Отчёт по практике в ООО "Тудар"

Строительный миксер  или  дрель, венчик для размешивания смесей, шпатель малый шириной 6-8 см, шпатель  большой шириной 30-40 см, емкость для  размешивания шпаклевочной смеси, ручная шлифовальная машинка, несколько листов абразивной шлифовальной сетки различной  жесткости.

   Методы производства работ.

 

Подготовка бетонной поверхности  заключалась в следующем: срубались  наплывы, выступающая арматура, заделывались раковины и отверстия. Также поверхность  очищалась от пыли, грязи и т. п.

Так как обрабатываемые поверхности (бетонная стена и потолок) сильно впитывали влагу, то их необходимо было загрунтовать специально предназначенной  жидкостью – грунтовкой.

Шпаклевка готовилась следующим  образом. Сухая шпаклевочная смесь  всыпалась в емкость с холодной чистой водой в пропорции примерно 2 : 5, где 2 – части воды, а 5 – части  сухой смеси. Далее засыпанная смесь  перемешивалась строительным миксером на небольших оборотах, чтобы полученный раствор не был обогащен кислородом (обогащение раствора кислородом приводит к образованию пузырей на выравниваемой  поверхности). Для первого грунтового слоя это условие может подойти, а для второго выравнивающего – недопустимо!

Готовая смесь должна была получиться однородной, достаточно пластичной и прилипать к шпателю, а также  держаться на вертикальной поверхности.

Если раствор получался  густым, то воду в него нам добавлять  запрещали, так как добавление пусть  и небольшого количества воды могло  привести к очень быстрому схватыванию  раствора в емкости.

Готовый раствор вырабатывается примерно за 20 - 40 минут.

 

 

 

 

При нанесении раствора мы использовали два шпателя: малый  и большой.

Раствор наносился малым  шпателем на кромку большого шпателя  вдоль всей длины в небольшом  количестве. Шпатлевание начиналось от угла или снизу вверх. Первый слой должен был быть довольно плотным, толщиной 3 - 4 миллиметра в самом толстом  месте.

Далее нанесенный раствор  нужно было растянуть по поверхности  широким шпателем, тем самым выровнять  ее.

Шпатель нужно было держать  под небольшим углом к поверхности  стены. Работать шпателем необходимо в  горизонтальном и вертикальном направлениях, растягивая излишки раствора из более  насыщенных шпаклевкой мест в менее  насыщенные. Таким образом, достигалось  основное выравнивание поверхности.

Углы нужно было выводить максимально идеальными. По возможности  нужно было стараться избегать больших  наслоений шпаклевочной массы.

После полного высыхания  первого слоя, поверхность слегка обрабатывалась. Обработка производилась  при помощи шлифовальной машины круговыми  движениями.

Процесс  выравнивания проверялся при помощи строительного уровня, время от времени прикладываемого  к поверхности. Первый слой шпаклевки  допустимо шлифовать не очень  тщательно, так как будут наноситься последующие слои шпаклевки.

Накрывочный слой должен был  максимально выровнять поверхность, заполняя все впадины.

В этом случае смесь разводилась  немного менее густой (раствор  должен  был слегка сползать со шпателя). Слой нанесенной вторым слоем шпаклевки  не должен был превышать 1 – 1,5 миллиметра. Шпаклевка наносилась тем же способом.

Потолок шпаклевался аналогично стенам. Первый слой – потолще, раствор  – погуще. Второй – тоньше, а раствор  – пожиже. Шлифование производилось  сеткой меньшей грубости. Чтобы избавиться от изъянов, использовалась готовая  быстросохнущая акриловая шпаклевка. Большие недостатки этой массой не заделывают. После выполнения всех шпаклевочных работ следует все  поверхности покрыть грунтовкой.

Таким образом, чтобы достичь  максимального результата мы придерживались следующих правил:

• поверхность должна быть сухой, твердой, очищенной от краски, масел, пыли. Сильно впитывающие поверхности необходимо прогрунтовать;
• наносить и выравнивать приготовленный раствор рекомендуется стальным шпателем;
• в первую очередь заделываются впадины, трещины и неровности; при необходимости дополнительного выравнивания повторный слой укладывается только после высыхания, шлифовки и грунтования первого слоя;
• дополнительное наложение или корректировка уложенного, но еще не схватившегося слоя не рекомендуется;
• финишный слой, как правило, наносится "на сдир": он устраняет только самые мелкие дефекты и не требует сплошного шлифования.

