стало модным один пояс сшивать из трех различных кусков материи с рисунком, украшать бляхами — плащами, металлическими украшениями — переченками. К поясам пристегивали крючья, которыми они застегивались. В XVII в. пояса доходили до 5 аршин в длину (то есть 4 м) и 6 вершков в ширину (то есть 26 см). Тогда же появились карманы: они пристегивались к одежде и назывались кишень, затем стали нашиваться на нее и именоваться зепь. 
Богатые носили перстни с алмазами, яхонтами (сапфиры и рубины), изумрудами и сердоликами. Камни были очень красивыми, диковинными, поэтому сами перстни назвали жиковинами. Возможно, блестящие выпуклые камешки чем-то напоминали переливчатые спинки жуков. Слово могло произойти от «диковина», так как большие камни действительно тогда являлись диковиной. Другое название перстней — напалки — от слова палец. Они были личными печатями, одновременно служили и подписью. Словом, перстней на руке было так много, что и пальцы было не разогнуть. 
Больше для хвастовства, чем для утирания носа, богачи тогда уже использовали носовые платки — тафтяные с золотой бахромой. Хранили их не в карманах, а в шапках. Пока платок лежал в шапке, гость мог высморкаться и обтереть руки о скатерть. Платки были большим украшением. Из дома богачи обычно выходили с тростью или палкой с набалдашником из перламутра. Трость была своего рода эмблемой степенности и важности. Знатные мужчины были дородны, толсты, широки в торсе. Полнота среди боярства в XVI—XVII вв. считалась идеалом.  
 
Шапки

Шапки играли в костюме большую роль. В старину мужские шапки делали с бархатным верхом яркого цвета конической или округлой формы, но обязательно с меховым околышем. Опушка из дорогого меха или даже наушники были отличительным признаком княжеских шапок. 
Со временем шапка стала символом определенного социального слоя. Именно поэтому в помещении, в гостях, на приемах и даже перед государем шапки не снимали. Чем выше шилась шапка, тем знатнее был носивший ее боярин. Такое значение слова «шапка» и доселе сохраняется в пословице «По Сеньке и шапка». Высокие шапки означали знатность рода и сана. Приходя домой, дорогую шапку не бросали, а надевали на специальное приспособление, расписанное и являющееся украшением в доме. Оно называлось болванец. 
В XV—XVII вв. шапки русской знати были четырех видов. Богатые люди, следуя восточным обычаям, дома на бритую голову надевали маленькую, расшитую золотым шитьем, бисером и жемчугом бархатную шапочку типа круглой или четырехгранной тюбетейки. Она называлась тафьей или скуфьей. Носили такие шапочки дома и не снимали даже в церкви. Специальное постановление церковного Собора 1551 г. запрещало входить в церковь в тафьях даже богатым людям.

Другой формой шапки был уже известный и ранее остроконечный колпак. Богатые носили колпаки из атласа, обыкновенно белого, с пристегнутым околышем, унизанным жемчугом и золотыми пуговками, драгоценными камнями. На передней стороне колпака прикалывали золотую запону. Зимой колпаки подбивали мехом, который выворачивали наружу широкой полосой. Колпаки делали с продольными разрезами спереди и сзади, которые окаймлялись жемчужными нитями и застегивались пуговками. Разновидностью колпака была шапка, которая отличалась от него совсем небольшими загнутыми вверх полями.

Третий род шапок — четырехугольная низкая шапка с меховым околышем из черной лисицы, соболя или бобра. Летом этот околыш пристегивался для красоты, а зимой вся шапка была подбита мехом и хлопчатобумажной тканью. На шапке делали такие же прорехи, как и на колпаке. Верхушка ее была из вишневого, зеленого, червленого или черного сукна. Такие шапки носили бояре, дворяне, дьяки. Муромолка была похожа на предыдущую шапку, но повыше, с плоской тульей, несколько расширяющейся к голове. Вместо околыша шапка имела меховую лопасть в виде отворотов, которые спереди у тульи пристегивались в двух местах пуговицами. Делали ее из ткани, затканной узорами и расшитой бисером.

