Штукатурные работы

 
 

Методика  нанесения штукатурного состава 

    Штукатурные составы наносят механизированным способом при помощи штукатурного агрегата с использованием компрессора набрызгом под давлением либо вручную - набрасыванием с помощью штукатурного ковша или кельмы и намазыванием с помощью кельмы, сокола или полутерка.

    Набрасывание  раствора производят кельмой с сокола слева направо на разных уровнях (на уровне головы, пояса). При этом раствор  с силой ударяется о поверхность, заполняет все шероховатости  и одновременно уплотняется, создавая одинаковой прочности штукатурку без  дефектов.

    При намазывании раствора кельму держат на расстоянии толщины наносимого штукатурного слоя и, сдвигая порцию раствора, намазывают его слоем на поверхность. Мазки  раствора могут выполняться в  вертикальном и горизонтальном направлениях.

    Сокол при намазывании раствора удобнее  установить под углом к поверхности, чтобы одна его сторона была удалена  на расстояние не более 10 см. Другая сторона  со кола должна быть прижата к поверхности, но не вплотную, а на толщину наносимого слоя. По мере продвижения сокола раствор намазывается на поверхность, а приподнятая сторона сокола приближается к ней. Намазывая раствор на стены, сокол ведут снизу вверх.

    Намазывать  можно грунт и накрывку, а обрызг следует проводить только путем набрасывания. Окончательно разравнивают раствор, намазанный кельмой, при помощи полутерка, прижимая его обеими руками под небольшим углом к стене или потолку. Полученная таким путем штукатурка не всегда одинаково прочна, может иметь раковины и иные дефекты.

    После намета, с помощью правила, которое  опирается на маяки, раствор разравнивают, вытягивая его снизу вверх. Излишки  раствора удаляют, при необходимости  раствор постепенно добавляют.

    Если  необходимо нанести толстый слой штукатурки, то сначала делают грубый намет (или несколько) без разравнивания по маякам и так, чтобы оставалось место для нанесения чистового намета. После того как предыдущий слой подсохнет (табл. 1) и раствор утратит подвижность, делается чистовой намет, который выравнивают уже описанным способом. 

    Таблица 1 Сроки выдерживания слоев штукатурки

    Требуемая по проекту толщина штукатурки набирается необходимым количеством нанесенных слоев. Максимальная общая толщина слоев без дополнительного армирования не должна превышать 20 мм в соответстви с требованиями СНиП 3.04.01-87.

    После нанесения и разравнивания фунта  маяки, если использовался цементно-песчаный раствор, удаляют, места под ними замазывают раствором, разравнивают и  притирают, проверяют поверхность нанесенного раствора правилом, прикладывая его в разных направлениях, и исправляют все неточности, срезая или подмазывая раствор.

    Рекомендуется оставлять направляющие маячные  рейки без штукатурки, чтобы их было легче извлекать.

    Если  штукатурные работы ведутся гипсовыми  смесями, маяки обычно не извлекают, оставляя их внутри.

    После нанесения накрывки раствор разравнивают соколом (на небольших площадях) или правилом (на больших площадях) и затирают с помощью терок вразгонку или вкруговую.

    При затирке вкруговую терку плотно прижимают к слою раствора и делают круговые движения против часовой стрелки, периодически смачивая затираемую поверхность при помощи кисти водой, не давая штукатурке подсыхать.

    Как бы старательно ни выравнивалась  поверхность во время затирки  вкруговую, на поверхности штукатурки все равно останутся едва заметные круговые следы, поэтому при выполнении высококачественной штукатурки следом за затиркой вкруговую проводят затирку  вразгонку. Для этого терку плотно прижимают к поверхности и двигают по прямой вверх-вниз.

    Вместо  затирки штукатурку можно заглаживать  при помощи гладилки из листовой стали  или деревянным полутерком, к полотну которого прибиты полоски мягкой резины. Накрывочный слой разравнивают обычным полутерком, а затем заглаживают гладилкой в 2 направлениях. По стенам гладилку двигают сначала в вертикальном направлении, а затем в горизонтальном; потолки заглаживают сначала против света, а затем к свету (по направлению к окну).

    Затирка наружных и внутренних углов стен, дверных и оконных откосов, фасок - завершающий этап штукатурных работ. Наружный угол, который образуют, соединяясь, 2 стены - усенок, внутренний угол, образующийся в местах примыкания потолка к стенам, - лузг, острый внутренний угол, образующийся при соединении 2 стен, - фаска.

    Для качественной затирки вышеперечисленных  элементов необходимы специальные инструменты: полутерок усеночный, правило лузговое и усеночное. На обрабатываемый участок наносится слой раствора, затем к нему прикладывается полутерок или правило и передвигается без сильного нажима в нужном направлении до получения точной, чистой линии.

    Оконные откосы выполняют со скосом от коробок  к поверхности стены. Сначала  обрабатывают верхний откос. Для  этого отмеряют угольником угол откоса, по отметкам навешивают правило, укладывают под него слой раствора нужной толщины  и разравнивают (рис. 4). Далее правило навешивают на вертикальные откосы и оштукатуривают их тем же раствором, каким покрывали стены (рис. 5).

    Оштукатуривание прямоугольных колонн с гладкими поверхностями следует выполнять  после провешивания и установки  направляющих по высоте колонны. Маяки следует ставить как при провешивании каждой отдельной колонны, так и всех в одном ряду, чтобы обеспечить ровный колонный ряд.

