Облицовочные работы

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 ФГБОУ ВПО «УралГАХА»

 

           Кафедра  Экономики  и  организации проектирования и строительства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферативно-курсовая работа

на тему :«Облицовочные работы»

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Выполнил: Ст. группы В-392

 

       Проверил:

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 2013г

 

Содержание.

 

 

 

 

1.Подготовка поверхности  ……………………………………………………..1

2.Материалы для облицовочных  работ………………………………………….6

 

3.Контроль качества……………………………………………………………..13

 

4.Техника Безопасности………………………………………………………....14

 

5.Технология укладки  плитки…………………………………………………..15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Подготовка поверхности

 Для начала избавляемся  от старой сантехники, далее берем  в руки молоток и зубило и начинаем отбивать старый кафель. При этом следует соблюдать меры предосторожности: на руки надеть перчатки, чтобы не порезаться об острые края, а на глаза – очки, которые защитят от попадания пыли и мелких отлетающих кусочков плитки. После того как плитка отбита, необходимо убрать тем же зубилом остатки старого клея.

 Теперь можно приступать  к самому главному процессу. Нет,  это совсем не укладка самого  кафеля – это подготовка поверхности.  Здесь главное усвоить важное  правило: 80% успеха – это ровная поверхность. Положить плитку неровно при наличии хотя бы небольших способностей вряд ли удастся.

 Первым делом, необходимо  осмотреть качество штукатурки. Если она в основном состоит  из смеси песка и цемента,  местами уже вздулась и готова  обрушиться, то придется снова взять в руки молоток и зубило и очищать поверхность до кирпичной кладки.

 Если поверхность  достаточно прочная, то можно  приступить к измерению ее  геометрических параметров. Для  этого понадобится отвес. Само  приспособление достаточно простое и состоит из тяжелого груза, который прикреплен к шнуру. С его помощью мы проверяем вертикальность стен. Для этого нужно размотать шнур на высоту комнаты, закрепить его под потолком к стене и проследить, насколько стена уходит в сторону. Если отклонения превышает несколько миллиметров, то необходимо выравнивать стену штукатуркой. И ни в коем случае не нужно рассчитывать, что и так сойдет. Плитка – это не обои, заваленный угол нельзя будет вытянуть в какую-либо сторону. А, проложив ровный ряд плитки до потолка, велика вероятность получить щель в углу в несколько сантиметров, которую ничем не заделать.

            Далее необходимо взять угольник  и измерить взаимную перпендикулярность  стен. Угол не составляет 90 градусов, значит надо штукатурить. Затем необходимо проверить стены на всевозможные выпуклости и вогнутости. Для этого нам понадобится водяной уровень. Главное, чтобы его длина была не меньше метра. Если имеются даже незначительные отклонения (несколько миллиметров на длину в один метр) – то лучше их выровнять.

 С полом то же  самое. Никаких неровностей. Так  же уровнем следует проверить  его горизонтальность. В случае, если он будет завален в  какую-либо сторону, то получится  большой зазор между стеновой  и половой плиткой, который  будет выглядеть не очень эстетично.

 

Выравнивание стен.

 

 Если стены оказались  неровными, то приступаем к  их выравниванию.

 

Для этого нам понадобятся  следующие инструменты:

1. Емкость, в которой собственно и будет замешиваться состав. Это может быть обычное пластмассовое ведро;
2. Дрель с миксером, для размешивания состава

                  3.Водяной уровень для контроля работ;

                  4.Мастерок и терка (в случае использования смеси из песка и цемента) ;

В случае использования  специальных строительных смесей, необходимо запастись парой шпателей. Один большой (около 1 м) собственно для нанесения состава на стену, а другой вспомогательный маленький, для помещения состава на большой шпатель. Вполне хватит длины в 10-20 см.

 При использовании смеси  из песка и цемента, набрасываем мастерком на небольшую часть выравниваемой поверхности приготовленный состав и теркой круговыми движениями растираем его до получения ровной поверхности. В случае использования специальных смесей, наносим равномерный слой материала по всей длине большого шпателя (для этого нам как раз и поможет маленький шпатель) и растягиваем с небольшим прижимом состав по поверхности стены. Продолжаем до получения ровной поверхности. Контроль работ ведем с помощью водяного уровня.

