История развития одежды людей

Мужская одежда состояла из двух частей: хитона и гиматия. Хитон носили уже в XIV-XIII веках до н. э. в древних Микенах. Хитон имел вид рубахи. Но древним грекам он служил такой же верхней одеждой, как наш костюм, например, только надевали его прямо на голое тело. Женские хитоны были до лодыжек, мужские — до колен. Правда, занимаясь домашними делами, женщины подпоясывали свой хитон покороче. Хитон не был лишь средством для прикрытия наготы — в вопросах одежды древние греки были достаточно щепетильны. Самой распространенной верхней одеждой был гиматий — прямоугольный кусок шерстяной ткани размером 1,7 х 4 м, драпировавшийся вокруг фигуры различными способами. Носили его поверх хитона и застегивали на левом плече фибулой, правое оставалось неприкрытым. Надобность в этой одежде возникала в ненастную и холодную погоду. Воротника, рукавов, бортов, подкладки и пуговиц у гиматия не было.

2.4 Одежда Средневековья

Простому люду было запрещено носить одежду ярких цветов: он должен был довольствоваться серым, черным, коричневым цветом. Знатные же люди одевались в красные, зеленые, синие костюмы. Постепенно и духовенство стало носить одеяние, отличное от платья мирян. Особенно заметны стали перемены в одежде в середине XII в. Короткие одежды заменялись длинным костюмом.

Удлинились носки туфель, длиннее  стали рубашки и плащи, которые  иногда даже волочились по земле, расширились  и удлинились рукава.

Длинная одежда подчеркивала праздность господ-феодалов и противопоставляла им подневольных крестьян и представителей других сословий. Это было одно из проявлений «революции костюма». Кроме того, радикальным изменениям в костюме способствовало внедрение новых тканей — шелковых и хлопчатобумажных. Раньше шелк лишь изредка привозили с Востока, и он ценился в Европе чрезвычайно дорого. В середине XII в. было налажено производство шелковых тканей в Италии, в XIII в. — во Франции и Германии. Хлопчатобумажные ткани впервые стали выпускать во Франции в ХП в.

С XII в. домотканую одежду носили уже только крестьяне — феодалы и городская верхушка предпочитали ткани, изготовленные профессиональными ремесленниками.

Новая мода имела  еще одну отличительную черту  — увеличилось количество декоративных элементов в одежде.⁴

Глава 3 Одежда эпохи  Возрождения

«Соблюдай соразмерность, с которой ты одеваешь фигуры, в  зависимости от их положения и  возраста.» Леонардо да Винчи

Этот период в истории  культуры знаменателен тем, что человек, открыв один раз самую великую  книгу, какая вообще существует на земле, — книгу природы, так увлекся  ею, что уже никогда больше не пожелал ее закрыть. Интерес к человеку в эпоху Возрождения определил новый идеал красоты и, естественно, новую ее оболочку — костюм, над созданием которого трудятся не только портные, но и многие художники века.

Деятельному, энергичному человеку тесно и  неудобно в средневековых одеждах, он не стесняется своего тела, он гордится и любуется им. Он силен и могуч, этот человек, он любит поесть и попить, он любит быструю ходьбу и бешеную  скачку лошадей, он не прочь поспорить  и при случае пустить в ход  кулаки, а если нужно, то и кинжал. Он — человек со всеми присущими ему страстями и качествами. А костюм не сразу, но постепенно приноравливается к его характеру. 
Верхняя одежда, а затем и нижняя становится широкой, удобной; на платье появляются разрезы, дающие свободу движения, разрезы, в которые выглядывают буфы ткани. Плечи расширяются, торс делается массивным, ноги обуваются в широкий просторный кожаный башмак.

