Разработка и выполнение сценического грима образа актрис 30-х годов

 

ВВЕДЕНИЕ

 

 

Грим (фр. grime, буквально — забавный старикан, от староитальянского grimo — морщинистый) — искусство изменения внешности актёра, преимущественно его лица, с помощью гримировальных красок, пластических наклеек, парика, причёски и др.

История грима восходит к народным обрядам и играм, требовавшим от участников внешнего преображения. Традиционный, условный по рисунку и краскам грим некоторых форм китайского, индийского, японского и др. театров Востока, связанных при своём возникновении с древнейшими военными ритуальными обрядами, частично сохранился в этих театрах до настоящего времени. Народные актёры Средневековья (скоморохи, жонглёры и т. д.) раскрашивали лица сажей, красящим соком растений. Примитивно-реалистическим гримом пользовались участники средневековых мистерий*, моралите*(XV—XVI веков). Идеализированный, обобщённый грим был создан театром классицизма. Во 2-й половине XVIII века делались попытки придать гриму большую характерность, индивидуальную выразительность (грим актёров Д. Гаррика — Великобритания, и др.). Однако только развитие реализма в театре создало основу для расцвета искусства грима. Пьесы Н. В. Гоголя, А. Н. Островского и др. требовали от актёра умения создать грим — портрет, обобщающий индивидуальные и социальные черты образа. Мастерами грима были русские драматические актёры В. В. Самойлов, А. П. Ленский, В. Н. Давыдов, оперные артисты Ф. И. Шаляпин, И. В. Ершов и др.

Большое значение гриму в работе над ролью  придавал К. С. Станиславский. В практике Московского Художественного театра искусство грима стало одним из важных компонентов режиссёрского замысла спектакля. С этого времени появляется новая, в сущности, должность художника-гримёра, творческого помощника режиссёра и художника.

 

 

 

Мистерия*  – это жанр религиозного театра, являвшегося частью многодневного массового действа, в основе которого лежало самодеятельное искусство городского плебса

Моралите́** (фр. Moralité, моралитэ) — особый вид драматического представления в Средние века и в эпоху Возрождения, в котором действующими лицами являются не люди, а отвлечённые понятия.

Существует 2 метода грима: живописный и объёмный (пластический). Живописные приёмы грима предполагают использование только красок для имитации объёма — нужные впадины и выпуклости просто рисуются на лице, и меняется цвет кожи. Объёмный грим предполагает использование налепок, наклеек и подтяжек, а также постижёрных изделий (усы, бороды, парики). В настоящее время понятие объёмного грима полностью отождествляется с понятием пластического грима. Пластический грим предполагает наклеивание на кожу эластичных накладок из латекса или силикона.

Искусство грима в кино имеет свою специфику. Грим приспособлен здесь к условиям операторской техники цветочувствительности и светочувствительности киноплёнки, к характеру освещения. Грим для театра и сцены, как правило, всегда весьма грубый и условный, а в гриме для кино увеличенное изображение на экране («крупный план») требует особенно тщательной и кропотливой работы гримёра. Совершенствуется кинооборудование, осветительные приборы, возрастают требования режиссёров и зрителей к качеству грима: всё это требует постоянного совершенствования гримёрных технологий и материалов. Современный грим кино по качеству сильно приближается к гриму для непосредственного восприятия вживую, и даже пластические детали всё чаще делаются из полупрозрачных силиконов, чтобы быть максимально похожими на человеческую плоть.

Целью курсовой работы является разработка  и выполнение сценического грима образа актрис 30-х  годов.

При выполнении данного курсового проекта были поставлены следующие задачи:

• Изучить тенденции моды 30-х годов
• Изучить индивидуальные особенности объекта исследования
• Подобрать модель с учетом цветотипа и геометрии лица, опираясь на особенность образа 30-х годов
• Разработать и выполнить  сценический грим-образ актрис 30-х гг. обращение к образу Марлен Дитрих.

Выбранная мною тема актуально тем, что  современная мода очень часто  ориентируется на тенденции прошлого столетия. В наше время можно часто  встретить женщин, которые используют в повседневной жизни грим 30-х  годов.

 

 

 

 

1 ТВОРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

 

 

1.1 Современный грим 30-х годов ХХ столетия на сцене и в кино. Творческие  возможности современного гримера

 

 

  «Ревущие двадцатые», явившиеся переломным периодом в истории мировой моды, остались позади. Мода 30- х годов начиналась в период «Великой депрессии». Осенью 1929 года на Уолл-стрит разразился банковский кризис, ставший началом мирового экономического кризиса. Разорились акционерные общества и банки, обесценились деньги, закрылись многие предприятия, общество накрыла волна безработицы.