 Предыдущие способы оштукатуривания подходят скорее для выравнивания локальных неровностей. Однако если необходимо оштукатурить большие поверхности, то в помощь придут направляющие маячные рейки. В профиль они напоминают букву “T“. Такие рейки вертикально крепятся к стене и получаются своеобразные уровни, которыми можно задавать дальнейшую толщину слоя. Так же нам понадобится правило. Этот инструмент напоминает школьную пластмассовую линейку, только увеличенную во много раз. С ее помощью будут удаляться излишки раствора.

 Приступим собственно к процессу оштукатуривания при помощи маятниковых реек. Для начала нам необходимо выбрать сами рейки. Длина у большинства стандартная и равняется 3 метрам, а вот высота профиля различна и колеблется в среднем от 5 до 10 мм. Если стена имеет не очень большие перепады, то вполне хватит и 5 мм высоты. А вот если выпуклости слишком большие (на расстоянии 1-1.5 метра размер отклонения более 5 мм), то нужно присмотреться к более высокому профилю.

 Теперь нужно установить  рейки к стене. Для этого  отрезаем пару профилей по высоте стены и крепим их основанием к краям оштукатуриваемой стены. Это делается при помощи раствора, который наносится на каждый профиль в нескольких места. Расстояние между точками нанесения около полуметра. Профиль прижимается к стене, пока через боковые отверстия не выйдет раствор. Однако раствор имеет большое время затвердевания, и рейка в это время может отвалиться. В этом случае рекомендуется воспользоваться небольшой хитростью. В нескольких точках планка крепится на алебастр, он же строительный гипс. Его легко найти в строительных магазинах, цены на него весьма демократичные. Только не стоит сразу разводить с водой весь пакет. Лучше всего делать это небольшими порциями, так как он отвердевает буквально в течение минуты. Контроль вертикальности рейки измеряем при помощи отвеса или уровня.

 Далее вбиваем вдоль  каждого из профилей, установленных  в углах, по несколько гвоздей  на разной высоте и натягиваем  шнуры по высоте выступов маятниковых  реек. После чего по шнурам  выставляем к стене все остальные профили, на расстоянии 1-1,5 м друг от друга. Когда раствор затвердеет, необходимо снять гвозди со шнурами и можно приступать к самому оштукатуриванию. Для этого набрасываем раствор небольшими зонами вдоль направляющих, а затем излишки снимаем правилом соответствующих размеров. Работы производим в направлении снизу вверх. Этот способ хорош тем, что не нужно обладать специальными навыками. Главное – ровно установить маяки. Выравнивание пола

 После стен приступаем к  выравниванию пола. Если поверхность пола бетонная, то здесь понадобятся либо специальные строительные смеси для пола, либо все та же смесь песка и цемента. В случае применения состава из цемента и песка, процесс ничем не отличается от оштукатуривания стен.

 Однако в случае изготовления так называемых наливных полов, при помощи специальной самовыравнивающейся смеси технологию придется изменить. Все пропорции смешивания, максимальную толщину и время высыхания можно прочитать в инструкции производителя. В случае если на полу присутствуют микротрещины, рекомендуется проложить пол гидроизоляцией. Так же для увеличения сцепления выравнивающей смеси с основанием, рекомендуется обработать основу грунтовкой.

 Далее по периметру комнаты  вычерчивается уровень. Для этого  нам понадобится специальный водяной уровень, который состоит тонкого шланга и прикрепленных небольших колб с насечками для измерения. Все это приспособление наполняется водой и позволяет выставлять одинаковую высоту по всему периметру комнаты, используя принцип сообщающихся сосудов. Данную работу лучше проводить вдвоем.  Один человек наносит риску на стене и подносит к ней колбу с водой. Второй человек отходит к другой стене и путем изменения высоты колбы добивается совпадения уровня воды и соответствующих рисок на обоих колбах. Таким образом наносим по несколько отметок на каждой стене. Затем соединяем все риски при помощи линейки. По полученным линиям необходимо установить на пол маятниковые рейки. Процесс установки такой же, как и для стен. Далее заливаем пространство между маяками приготовленным составов. Излишки разравниваем при помощи правила. Для удаления пузырьков, возникающих на поверхности, можно воспользоваться игольчатым валиком. Работы производим по направлению от дальней стены к двери.