Внешности мужчин уделялось больше внимания, чем внешности женщин, да и по религиозным соображениям женщины в этот период отличаются скромностью наряда — если не по цене его, то по простоте формы. В зависимости от принадлежности к той или иной социальной группе мужской костюм мог быть более или менее сложным и шился из тканей, стоимость которых соответствовала имущественному положению. «Как часто ее величество (Елизавета I) вместе со своим достопочтенным советом устанавливала ограничения в одежде для разных сословий и как скоро гордыня наших сердец вновь переплывала этот пролив».

В XIV и XV веках  рукава пристегивались булавками, привязывались  лентами и шнурками (подобный способ крепления рукавов просуществовал в женском костюме до XVIII столетия) или, пришитые у плеча, оставались свободными под мышками.

Рубашка могла  имитироваться вставными или  накладными кусками ткани, изображавшими  буфы. Костюмы буквально разбирались  на части. Это особенно следует помнить при решении костюмов слуг (тем более что «жизнь» их в пьесах об этом времени полна неожиданных ситуаций, быстрой беготни, переодеваний и т.п.). Легко и просто сочинить пурпуэн с привязанными рукавами и штаны, привязанные к курткам, и т.д. и т.п. Сделанные из дешевой ткани (хлопчатобумажное сукно) разных цветов, они несложны для изготовления, исторически правильны и могут быть обыграны актерами согласно намеченному ими рисунку роли.

Куртка и штаны делались разного цвета, так же, как разного  цвета могли быть обе штанины  вместе с длинными завязками и  торчащей в просветы рубахой. Зрелище  живописное и впечатляющее! Маленькая  круглая войлочная шапочка, капюшон, мягкие войлочные, кожаные или деревянные башмаки дополняли этот костюм.

Так одевались  крестьяне, мастеровые, слуги. Ткань  — грубый холст, грубая шерсть. Но этот же костюм из дорогой ткани, с курткой, вырезанной на груди, с рубахой из тонкого полотна, с вышивкой, дополненный  плащом, мог быть костюмом щеголя. Особое внимание уделялось рубашке. Сделанная из тонкой ткани, она была с квадратным, овальным, круглым и обязательно сильно собранным вырезом. Место сборок прикрывалось накладкой, то есть куском богато расшитой ткани (золотом, черным шелком). Дорогие рубашки делались из шелка или тонкого полотна и украшались не только вышивками, но и драгоценностями и металлическими накладками. Низ рукава собирался в сборки, поверх которых накладывался манжет.

В XIV—XV веках  штаны составляли одно целое с  чулками — штаны-чулки. Выкраивались они из сукна и утюгом оттягивались по форме ноги. На штаны чулки надевали маленькие, плотно пригнанные трусы, благодаря чему штаны на бедрах натягивались. Трусы могли надеваться и внутрь, тогда к ним крепились штаны-чулки шнуровкой, которая удержалась в системе крепления штанов по XVII век включительно. В XV—XVI веках появились шарообразные штаны, довольно часто менявшие свою форму и объем, — от маленьких, почти прилегающих к ноге до больших полусфер, доходивших почти до колена. Последние делались из двух половин, крепившихся на одном поясе. Такие же штаны могли быть одеты и с узкими панталонами, доходящими до колена и заправленными в чулки.

Глава 4 Костюм нового времени ХVII-XVIIIвв.

В XVII в. вместо религиозных войн XVI в. происходят войны из-за столкновения политических и экономических интересов европейских государств (1618— 1648 гг. — Тридцатилетняя война) и укрепляется колониальная система. Это время бурного развития мануфактурного капитализма, который постоянно наталкивался на препятствия, чинимые феодальной системой, что привело к первым буржуазным революциям — революции в Голландии и в Англии. Это и время укрепления централизованной государственной власти в форме абсолютистской монархии, что особенно ярко проявилось во Франции, где после долгого периода гражданских войн и борьбы короля с высшей знатью установилась единоличная и абсолютная власть короля во время правления Людовика XIV — «Короля-Солнце», которому принадлежит известная фраза: «Государство — это Я».