4.3. Окраска стен

Назначение.

Покраска предназначена  для придания эстетической завершенности  и обновления стен помещения.

Используемые материалы.

При отделке внутренних поверхностей в нашем случае использовали водоразбавляемые, или водно-дисперсионные  краски. Они не содержат растворителей и практически не имеют запаха, а также отличаются высокой технологичностью (легко наносятся кистью, валиком, распылителем), имеют хорошую адгезию практически ко всем строительным материалам, создают «дышащие» (паропроницаемые) покрытия.

Водоразбавляемые краски выпускаются в матовом и полуглянцевом  исполнении. Как правило, матовая  краска обладает более низкой стойкостью, чем полуглянцевая.Водно-дисперсионная  краска применялись для окрашивания  стен и потолков внутренних помещений.

Водно-дисперсионная краска обладает повышенной водостойкостью и  стойкостью к воздействию плесени, поэтому ее использовали для покраски помещений с повышенной влажностью (в санузлах).

кисть рекомендуется брать самую широкую, какую только возможно, для того, чтобы окраска шла быстрее, но не шире окрашиваемой поверхности. Для больших ровных участков использовалась 75-миллиметровая и 100-миллимитровая кисть. На рис. показаны основные элементы плоской кисти.

Кисть нужно выбирать подходящей формы. Обычная плоская кисть  с прямыми углами использовалась для общих целей. Для тонких точных краёв и линий (для области  вокруг выключателей, розеток, дверных  и оконных проемов) бралась плоская  тонкая кисть со срезанной долотообразной щетиной. Для труднодоступных мест (вокруг радиаторов и батарей) использовалась углообразная небольшая кисть, а  для окраски труб применялись  круглые или овальные кисти. При  подборе кисти обязательно учитывался тип краски.

Главное правило для лёгкой и эффективной окраски внутренних помещений – это использование  валика. Валик красит поверхности  в два раза быстрее, чем кисть, а усилий и умения требуется меньше.

Валик спирально обёрнут  вокруг сердечника (в противном случае на окрашенной поверхности появятся полосы). Сердечник изготовлен из пластика; прорезиненная бумага почти так  же хороша, но менее  гибкая. Каркас имеет гибкие распорки, удерживающие сердечник жёстко на месте (дешёвые, не поддерживающие  сердечник валика, стопорят работу).

Полипропиленовые подшипники на концах каркаса позволяют валику легко вращаться. Рукоятка удобно ложится  в руку, а на её конце есть резьба для ввинчивающегося раздвижного  шеста. Конусообразный конец рукоятки под надевающийся шест также удобен.

На объекте применялись  валики различных размеров и с  разной длиной ворса – короткой и средней. Короткий ворс (5-10мм) не удерживает много краски, поэтому такие валики применялись для участков малой  полощади. Многоцелевой средний ворс (15-20мм) хорошо держит любой тип краски и даёт мягкий пунктированный эффект. Он использовался как основной инструмент.

 

Методы производства работ.

В качестве инструмента для  накатки краски применялся каркас валика и сам мягкий валик, а также  раздвижной шест для высоких участков.

Чтобы уберечь поверхности (плинтуса, дверные и оконные рамы) от лишней покраски применялась маскировочная  лента (скотч).

Для очистки места работы мы применяли растворитель и скребок (для

снятия засохшей краски со стекла).

Подготовка поверхности.

  Подготовка поверхности  под покраску - эта самая важная  часть работы. Этот процесс может  занять вдвое больше времени,  чем сама покраска поверхности.  Успех любой внутренней окраски  зависит в большой мере от  тщательности, с которой были  подготовлены поверхности. 

Подготовка заключалась  в:

• очистке поверхностей от грязи, пыли, жира и отслаивающейся краски
• заделке трещин и щелей
• отшлифовке стены (если этого не сделать, новое покрытие не продержится долго).

 При правильной подготовке  поверхности финишное покрытие:

• Прилипнет намного крепче
• Будет гладким и без дефектов
• Высохнет равномерно
• Будет намного долговечнее

Для больших поверхностей использовался электрошлифователь, а для маленьких участков –  шлифовальный брусок, сделанный из наждачной бумаги.