 А вот если пол  оказался деревянным, то уже все не так просто. Дерево зачастую имеет небольшую жесткость, из-за чего плитка может треснуть или отклеиться от поверхности под весом стоящих на ней предметов. Ни в коем случае нельзя укладывать плитку на старые, рыхлые доски. Старые доски необходимо будет оторвать и положить новые, толщиной не менее 25 мм. После чего их необходимо пропитать краской или специальным составом, предохраняющим от гниения, плесени и грибков. Сверху на доски укладываем гидроизоляцию. Далее на высоте полсантиметра от поверхности (на гвозди или кусочки кирпичей) укладывается строительная сетка, после чего она заливается либо раствором, либо специальными строительными смесями. Теперь так же необходимо подождать около месяца, пока смесь окончательно затвердеет.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Материалы для облицовочных работ

 

Стеклянные материалы

Стекло — это твердый, хрупкий материал, аморфного строения, получаемый при быстром охлаждении силикатных расплавов. Строение и свойства втекла объясняются тем, что при достаточно быстром охлажднии вязкого силикатного расплава в нем не успевает начаться процесс кристаллизации. Регулируя скорость охлаждения и вводя катализаторы кристаллизации расплава, получают ситалль — материалы, в которых микрокристаллы силикатных минералов являются заполнителем, а стекло выполняет роль связующи прослойки. Стеклянные, отделочные материалы декоративны, благодаря блестящей поверхности и ярким цветам, долговечны газо-, кислото- и щелочестойки (кроме плавиковой и фосфорюй кислот). Чтобы получить цветное стекло, в расплав включаот красители.

К наиболее распрострненным стеклянным облицовочным материалам относятся  ли(гы и плиты из стемалита, марблита, коврово-мозаичные плитга, эмалированные  плитки, стекломра-мор, плиты из стекла «мтелица», смальта, плиты из стекло-кремнезита и др.

Марблит — цветное секло с  полированной лицевой поверхностью и рифленой тылной. Листы марблита выпускают молочно-белого, черного, готубого, фиолетового и салатного  цветов. Они могут имитировать  мрамор с прожилками различных Цветов. Плиты черного и ;еленого цветов выпускают с блестящими, переливающимися вкраплениями.

Листы и плиты из марбтита используют для облицовки фасадов и внутренней отделки общественных зданий, а также  для устройства подоконников, филавков и т. п. Для внутренней облицовки  выпускают плиткиразмером 50 X 50 мм, для наружной — 500 х 500 мм, толщиной 5-12 мм. Для облицовки углов зданий

изготовляют плитки с закругленным ребром или плитки в форме сегмента. Стеклянные эмалированные плитки получают из отходов стекол — оконного толщиной 3-5 мм или витринного толщиной 6—7 мм.

На стекольных заводах на нарезанные плитки наносят слой кашицы из тонко  размолотого порошка эмали, воды и клея. Плитки сушат, посыпав тыльную  сторону плитки песком, и обжигают. При обжиге сплавившаяся эмаль и  песок спекаются с плиткой. Толщина эмалевого покрытия 0,2-0,3 мм. Плитки выпускают различных цветов размером 150 X 150 и 150 X 75 мм, но иногда шириной до 400 мм и длиной до 600 мм. Такими плитками облицовывают санитарные узлы, помещения душевых и ванных в жилых, общественных и промышленных зданиях, а также помещения, к которым предъявляются повышенные санитарно-гигиенические требования (лечебные учреждения, предприятия пищевой промышленности, помещения торговых предприятий и др.). Такие плитки применяют для декоративной внутренней отделки общественных зданий.

Стеклянные плитки крепят к облицовываемым поверхностям глинобитумной, карбинольной мастиками или цинковыми белилами, лаковыми и масляными мастиками, а также цементно-пе-счаным раствором  состава 1:3 для плиток с гладкой тыльной поверхностью и 1:4; 1:5 — для плиток с рифленой или посыпанной песком тыльной поверхностью.

При облицовке прозрачными плитками, нарезанными из отходов стекла, в  светлые мастики или раствор  можно добавлять минеральные  пигменты.

Смальта представляет собой кубики или пластинки размером 10 X 10 X 8 мм. Для этого из стекломассы отливают лепешки диаметром до 200 мм, толщиной около 10 мм или на прессах формуют прямоугольные плитки размером 120 X 60 мм. Остывшие плитки или лепешки раскалывают или разрезают на кусочки требуемого размера.