Блестящие королевские  дворы были в то время тем местом, где рождалась и концентрировалась  новая мода. Особа короля была безусловным образцом для подражания среди его подданых, а его вкус — непререкаемым авторитетом. Соперничество в политической сфере иногда принимало форму соперничества в области моды — борьба за роль законодателя моды между французским королем Людовиком XIV и королем Англии Карлом II. 
Необходимость участвовать в войнах и платить жалованье наемникам разоряла казну и вынуждала экономить средства, а интересы собственных производителей требовали принятия специальных государственных мер. Это привело к проведению политики меркантилизма еще при короле Генрихе IV во Франции — поощрению собственной торговли и национальной промышленности путем всевозможных льгот владельцам мануфактур и торговцам и запрещения или ограничения ввоза иностранных товаров. Эту политику продолжили и кардинал Ришелье при Людовике XIII, и кардинал Мазарини при Людовике XIV, причем запрет на ношение золотых отделок (в целях экономии золота в казне), парчи, привозных кружев и шелковых чулок касался даже особ королевского дома. Подобные меры экономии принимались и в Испании, когда во время правления Филиппа IV был введен запрет на ношение привозных кружев, золотых и серебряных украшений.  
Большое влияние на европейский костюм оказала Тридцатилетняя война, в ходе которой отказались от жестких прокладок и валиков в мужском костюме, еще сохранявшихся на протяжении первых 20 лет XVII в. Костюм стал более легким, динамичным, свободным, соответствующим образу человека нового времени — ловкого молодого царедворца и дуэлянта (рис. 3.13). Новый костюм сформировался при французском дворе и оказал влияние на костюм в других европейских странах.

В Англии складывается более лаконичный и строгий костюм, менее объемный, с уравновешенными пропорциями, что соответствует эстетике классицизма. В Нидерландах революция привела к тому, что ведущей силой в обществе стало третье сословие — буржуазия. Это не могло не отразиться на формировании особого костюма, строгость которого была обусловлена протестантской этикой и ценностями буржуазного общества. Но во всех странах, включая и Испанию, противодействовавшую французской моде, сохраняется прежняя структура костюма, а меняются только объемы, пропорции, отделки и ткани (в XVII в. больше носят шерсть и легкие шелковые ткани, чем тяжелую парчу). Во время Тридцатилетней войны самым модным стал военный костюм, который носили без лат, и все модники облачились в кавалерийские сапоги с отворотами, шпорами и на каблуках, в плащи (казак) со множеством пуговиц, которые носили мушкетеры, и широкополые шляпы, отделанные перьями. Женский костюм также меняется — исчезают металлические корсеты, линия талии становится завышенной, объемы увеличиваются, появляются элементы мужской моды (большие отложные воротники и манжеты, шляпы, крой лифа напоминает покрой пурпуэна). Такие платья стали называть «удобными».  

В эпоху регенства Анны Австрийской при малолетнем короле Людовике XIV (1643—1660 гг.) во Франции появляется новая профессия — модистки. Таким образом, происходит окончательное разделение на мужских и женских мастеров: мужские костюмы шил мужчина-портной; женские платья, головные уборы, аксессуары — женщина-модистка; нижнее белье — белошвейка. Покровительницей модисток и швей была Св. Екатерина, чей день (25 ноября) впоследствии будет отмечаться как особый праздник в домах высокой моды.

Во время  правления Людовика XIV Франция становится законодательницей моды в Европе. Из-за запретов на ношение привозных предметов роскоши французы должны были проявить всю свою изобретательность и изворотливость, чтобы придумать новые формы отделки (например, петлями из лент), экстравагантные формы одежды, которые поражали иностранцев.  
В 1650—1660-е гг. мужской костюм, подчиняясь прихоти короля, приобрел гротескные пропорции (курточка «брасьер» с завышенной линией талии, юбка «рэнграв», надетая поверх панталон и т.п.).