Четвертый род шапок — так называемые горлатные шапки, исключительная принадлежность князей и бояр. Горлатные шапки были высотой в целый локоть (около полуметра), составляли полную противоположность колпакам, вверху были шире, а книзу уже. Назывались они так потому, что делались из лучших мехов горла животных. Высокий верх тоже был из меха куницы или чернобурой лисицы. Спереди на шапке делали прореху, окаймленную вдоль образцами или плащами. С одной стороны от прорехи нашивали петли, изображающие какую-либо фигуру — змейку или львиную голову, а на другой — золотые пуговицы. Петли и пуговицы украшали жемчугом и камнями. Верх горлатной шапки отделывался золотой, серебряной или жемчужной кистью. Во время выхода боярин надевал тафью, на тафью колпак, на него уже горлатную шапку.

Сапоги (XIII-XV вв.)

Обувь людей с достатком составляли сапоги, чоботы, башмаки и ичетыги. Делали их из мягкой кожи козлят — сафьяна. Сапоги также делали и из юфти — толстой кожи и опойки — телячьей кожи. Так же как и ткани, кожи красили в разные цвета. Материалом для княжеской обуви служили бархат и парча. Чоботы — остроносые и загнутые кверху полусапожки на каблуках. 
Сапоги носили до колен, и они служили защитой для ног, поэтому подкладывались мягкой холстиной. В старину сапоги были без каблука и имели мягкую в несколько слоев кожи подошву, заостренный носок. Позже появился каблук и сложили поговорку: «Из-под носка соловей пролети, а вокруг пяточки — яйцо кати». Каблуки прикрепляли железными или серебряными скобами, а подошвы — гвоздями. Иностранец С. Герберштейн писал: «Сапоги они носят красные и очень короткие, так что они не доходят до колен, а подошвы у них подбиты железными гвоздями». Спереди сапог был обыкновенно выше, чем сзади, швы располагались по бокам. Кроилась обувь на одну ногу, так как колодки, с помощью которых шилась обувь, не давали различий правого и левого сапога. Так и говорили: «Два сапога — пара, и оба на левую ногу». Поэтому новые сапоги долго разнашивали. Сапоги делали и черного, и зеленого, и желтого цветов, но чаще всего — красного. Края голенищ богатых сапог отделывали тесьмой, полосками яркой ткани, не говоря уже о вышивке: у самых знатных на сапогах можно было увидеть даже жемчуг. 
Стоили сапоги довольно дорого. На одну пару сапог в XV в. можно было сменять 7 пудов ржаной муки или 16 кг сливочного масла. Поэтому чаще всего богатые люди изготавливали обувь дома, для чего держали опытных холопов — сапожников. Процесс изготовления сапог отражен в древнерусской загадке: «Сквозь лошадь и корову свинью и лен волокут». Сквозь конскую либо коровью кожу продевали щетинку — жесткий свиной волос и льняную нить, коей сшивали отдельные части сапог: перед, задник, голенище и подошву. 
В употреблении были также разноцветные нитяные и шелковые чулки с золотыми и серебряными узорами по краю. 
А. Дженкинсон писал в «Путешествии из Лондона в Москву» об одежде русского человека: «Под рубашкой полотняные штаны, а на ногах пара носков без пяток и сапоги из красной или черной кожи». 
«По Сеньке и шапка» 
Посадский житель, как бы он ни оделся великолепно, не смел надеть высокой шапки. Даже высота колпака соизмерялась со знатностью его владельца. Колпаки бедняков и средних слоев изготавливали из толстого сукна — поярка или белого войлока (такую шерсть стригли с ярки, отсюда и название), отделывали овчиной или недорогим мехом. Колпаки были с узкими полями и высокой, слегка суживающейся кверху тульей и прямым круглым донцем. Название «колпак» появилось лишь в XVII в., а до этого времени валяные высокие колпаки с околышем называли валенками. В народной среде были и грешневики — плетеные или войлочные шапки с круглой и плоской тульей. Название происходит от постного пирога с гречневой кашей, на который была похожа шапка. Крестьяне и ремесленники носили также зимой меховые треухи и малахаи. Они были со стоячим меховым козырем спереди и спускающейся или отворачивающейся вниз задней частью. Похожи были эти шапки на современные ушанки. На улице мужчина должен был «ломать шапку» в знак почтения перед встречными более высокого социального положения. Более всего в употреблении рукавицы были у простого народа. Их делали из сукна или овечьей шерсти и называли варегами. Видимо, от этого слова произошло и современное — варежки. 
Основу народного костюма составляла холщовая рубаха до колен, с длинными просторными рукавами и круглым вырезом для шеи. В нее вшивали ластовицы и подоплеку, которые при изнашивании заменяли на новые. Иногда в вырез горловины вшивался невысокий воротник-стойка или пристегивался медными или оловянными пуговицами. Носили рубахи навыпуск, с кушаками. У молодых парней она была всегда короче. Орнамент по подолу и вороту делали в виде мелкой вышивки красной нитью. 