В 1933 году в Германии к  власти пришла партия национал-социалистов  во главе с Адольфом Гитлером, пропагандирующая перспективы возрождения великой  германской империи. «Великая депрессия» явилась «прелюдией» ко Второй мировой войне. 
В этот тревожный период зарождалась мода 30 х годов, более практичная и сдержанная в отличие от моды беззаботных «золотых двадцатых». Показная роскошь «эпохи «флэпперс» уступила место новой элегантности. Женский идеал постепенно утратил черты бьющей через край энергии, молодости, жизнерадостного мировосприятия, которые были свойственны предыдущему периоду. Женская мода ориентируется на более зрелый женственный образ.

Не все Дома высокой  моды смогли приспособиться к новым  временам и предложить стиль, который  бы пользовался спросом в условиях «Великой депрессии». 
Кризис поставил точку в жизни многих русских домов вышивок и домов моды, обосновавшихся на западе после революции в России. Вынуждены были закрыться такие знаменитые модные Дома как «Поль Пуаре», «Джон Редферн», «Дреколль», вместо них появляются «Мэгги Руфф», «Жак Дусе», в середине 30- х годов закончили свое существование «Мадам Шерюи»,  «Сестры Калло».

В то же самое время тридцатые годы были важным и плодотворным периодом для  развития дизайна одежды - появлялись новые идеи и концепции в моделировании. 
Несмотря на мировой кризис, открывались новые Дома моды: в 1930 году «Мейнбохер», основанный американцем Мэйном Руссо Бохером и получивший известность благодаря своей V.I.P. клиентке — американке Уоллис Симпсон — (герцогине Виндзорской), в 1932 году открылся модный дом «Нина Риччи», в 1933 - «Робер Пиге», в 1934 «Аликс Бартон», в 1935 - «Эльза Скьяпарелли», в 1936 году был открыт Дом моды «Катрин Парель», создательницей которого была эмигрантка из России Тея (Екатерина) Бобрикова,

   Символом моды эпохи кризиса  стали длинные юбки, которые резко  поползли вниз сразу после  краха на нью-йоркской бирже.  Первым длинные юбки и платья  с линией талии на положенном  месте в 1929 году стал предлагать  Жан Пату, а затем все Дома  моды начали удлинять свои  модели, сначала до середины икры, а затем, почти до щиколотки.  Модные дамы удлиняли старые  юбки и платья, пришивая к ним  клинья и оборки.  
Простота, удобство и рациональность одежды являлись теми качествами, которые были необходимы массовой моде кризисных лет. Как и в военные времена в период депрессии, многим женщинам пришлось взвалить на свои плечи груз новых проблем. Это, конечно же, изменило модный образ - вместо раскованной женщины «золотых двадцатых» появились образы деятельных, сильных и, в тоже время, очень женственных представительниц прекрасного пола, выживающих в сложную эпоху.

В начале 30 х годов очень распространенной моделью были темные платья с белыми воротничками. Еще одна примета моды, наметившаяся уже в 30-е годы — широкие плечи в женской одежде. Плечи зрительно расширяли шарфы, сборки и крылышки на рукавах, с 1934 года за счет кроя шире стали сами плечи, а в 1936 году появились  подплечники. 
            В 1932 году в США на экраны вышел фильм «Летти Линтон» с Джоан Кроуфорд в главной роли. Кинозвезда снялась в костюмах, созданных легендарным костюмером студии «Мэтро-Голдвин-Майер» Адрианом, который, чтобы подчеркнуть особенности фигуры актрисы, придумал для нее платья с расширенными юбками, уравновешивающимися пышными многослойными воланами на рукавах, что зрительно сильно расширяло плечи. Платья Джоан Кроуфорд стали настолько популярными, что копия одного из них, разрекламированная в торговом каталоге «Сире Робак», разошлась в полумиллионе экземпляров

Такое понятие  как единый ансамбль в женском  костюме в сложившейся экономической  ситуации постепенно стало исчезать из жизни, одеваться подобным образом  было слишком расточительно для  моды эпохи кризиса. В 1930-е годы ансамбль создавался не за счет цветового единства всех элементов костюма, а благодаря  аксессуарам: шляпке, сумочке, перчаткам  и обуви, которые должны были совпадать  по цвету. Строго подобранные аксессуары, как правило, черного или коричневого, а летом - белого цвета, можно было носить с любым платьем или  костюмом. Роль аксессуаров в моде 30 х годов была огромной, ведь для большинства женщин того времени новая шляпка или сумочка были единственным доступным способом следовать моде и внести новизну в свой образ.

Очень популярны  в 30-е годы всевозможные шляпки - как  крошечные, так и с большими полями, меховые горжетки из песца или  чернобурки, меховые воротники, шейные банты, перчатки с большими раструбами, сумки-конверты. Так как настоящие  драгоценности в период экономического кризиса были мало, кому доступны, в  моде распространялась  недорогая  бижутерия.