Шлифовать поверхность надо для того, чтобы:

• Глянцевая поверхность стала шероховатой и к ней лучше прилипала краска
• Подготовить к покраске не сильно шелушащуюся поверхность
• Устранить ворсинки с новых, грунтованных поверхностей
• Исправить недостатки поверхности перед покраской не матовыми красками
• Выровнять места с нанесенной шпатлевкой

Работа проходила в  хорошо проветриваемом помещении (с  открытыми окнами), а очистка поверхности  и прилегающих участков доводилась до конца. Перед самой покраской  с поверхности удалялся малейший след грязи, так как даже отпечатки  пальцев могут помешать хорошему сцеплению краски со стеной.

Работа с краской.

Для смешивания красок использовалась ёмкость среднего размера (пятилитровая) и деревянная лопатка.

Краска смешивалась вручную. Треть жидкой краски из верхней части  банки сливалась во вторую ёмкость, а оставшаяся часть краски перемешивалась до однородного состояния деревянной лопаткой. Металлическая ложка или  проволока не использовалась, чтобы  не повредить внутреннюю часть банки. Краска, отлитая в ёмкость, добавлялась  постепенно, маленькими пропорциями,  при постоянном перемешивании. Краска несколько раз переливалась из банки  в ёмкость и обратно, чтобы  она хорошо смешалась.

Правила работы валиком.

Если валик новый пушистый и коротковорсовый, его нужно  привести в рабочее состояние, замочив  в мыльной воде, чтобы удалить  выпавшие ворсинки. Потом его тщательно  споласкивали и просушивали перед  началом работы.  

В противном случае валик  особо не подготавливался.

Для валика использовалось специальное  корытце с ребристой поверхностью. Краска в него наливалась примерно наполовину, и туда погружался валик.

Когда валик наполовину пропитается  краской, его поднимали и прокатывали  по решётке два-три раза, не опуская  при этом обратно в краску. Затем  валик ещё раз опускали в краску и прокатывали  по решётке, пока он не пропитывался равномерно.

Нежелательно перенасыщать валик краской, в противном случае она будет капать и проскальзывать, а слой её будет неровным.

Для большинства помещений  детского сада достаточно было раздвижного  шеста длинной 1,2 метра, чтобы добраться  до высоких участков стены и потолка.

Первое движение валиком  при покраске стены должно быть вверх  – от себя, т. е. рисуется большая  буква «М» или «W».

Этими начальными мазками  равномерно распределялся самый  обильный слой краски по всему участку. После этого заполнялись промежутки между ними, не отрывая валика от поверхности.

Итак, завершив «М» или  «W», начиналось заполнение участка окрашиваемой поверхности (вся стена делилась на квадраты площадью 1 м²) движениями валика крест-накрест, не отрывая его от поверхности. Каждый мазок должен быть длинной 450-600 мм. Нажимать на валик надо равномерно, чтобы избежать пузырей и клякс. Окончание работы наступает, когда весь сектор будет равномерно покрыт краской.

При движении валика в одном  направлении обычно получается более  гладкая поверхность, чем при  движении в другую сторону.

Помещение окрашивалось сверху вниз: сначала потолок, потом стены, окна и двери. По окончанию окраски  всей площади стены, с плинтусов  и других защищенных мест снималась  защитная лента.

При окраске стен сначала  кистью наносился борт, начиная от потолка. Красить  каждую стену нужно  не останавливаясь, а потом отойдя от нее необходимо посмотреть на свою работу. Пока краска ещё влажная, нужно  покрыть все пятна, которые пропустили, тонким слоем краски.

Основы работы кистью.

Перед применением кисть  необходимо «обить» о какой-нибудь твёрдый край, чтобы пригладить щетину и удалить слабодержащиеся волоски, которые во время покраски могли  бы остаться на стене вместе с краской.

Кисть пускаем в краску на 1/2-1/3 её длины. Затем, слегка постучав муфтой о  бортик ёмкости, стряхиваем лишнюю краску.

Нельзя вытирать кисть  о бортик, так как удаляется  слишком много краски. Не следует  также погружать кисть слишком  глубоко в краску. В этом случае лишняя краска будет капать или стекать  по рукоятке. Если же краска засохнет внутри муфты, кисть будет испорчена.

Каждый мазок кисти должен быть примерно равен по длине двум длинам щетины кисти, так называемые «перьевые  мазки»

 

Начинать  мазок надо, наклонив плоскую часть кисти низко  к поверхности. По мере продвижения  кисти угол наклона постепенно увеличивается. Заканчивать каждый мазок нужно  на влажной краске только что окрашенного  участка, сделав кистью движение вверх  и в сторону лёгким поворотом. Кисть должна оставить тонкий ровный слой краски, который сольётся в  гладкий слой свежей краски.