Разработка конструкции и изготовление платья с втачным рукавом и сквозной застёжкой с изготовлением лекал в масштабе 1:4

3. Расчет и построение конструкции

 

История швейной промышленности в настоящее время насчитывает множество методик конструирования.  Основной задачей конструирования одежды является разработка чертежей деталей для индивидуальной или типовой фигуры. Каждая методика конструирования включает в себя информацию о фигуре человека или готовом изделии, методы обработки полученной информации в виде технических расчетов и формул, с помощью которых устанавливаются размеры конструктивных отрезков и узлов деталей одежды, и способы геометрического построения и членения конструкции одежды. При конструировании учитываются особенности телосложения, покрой и способы технологической обработки, то есть то, что в конечном итоге формирует постоянную систему внутренней информации, присущую каждой методике.

Методы  конструирования можно разделить на:

- приближенные (муляжный, расчетно-графический и  геометрический методы),

- инженерные (Методы триангуляции, секущих плоскостей, конструктивных полос и поясов  и геодезических линий).

Муляжный метод

Появился много веков назад и до сих пор не утратил своей актуальности. Создание модели одежды и получение разверток ее деталей в соответствии с художественным замыслом осуществляется путем макетирования (муляжирования) изделия на фигуре человека или на манекене.

Расчетно-графический метод

Формирование расчетно-графических методов конструирования одежды началось в конце 18 — начале 19 вв. Высококвалифицированные закройщики, обобщив свой опыт многократно повторяющейся работы, стали применять несложные эмпирические расчеты и графические построения для предварительной разработки чертежей кроя.

Геометрический метод

Его еще называют «вторая кожа». Имеется в виду, что в качестве основы используют развертку поверхности фигуры или манекена с последующим конструктивным построением разверток основных деталей одежды.

Метод триангуляции

Общим приемом построения приближенной технической развертки состоит в том, что заданную поверхность разбивают на отдельные элементы и заменяют их элементами условно развертывающихся поверхностей, которые затем развертывают. Точность аппроксимации зависит от количества числа элементов, разбивающих кривую поверхность.

Метод секущих плоскостей

Предложенный в 1954 г. А.И. Ивановой, метод является одной из первых попыток получить развертку деталей одежды способами начертательной геометрии и черчения. Каждый участок выделенной детали фигуры условно приравнивают к развертывающейся геометрической поверхности и последовательно развертывают и укладывают на плоскости. Трудоемкость и сложность взаимоувязки отдельных участков развертки детали между собой не позволяет использовать этот метод на практике.

Метод геодезических линий

Сущность метода заключается в моделировании на поверхности ряда геодезических линий с заданным шагом и последовательным построением разверток выделенных участков поверхности, ограниченных геодезическими линиями, на плоскости. Метод позволяет получить развертку поверхности детали, по которой можно определить величины необходимой технологической обработки: размеры вытачек, величину посадки или растяжения ткани. Этот способ в дальнейшем нашел свое применение при сканировании, получении информации о фигуре.

В данной курсовой работе мы из всех выше перечисленных методов используем  расчетно-графический метод, т.к. он наиболее прост и широко применяем в построении изделия.

 

Последовательность построения и расчет конструкции (таблица 3.1)

 