Поясной одеждой у мужчин были порты из домотканого полотна — белого или крашеного холста или сермяги. Обычно ткань для портов делалась в полоску. Штаны были длиной до колен или лодыжек. Для ширины шага в них вшивали посередине большой четырехугольник — ширинку, а в пояс вдевали гашник. Основным видом верхней народной одежды был кафтан из коричневого, черного или серого сукна, длиной до колен, приталенный, с небольшими сборками сзади и с боков, с сужающимися книзу рукавами, невысоким стоячим воротником. Такой народный кафтан позже получил название казакин. Делали кафтаны на подкладке и застегивали спереди на крючки или медные пуговицы. Кафтаны изготавливались из простых шерстяных тканей — грубого камлота, сермяги темных тонов, шероховатой пестряди — ткани, сотканной из остатков шерстяной пряжи разных цветов. 
Кроме кафтанов, крестьяне носили и поддевку — верхнюю одежду до колен, с запахом. Она застегивалась на крючки и имела невысокий воротник-стойку. Сзади на талии поддевка, в отличие от кафтана, была сильно сосборена. Другое название народной одежды — пониток — праздничный кафтан. Так же называли ткань из льняных и шерстяных ниток. Кроме того, крестьяне носили армяки, азямы и зипуны. Зипун в данном варианте был верхней одеждой из грубого домотканого сукна — сермяги серого или коричневого цвета, до колен, в талию, со сборками по бокам и сзади, с длинным рукавом, с широким запахом, косым вырезом на груди и застежкой на пуговицах из кожаных узелков. Зипуны крестьяне надевали в ненастье или в дорогу. Они ничего общего не имели с дорогими домашними «жилетами» бояр. 
Дорожной верхней одеждой был также армяк. Это разновидность кафтана, изготавливаемого из верблюжьей шерсти — армячины, отсюда и название. Армяк был свободного покроя, халатообразный, длиной до середины икр, без сборок сзади и по бокам и без застежек, но с запахом. Обыкновенно армяки, зипуны и прочую верхнюю одежду подпоясывали низко кушаками. Азям был такого же покроя, что и армяк, но изготавливался из понитка или холста, имел узкие рукава и доходил до колен. В XVI в. появился еще один вид одежды — бекеша — короткий зимний кафтан, отороченный мехом (по имени венгерского щеголя Каспара Бекеша). 
Бедные люди никогда не шили длинных одежд, так как они не были приспособлены к ходьбе по довольно грязным городским улицам. Эту особенность и отметила народная пословица: «Одежка вряд (то есть средней руки) не обобьет пят!» Повседневной зимней одеждой крестьян и ремесленников были овчины и полушубки, выше колен и застегивающиеся на крючья. Они шились с широким запахом, с меховым воротником-стойкой и отделкой мехом. Зимой в дорогу надевали длинные теплые тулупы (то есть кожаные мешки) и кожухи. Тулупы крыли тканями, стараясь показать достаток семьи. 
По старинному обычаю у русских мужчин были коротко постриженные волосы и длинная окладистая борода. Простой народ стригся «под горшок». Волосы отращивали только в знак печали. Чем длиннее была борода, тем почтеннее был человек. Ее берегли, расчесывали гребешком из слоновой или моржовой кости. 
Из украшений мужчины носили серьги в одном или обоих ушах и цепи с медными крестами на шее. Кресты на теле называли тельниками, коробочки для мощей — мощевниками. 
Основными видами обуви в старину были лапти и сапоги. Лапти являлись древней народной обувью. Название происходит от слова «лапа», то есть стопа. Плели их из лыка липы, вяза, ракиты, вереска и даже березы. В зависимости от материала лапти имели разные названия: из ракиты — верзни, из ивы — ивняки, из вяза — вязовики, из бересты — берестяники. Самые нарядные лапти делали из вязового розового лыка. Такой цвет они приобретали после опускания в горячую воду. Чтобы не губить молодые деревья (а именно их кора использовалась для изготовления лаптей), срезали только часть коры дерева. 
Лапоть был неглубоким, с относительно коротким носком и закреплялся на ноге особым способом. В задник лаптя вплеталась петля, в которую продевали тонкую лыковую веревку — оборы, обматывали голень крест-накрест и завязывали под коленом. Оборы обвязывали на предварительно обмотанные вокруг ноги узкие полосы холста или сукна — онучи. В народном быту части материи, которые охватывали голень ноги от щиколотки до колена, имели разные названия — паголенки, ноговицы, ногавки, но смысл их был в том, чтобы закрывать ноги вместо сапог. Лапти надевали ловко и быстро, считали это простым делом. Об этом поговорка: «Жениться — не лапоть надеть». Чтобы укрепить и утеплить лапти, а точнее их подошвы, их подшивали или, как тогда говорили, подковыривали конопляной или пеньковой веревкой, а внутрь подкладывали сено. В употреблении были также и подошвы из кожи, которые подвязывались ремнями, обмотанными вокруг ноги. Слово «подошва» произошло от глагола «подшивать», а тогда ее называли подковыркой. Подошвы больше ценились, чем сами лапти, о чем говорит пословица: «Лапоть подковырки не стоит». Ноги в лаптях не замерзали и не промокали. Летом же в них было легко и не жарко. У каждой местности были свои способы плетения лаптей: в прямую клетку или косую, с пятки или с носка, различались лапти и по высоте.