Мужская мода, того времени, стала более консервативной. По-прежнему ее законодателем оставался  принц Уэльский - Эдуард VIII, отрекшийся от престола в пользу своего брата  Георга VI и принявший титул герцога  Виндзорского. Он ввел в моду новую «небрежную», или «усталую», элегантность. Вернулись фраки, напоминавшие о начале века. В Голливуде фраки вошли в моду благодаря Фреду Астеру, считавшемуся одним из самых элегантных киноактеров того времени. Загорелый супермен с атлетической фигурой, по голливудским стандартам, являлся идеалом мужчины. Этот идеал на экране великолепно воплощали знаменитые актеры того времени Кэри Грант, Кларк Гейбл, Гари Купер. В массовой моде очень популярны стандартные костюмы с приталенными пиджаками и широкими плечами, к которым полагались брюки с отворотами.

Голливуд  вообще оказал огромное влияние на моду 30 х годов. Во время тяжелейшего экономического кризиса кино практически стало единственно доступным развлечением для многих людей. В начале 30 х годов с появлением звука и цвета Голливуд превратился в настоящую «фабрику грез». Увиденное на киноэкранах миллионами зрителей во всем мире, становилось образцом для подражания: модели платьев, прически, идеалы красоты.

Красота голливудских звезд была придуманной, тщательно сконструированной. Вклад  в «неземные образы» вносили  гримеры, костюмеры, осветители, операторы. Но эта «созданность», нереальность только усиливала привлекательность  экранных красавцев и красавиц. Благодаря Грете Гарбо, Марлен Дитрих, Кэрол Ломбард, Джин Харлоу, Мэй Вест появились новые идеалы женской красоты. Стало модно осветлять волосы при помощи пергидроля, делать перманентную завивку, использовать декоративную косметику, которая, однако, в отличие от грима 1920-х годов, должна была выглядеть естественно.

Во второй половине 30-х годов в моде преобладал стиль историзм или неоромантизм. Ожидание войны и осознание того, что старый мир вновь начинает рушиться, вызывали ностальгию по прошлому. В моду вошли мотивы костюма времен франко-прусской войны 1870-х, - шляпки, украшенные искусственными цветами с вуалетками, искусственные цветы, украшающие ворот костюма и даже турнюры в вечерних платьях. Пик неоромантизма пришелся на 1937 — 1938 годы, когда в Англии проходили торжества по случаю коронации Георга VI. Состоялся визит королевской четы во Францию, английский модельер Норман Хартнелл специально для этих торжеств разработал платья в стиле моделей Чарльза Ворта 1860-х годов - с пышными юбками из тюля и затянутыми талиями, напоминающими о викторианской эпохе. Еще один источник историзма в моде — голливудские исторические фильмы: от «Дамы с камелиями» с Гретой Гарбо, до побивших все рекорды кассовых сборов «Унесенных ветром» с Вивьен Ли и Кларком Гейблом.

В коллекциях парижских Кутюрье появилось множество заимствований из костюма 1860 — 1880 годов: замысловато украшенные шляпки, пышные вечерние платья, вновь стал популярным на время забытый бархат. Все это внесло изменения в модный силуэт. С 1936 года распространяются платья с подчеркнутой талией, расширенными плечами и расширенной, но укороченной юбкой. Одним из пропагандистов нового силуэта в форме буквы X стал Жак Хейм.

 

 

1.2 Анализ источника творчества

  

 

Одна из моих самых любимых икон стиля - великолепная Марлен Дитрих. Она была не только кинозвездой, законодательницей мод или, как сейчас принято говорить, трендсеттером*, но и выдающейся личностью с непростой, но очень интересной судьбой.

 

 

 

Трендсеттер* - это человек, который диктует  моду, новые тренды, он - эталон для подражания.

Она была очень решительной, волевой и  свободной личностью. Она также  знаменита своими меткими высказываниями и афоризмами. Мне очень понравилось  то, как она сказала о жизни: «Жизнь не устлана розами, она не мёд и не сахар, но жизнь хороша, если ты борешься за то, чтобы она  была хорошей». Прекрасные слова и  прекрасная женщина!

Существует  много мифов о Марлен Дитрих. Стиль  Дитрих – это она сама, загадочная и недосягаемая, она стала идолом для миллионов людей. Имидж Марлен Дитрих был создан и ей самой, и привлеченными ею профессионалами. Ее знаменитый образ был создан по деталям. Она была упитанной девицей, обожавшей ячменный суп и пирожные, - ей велели похудеть, и с тех пор английская соль в горячей воде (стаканами!), сигареты и кофе стали ее повседневной диетой. Был найден свет, сделавший ее потрясающий облик совершенным. Все, кто работал с ней, были восхищены ее энергией, работоспособностью и умением вникать в детали.