Последовательность построения конструкции		Формулы и расчеты
Базисная сетка
Ширина сетки чертежа		А0А6 = Сг2+Пг = 50+4 = 54
Ширина спинки		А0А7 = Шс+Пшс = 18,7+1 = 19,7
Ширина переда		А6А8  = 0,9Шг+(Сг2-Сг1)+Пшп = 0,9*17,8+(50-47,1)+1 = 20
Ширина проймы		А7А8 = А0А6-(А0А7+А6А8) =54-(19,3+20) = 14,7
Уровень линии глубины проймы		А0Г = Впрз+Пспр= 22+2 = 24
Уровень линии талии		А0Т = Дтс+Пдтс = 44,4+1 = 45,4
Уровень линии бедер		ТБ = Дтс/-2 = 44,4/2-2 = 21,2
Построение спинки
Ширина горловины спинки		А0А1 = 1/3Сш+Пшгор = 1/3*18,8+1 = 7,2
Глубина горловины спинки		А0А = 1/3А0А1+Пгл.гор.сп = 1/3*7,2+0,3 =2,7
Линия низа		АН = Ди+Пдтс = 90+1 = 91
Положение крайней точки находится при помощи 2-х дуг:		1 дуга: А1П1 = Шп+Пр = 14+1,5 = 15,5 2 дуга: ТП1= Впк+Пвпк= 44,5+2 = 46,5
Плечевая выточка		А1а = 1/3А1П1 = 1/3*14,5 = 4,8 аб = 8 ав = 3
Вспомогательная точка П2		П1П2 перпендикулярна А7Г1
Вспомогательная точка 1		Г11 = 0,2Г1Г4+0,5 = 0,2*14,7+0,5 =3,4
Линия проймы спинки	Г1Г2 = 0,5Г1Г4 = 0,5*14,7 = 7,4
Контрольная точка П3	Г1П3 = 1/3П2Г1+2 = 1/3*18,3+2=8,1
Построение переда
Высшая точка горловины	Т1А3 = Дтп+Пдтп = 46,3+1 = 47,3
Продолжение табл. 3.1
Ширина  горловины переда	А3А4 = А0А1 = 1/3Сш+Пшгор = 1/3*18,8+1 =7,2
Глубина горловины переда	А3А5 = А3А4+1 = 7,2+1 = 8,2
Центр груди	Г3Г6 = Цг = 10 А4А7 = Вг = 27,8
Раствор выточки	А4А9 = 2(Сг2- Сг1)+(0-2) = 2*2,9+1 = 6,8
Вершина проймы переда - точка П4	Г4П4 = Г1П2-1 = 18,3-1=17,3
Контрольная точка П6	Г4П6 = (Г4П4)/3 = 18,8/3 = 6,3
Крайняя плечевая точка П5	1 дуга: П4П6 =10,5 2 дуга: А9П5 = Шп = 14
Вспомогательная точка 2	Г42 = 0,2Г1Г4 = 0,2*14=2,8
Вспомогательная точка 3	П63 = (П6П5)/2=11/2=5,5
Вспомогательная точка 4	34 = 1
Длина проймы переда из-за растягивания ткани уменьшают	П5П`5 = 0,4
Оформление вытачек и боковых срезов
Суммарный раствор выточек	∑β = (Сг2+Пг)-(Ст+Пт) = (44+4)-(31+4) = 10,7 В боковом шве 3-5 По середине спинки 2-4 По центру груди 1-3
Расширение до линии бедер	Б2Б3 = Б2Б4 = ((Сб+Пб)-(Сг2+Пг))/2 = ((52+3)-(50+4)/2 = 0,5
Поправки по линии талии	Т3Т3+Т4Т4 = 0,5-1
Боковые срезы спинки и переда уравнивают	Т3Н3 = Т4Н4` = ТН
Удлинение середины переда	Н1Н1` = 0,5-1,5
Построение чертежа рукава
Линия низа	О2М = Др = 64
Линия высоты оката	О2О1 = Вок
Линия локтя	О2М/2+(3-4см)=64/2+3=36
Ширина рукава сверху	О2О3 = (Оп+Поп)/2 = (33+5)/2 = 19
Продолжение табл. 3.1
Ширина рукава внизу	ММ1 = 13 см
Скос низа рукава	М1М2 = 1 см
Прогиб переднего переката	ЛЛ1 = 1,5-2 см
Выпуклость по локтевому перекату	Л2Л3 = 1,5 см
Высшая точка оката	О2О = О2О3/2 = 20/2 = 10
Линия середины рукава	Л1Л0 = 1/2Л1М3 = 8,9 ММ0 = 1/2ММ2= 6,7
Контрольные точки 1 и Р3	т.1 = П6 О11 = Г4П6 т.Р3 = П6 РлР3 = Г1П3
Расширение в контрольной точке 1 и Р3	Р3Р3`= 11` = 0,5
Вспомогательные точки О4 и О5	ОО4 = ОО3/2 ОО5 = ОО2/2+(1-2 см)
Вспомогательная т. 4	О44 = 1-2 см
Вспомогательная  т. 5	О55 = 1,5-2,5 см
Контрольная точка Г2	О1Г2 = Г4Г2
Вспомогательная т.6	67 = 1,2 см
Вспомогательная т.8	О18 = Г42+11`
Развертка по линии глубины оката	9,5
Развертка по линии локтя
Развертка по линии низа	6,7
Находим точку на пересечении  двух дуг
Оформление локтевой выточки

 

 

 

 

 

 

 

4. Техническое моделирование

 

       Техническое моделирование – это процесс разработки чертежей деталей одежды по ее графическому изображению (эскизу) с использованием базовой силуэтной основе.

       Техническое моделирование позволяет: разнообразить ассортимент изделий, сокращает время на построение  чертежей.

       Техническое моделирование состоит  из следующих  основных этапах:

       1. Изучение эскиза. При изучении  эскиза необходимо определить  основные особенности модели. Изучение  эскиза производят по конструктивным  поясам. Для этого на эскиз  наносят основные конструктивные  пояса (или линии). А также на  эскиз наносят вертикальную линию  со стороны переда соответствующую  линии середины переда и со  стороны спинки, соответствующую  среднюю линию спинки. Линия середины  определяют по  месту расположения  пуговиц или по другим конструктивным  линиям (рельефом, выточкам, швам).