    Сначала оштукатуривают одни противоположные  грани, потом другие. На 2 противоположных гранях, подлежащих оштукатуриванию во втором этапе, устанавливают точно по отвесу хорошо выстроганные маячные рейки так, чтобы их ребра выступали из-за плоскости колонны на толщину штукатурного слоя (15-20 мм) (рис. 6).

    Между правилами последовательно наносят  обрызг и фунт, разравнивают по правилам деревянной рейкой. Затем правила снимают и перевешивают на другие стороны колонны. Оштукатурив все 4 стороны колонны, армируют углы профилем (при необходимости) и натирают усенки.

    Если  четырехгранная колонна достаточно ровная и можно обойтись шпатлеванием, то сначала устанавливают по уровню угловые профили, фиксируя их на гипсовом растворе, а затем выполняют шпатлевание, принимая профили в качестве маячных направляющих.

    Гладкие цилиндрические колонны оштукатуривают по кольцевым растворным маякам. Сначала  делают из гипсового раствора небольшие марки (высотой до 20 мм), устанавливая их кольцеобразно через 1,5-2 м по высоте. Углы марок снимают на конус.

    Далее готовят шаблон-кольцо: сбивают щит  из досок толщиной 30-40 мм, чертят осевые линии и окружность, соответствующую  диаметру колонны, по осевой линии щита размечают пазы крепления будущих 2 половинок лекала. Щит распиливают пополам, выпиливают окружность. По. сделанным ранее отметкам вырезают пазы и шипы формы «ласточкин хвост» для соединения 2 полученных половинок.

    Внутренний  диаметр шаблона-кольца смачивают  водой и примораживают к колонне  гипсовым раствором. Зазор между  шаблоном и колонной забрасывают  гипсовым раствором, который затвердевает, и после снятия шаблона образует кольцевой маяк (рис. 7). Операцию повторяют на других марках.

    Участок колонны между маяками оштукатуривают, как стену. Штукатурный раствор  вытягивают правилом, движущимся по маякам вокруг колонны. После нанесения грунта следует вырубить гипсовые маяки и заполнить пустоты штукатурным раствором.

    Вытягивание шаблоном позволяет выполнять более  качественную отделку цилиндрических колонн. Сначала колонны провешивают, затем на 2 противоположных сторонах точно посередине навешивают 2 правила и устанавливают в них шаблон. Профильной доской шаблона вытягивают сначала одну половину поверхности колонны, и, не снимая правил, вторую. После этого снимают правила, заделывают ямки раствором, разравнивают его и затирают заподлицо. Аналогично отделывают прямые многогранные колонны (рис. 8).

    Вытягивание тяг производится с использованием шаблонов различных форм и конструкций. Тяги - профилированные полосы штукатурного раствора, выполненные с помощью шаблона поступательным (карнизы, пояски) или вращательным (криволинейные арки, круги) движением.

    Шаблоны для выполнения тяг состоят из профильной доски, салазок, подкосов и  полозка. На профильной доске вырезают профиль тяги, располагая архитектурные  обломы в зеркальном отображении. Профильную доску прибивают к салазкам и раскрепляют подкосами, которые одновременно служат и ручками, за которые держат шаблон при вытягивании. Назначение салазок - двигаться по правилу без отклонения в ту или иную сторону, с этой целью снизу салазок прибивают полозок, который точно направляет салазки по правилу. Прибивают полозок, отступив от лицевой кромки салазок на толщину применяемых правил. При изменении толщины правил полозок перебивают.

    Чаще  всего используют простой шаблон, у которого профильная доска крепится посередине салазок под углом 90°. Он устойчив и удобен в работе, однако с его помощью нельзя довести тяги до самого угла, и углы приходится разделывать вручную. Поэтому для дотягивания углов в дополнение к простому изготавливают угловой шаблон с одной или двумя профильными досками, расположенными одна к другой под углом 90°.

    Как правило, шаблоны изготавливают  из соснового или елового строганного  теса толщиной 20-25 мм, причем профильную доску отрезают по угольнику под  прямым углом, чтобы можно было устанавливать шаблон вертикально по отношению к стене, а размеры ее должны на 100 мм превышать размеры занимаемых архитектурных обломов. Припуски внизу и вверху профильной доски нужны для того, чтобы шаблон одновременно с вытягиванием профиля вытягивал по его наружным сторонам ровные полосы раствора - отмазки. Эти полосы не требуют затирки и предохраняют тем самым от порчи крайние элементы тяг во время накрывки и затирки стен и потолков. В итоге их притирают к плоскости штукатурки.

    Итак, на заготовку переносят профиль  вычерченного на бумаге карниза или  другой тяги с учетом отмазки, выпиливают его, а затем одну сторону профиля срезают «на лоск», т. е. скашивают под углом 30-40°. В результате профильная доска имеет 2 стороны - «на лоск» и «на сдир».

    После этого вычерченный на бумаге профиль  переносят на кусок кровельной стали, вырезают, обрабатывают напильниками и прибивают мелкими гвоздями, располагая их от края на расстоянии 5 мм через 10-20 мм друг от друга, концы гвоздей загибают. Важно, чтобы стальной профиль выступал на 1-2 мм относительно деревянного. Форму вытягиваемой детали придает именно стальной профиль, поэтому его нужно сделать точнее, чем деревянный, тщательно подгоняя все архитектурные обломы.