Любопытные факты: 
Самой популярной народной обувью были лапти. С ними на Руси было связано много поверий. Считали, что старый лапоть, подвешенный в курятник, предохраняет кур от болезней и увеличивает яйценоскость птиц. Корову после отела окуривали из лаптя, тогда она давала много молока. Когда была засуха, то в реку бросали лапоть с уложенной в него травой мокрицей: тогда начинался дождь. В лаптях несли семена огурцов, считая это признаком будущего хорошего урожая. Когда сваха шла сватать невесту, то вслед ей бросали лапоть: тогда сватовство будет удачным. Молодые после венчания сжигали лапоть, набитый соломой, дабы обеспечить себе богатую и счастливую жизнь.

Разновидностью домашних лаптей были коверзни — плетенные из коры ветлы или ракиты, жесткие и не имеющие обор для закрепления на ноге. В крестьянском быту носили также ступни наподобие галош, только плетенные из бересты. Они были довольно глубокими. В сухую погоду также надевали чуни — лапти, изготовленные из старых разбитых веревок. Популярные в народе поршни делались из одного цельного, некроеного куска сыромятной кожи, которая собиралась вокруг щиколотки на продетом сквозь прорези в кромке кожи ремешке. 
Весьма любопытна история валяной русской обуви. Как известно, меховая обувь была распространена только на севере. В центральных районах для зимы делали мягкую войлочную обувь или низкую валяную без голенищ. Она имела разные названия — коты, чуни, кеньги — и в любом случае не закрывала голенищ. Вместо галош к ней употреблялись в народном быту лыковые ступни. Собственно валенки — высокие зимние валяные сапоги — стали делать гораздо позже. Валенки были белого, серого, коричневого и черного цветов. Валенки светлых тонов иногда отделывали красным орнаментом, фигурными стежками, нашивками, ремешками и аппликациями. Серые валенки были обувью крестьян, а в черных ходили только очень богатые люди. С пренебрежением знать относилась к тем, кто ходил в лаптях, — так и называли их «лапотниками» и не догадывались о том, что через три века их потомки будут носить народную обувь — валенки с галошами.

Бытовой лексикон: 
Плетение лаптей считали легкой работой, не зря про крепко напившегося человека и сейчас говорят, что он «лыка не вяжет», то есть не способен осуществить элементарные действия. Лапти быстро снашивались: зимой — неделю — 10 дней, летом в рабочую пору - 3-4 дня. Тогда и возникла пословица: «В дорогу идти — пятеры лапти сплести». Лаптем называли простодушного человека, которого можно было обмануть. Все крестьяне именовались лапотниками. В бытовом лексиконе сапоги выражали более высокий статус, чем лапти: «Сапог с сапогом, а лапоть с лаптем», "Правда в лаптях, а кривда в сапогах».