Блеск двора  Людовика XIV в новой резиденции в Версале вызывал зависть и стремление подражать у всех европейских правителей. С этого времени все французское становится синонимом роскоши и элегантности. Из Франции в другие страны вывозят шелковые ткани, шелковые ленты, кружева, перчатки и т.п., а также новые покрои и виды отделок. Людовик XIV издал специальный указ о смене одежды по сезонам, который стал частью нового придворного этикета, что также весьма способствовало развитию французской модной индустрии.

 Костюм, который сформировался в 1670—1680-х гг., почти без изменений носили более ста лет, вплоть до Великой французской революции. Он состоял из рубашки, штанов до колена (кюлоты), нижней одежды с длинными рукавами и застежкой спереди (веста) и верхней одежды с застежкой и рукавами с отворотами (жюстокор). В это время в моду входит и сравнительно новый вид одежды — домашняя (халаты из полосатых восточных тканей, тюрбан).  

Огромное  внимание при дворе Людовика XIV уделяли женской моде, так как женщина была в центре придворной жизни, являясь украшением французского двора. Уже в 1650-е гг. в моду возвращается корсет — легкий, на китовом усе, появляются нижние юбки из ткани, прошитой китовым усом. Это придает фигуре грациозность и четкие линии. Культ женственности приводит к увеличению декольте, увлечению аксессуарами. Каблук, который появился в начале XVII в. как элемент обуви кавалериста для упора ноги в стремени, становится новым изощренным оружием женского кокетства. Чрезвычайно важным элементом костюма становится прическа — придумывают все новые и новые фасоны с использованием горячей завивки, чужих локонов, лент, кружев. Самой популярной прической с 1670-х гг. до 1710 г. становится прическа «а ля Фонтанж», названная в честь одной из фавориток короля.

 Людовик  XIV ввел в моду длинные высокие парики «алонж». Ношение парика стало обязательным для модника до конца XVIII в.  
В XVIII в. сохраняется влияние Франции на европейскую моду. Именно во Франции рождается новый художественный стиль «рококо», который начал складываться в эпоху регенства Филиппа Орлеанского при малолетнем короле Людовике XV (1715—1730 гг.).

После некоторого застоя в последние годы правления Людовика XIV, когда ставший крайне религиозным стареющий король не желал видеть вокруг себя ничего нового (ни молодых лиц, ни новых костюмов), наступила эпоха безудержного наслаждения жизнью и бесконечной погони за удовольствиями. Вместо величественных государственных деятелей, которыми хотели казаться придворные Короля-Солнце, появились новые образы галантных кавалеров (Адонис в легких туфлях), считавших любовные интриги гораздо важнее государственных дел. Костюм становится очень легким и изящным. Тяжелым парче и бархату теперь предпочитают легкие лионские шелка: тафту, гродетур, муар. Жюстокоры (с 1760-х гг. — аби — менее объемный вариант жюстокора) вышивают не металлическими галунами, а золотом, шелком, а со второй половины XVIII в. — мишурой, синелью, кусочками зеркал. Уменьшается размер париков, которые теперь обильно посыпают белой и цветной пудрой. Костюм украшают бриллиантами — самым модным драгоценным камнем в XVIII в. — от шляпы до пряжек на туфлях.  
В женском костюме в это время вновь распространяются юбки на каркасе (панье), но сделанном не из тяжелого металла, а из ивовых прутьев. Затем появляются панье из китового уса, прутьев или металлической проволоки, сильно расширяющие юбку с боков (панье с локтями). Такой костюм в сочетании с обильным гримом (в XVIII в. румянились и белились даже дети и мужчины) и пудреным париком лишал возраста, позволял каждой женщине выглядеть изящной и грациозной, всегда готовой к любовным приключениям, как того требовал «галантный век». Появляются новые неприталенные широкие платья с живописно драпированной спинкой — контуш (адриен) и приталенные спереди платья с драпированным полотнищем сзади (в XIX в. такая спинка получит название «складки Ватто»).