       2. Конструктивное описание, модели  производят на основании изучении  эскиза оно должно содержать  все необходимые данные для  построения чертежа и нанесение  элементов. Конструктивное описание  модели выполняют по следующей  схеме:

а) вид изделия;

б) назначение;

в) сезонность;

г) вид материала;

д) половозрастной призрак;

е) силуэт, длина изделия и ширинка в плечевом поясе;

з) описание со стороны переда (элементы, обеспечивающие форму изделия – вытачки, рельефы, швы, подрезы, складки, драпировки; застежка сквозная или до конструктивной линии – центральная, смещенная, ассиметричная);

ж) описание со стороны спинки (средний шов заканчивающийся разрезом или шлицей, застежка на тесьму-молнию, выточки, рельефы, кокетки, подрезы);

и) описание рукава: покрой, длина, вид рукава, ширина рукава, обработка низа рукава (с манжетой, без манжеты притачная, настрачная, фигурная, отложная);

к) воротник втачной, цельновыкроеный, с застежкой доверху, с открытой горловиной, плотноприлегающий к шеи или отстающий, форма концов и лацкана;

л) отделочные элементы;

м) карманы накладные; прорезные – с клапаном, с листочкой или в рамку,

форма клапана и листочки, расположение кармана, карманы боковые и верхние; непрорезные – в швах, в складках, прорезных бочках. Строчки, пуговицы, рюши, воланы, вышивки, аппликация, кружева.

       3. Подбор или построение базовой  силуэтной основы.

       4. Нанесение всех элементов на  чертеж основы в соответствии  с эскизом.

       5. Проверка чертежа в соответствии  с эскизом и по сопрягаемым  линиям.

       При выполнении технического  моделирования используют следующие  основные приемы: перенос выточек, оформление рельефов, оформление  кокеток, оформление подрезов, параллельное  и коническое расширение (заужение), оформление драпировок, проектирование  складок и напусков, проектирование  и оформление застежек.

       В зависимости от использования  приемов технического моделирования  и изменение базовой силуэтной  основы, различают следующие варианты  разработок по техническому моделированию:

       1. Без изменения базовой силуэтной  основы, т. е. разрабатываемая модель  того же силуэта, усложнения происходит  переноса выточек, оформление рельефов, кокеток, застежки и т. д.

       2. Разрабатываемая модель другого  силуэта изменение происходит  за счет уменьшений или увеличений  объема всего изделия или отдельных  участков. При разработке новой  модели используются следующие  приемы: параллельное и коническое  расширение (заужение), проектирование  складок, напусков, подрезов, драпировок. 

       3. Разрабатываемая модель другого  покроя, на чертеже с втачным  рукавом получение изделия с  рукавом покроя.

       4. Разрабатываемая модель другого  вида.

      Для точного нанесения всех  элементов с эскиза на чертеж  необходимо установить соотношение  между размерами чертежа и  размерами рисунка, для этого  определяют масштаб рисунка. Учитывая, что на эскизе фигура вытянута  по этому определяют масштаб  по вертикали (расстояние от яремной  впадины до линии талии) и масштаб  по горизонтали (ширина переда  на уровне контрольных точек).

       Рассчитав масштаб рисунка Мв=Рн/Рр=39/5=7,8, Мг=Рн/Рр=19/2=9,5 приступаем к техническому моделированию.

 

Этапы внесения модельных особенностей.

 

 

1. Полочка.

 

1. Проектирование рельефов

 

2. Определяем место расположения рельефа по линии талии

 

3. Проектирование застёжки

 

4. Определяем диаметр пуговицы

 

 

5. Определяем ширину шлёвок

 

 

2. Спинка.
1. Определяем ширину шлёвки

 

 

3. Рукав.
1. Определение длины рукава

 

4. Воротник
1. Высота подъема середины воротника

ОВ = 2 см

2. Длина линии втачивания воротника в горловину

ВА =

отрезок ВА делим на 3 равные части. Из (.) в – восстанавливаем перпендикуляр вв’ = 0,4 – 0,5 см

Из (.) опускают перпендикуляр = 0,2 - 0,3см

3. Определяе высоту стойки

 

 

4. Ширина припуска на застежку

 

5. Ширина отлета

 

4.6 Концы и отлет воротника  оформляют плавными линиями

 

5. Разработка и изготовление  лекал

 

       Получение лекал деталей одежды, конечная цель конструирования. По  лекалам выполняют обмеловку, вырезают и проверяют крой  уточняют контуры деталей. Лекало  детали является техническим  документом, который определяет  конструкцию, форму и размеры  детали. Технические условия на  раскрой и обработку деталей. При построении лекал используют  нормативно-техническую документацию  представленную в общих технических  условий отраслевых стандартах  на различные виды изделий. Исходными  данными для разработки чертежей  лекал является: технический чертеж, конструкции изделия с модельными  особенностями; свойства материала  из которого рекомендовано изготавливать  изделие; выбранные методы технологической  обработки.

       В состав разрабатываемых лекал  входят основные, производные и  вспомогательные лекала. Основные  лекало – это лекало из основного  материала: полочки, спинки, рукава, нижний  воротник. Производные лекало – это лекало деталей изделия служащее для обработки краев деталей (верхний воротник, подборта, обтачки), лекало декоративных и функционально-декоративных элементов (карманы), лекало деталей из подкладки (в изделиях на подкладке), лекало деталей прокладки (воротник, подборта, манжет, пояса). Вспомогательные лекало – это лекало деталей служащие для точного нанесения контуров, месторасположение карманов, петель, выточек и т. д.