 
2. Женский костюм

Заморские ткани  
 
Для изготовления одежд знати использовали парчовые плотные ткани. Они были в основе шелковыми с золотыми и серебряными нитями в утке. Одна из таких тканей — итальянский аксамит, привозившаяся из Венеции. Аксамит (от греч. — шестинитчатый) — дорогая пышная ворсистая бархатная ткань, преимущественно красного и фиолетового оттенков, украшенная звериным орнаментом. Для выделки узоров в круглых медальонах использовали золотую нить, обмотанную вокруг тонких шелковинок. Ткань была плотной и тяжелой — 5 м аксамита весили 16 кг. Кроме гладких аксамитов, на Руси использовали и петельчатые — с рельефными узорами, сотканными из толстых золотых нитей, образующих крупные петли. 
Еще более плотной тканью был алтабас (от тур. — затканная золотом) — парчовая ткань, при выработке которой применялась золотая или серебряная проволочка, вытянутая вручную до тонкости волоса. Восточные алтабасы не сгибались, не образовывали складок, поэтому одежды из них казались металлическими листами. Западные алтабасы были не такими тяжелыми, так как в них было меньше драгоценных нитей. Рисунки на тканях называли травчатыми, лапчатыми, струйчатыми, репьяными и др. 
Были известны и другие шелковые ткани, более мягкие. Например, объярь (от перс. «абдар» — волнистый, струйчатый) — старинная тонкая шелковая ткань с волнистыми разводами, которые получали после горячей обработки. Другой была тафта — тонкая шелковая ткань. Делали ее и одноцветной, и узорчатой. Были шелковые ткани с узором из вертикальных полос — дороги и камка. Популярностью пользовался атлас (от араб. — гладкий).  
Издревле на Руси для изготовления одежд использовали бархат — шелковую или хлопчатобумажную ткань с мягким густым ворсом. В странах Востока бархат делали на хлопчатобумажной основе, а в Италии — на шелковой, отличающейся глубиной цвета, блеском ворса, мягкостью и эластичностью поверхности. По бархату вышивали петлями пряденого золота и серебра, ткали красивые узоры. Такие ткани назывались аксамиченый бархат, золотный бархат, рытый бархат с тисненым рисунком. Это были богатейшие ткани, отличающиеся большим художественным мастерством. Модной в то время тканью стал штоф — плотная шелковая ткань, гладкая или с орнаментом. Но с течением времени стали употреблять и тонкое привозное сукно — зуфь и камлот. Зуфь была тонким сукном, а камлот — грубой шерстяной тканью диагонального переплетения. 
      Для отделки костюмов использовали также запоны — украшения из драгоценных камней, нашитые на ткань, позументы — шитые золотом и серебром широкие тесьмы, жемчужную обнизь — плотно пришитые друг к другу и к ткани жемчужины, которые смотрятся как ожерелья. Слово «обнизь» происходит от глагола «обнизывать», то есть расшивать, разукрашивать ткань. На одежду нашивали красивые бляхи — аламы. Канителью назывались украшения из крученой золотой или серебряной нити. 
Женский костюм был похож на мужской, хотя шился еще более длинным и широким, так как обтягивать фигуру считалось неприличным. Женская рубаха была прямого покроя и больше напоминала длинное платье до полу (отсюда слово «подол») с длинными рукавами и круглым воротом. Рукава рубахи были узкими и облегающими, собирались у кистей в складки запястьями. Запястья пристегивались отдельно и вышивались золотом, серебром и жемчугом. Для этой цели использовали браслеты и обручи.  
      Ворот рубахи был с прямым разрезом посредине, отделывался вышивкой и застегивался на пуговицу. Красные рубахи, как и у мужчин, были в почете, но делали еще и белые. Богатые женщины непременно носили по две рубахи — сорочку, или исподницу, то есть нижнюю полотняную рубаху, и верхницу — шелковую, верхнюю. Домашняя одежда, какой и являлась рубаха, не предназначалась для посторонних глаз, поэтому ее носили с поясом, обозначавшим талию и грудь. Пояс служил оберегом так же, как и вышивка. Показываться же людям в рубахе считалось неприличным.