Выращивание винограда

Пред посадочная подготовка почвы заключается в перевальной вспашке на глубину 65—70 см. Если существует опасность перенасыщения почвы влагой, необходимо проложить дренаж. На территориях, предназначенных для орошаемых виноградников, перед вспашкой производят планировку. На приусадебных участках лучшим способом подготовки почвы следует считать сплошной перевал. Если его произвести не представляется возможным, делают ленточный, то есть копают канавы глубиной 65—70 см и шириной 40—45 см, которые засыпают верхним плодородным слоем почвы. После вспашки поверхность почвы выравнивают, разбивают на клетки, намечают ряды и места посадки саженцев. Лучшие условия для роста и плодоношения складываются при направлении рядов с севера на юг. Только на склонах, с целью предотвращения эрозии, направление рядов делают поперек склонов — по горизонталям. Ширину междурядий выдерживают в пределах 2,25— 2,50 м. Расстояние в рядах между кустами устанавливают в зависимости от биологических особенностей высаживаемого сорта.

Виноград требует опорной системы из горизонтальных проволок. Если лоза выращивается у стены, проволоку расположите на расстоянии 25—30 см одна от другой. Для лозы на открытом месте вбейте на 60 см в грунт деревянные столбы длиной 2 м с интервалом 2,5—3,5 м. Крайние столбы укрепите подпорками. Одну проволоку натяните в 40 см над землей, а над ней через каждые 30 см — по две проволоки (так, чтобы они у каждого столба перекрещивались). Вставьте в проволоку рейку у каждого места будущей посадки.

Слабую лозу (не более 0,5 см в диаметре) оставьте на зиму в холодном парнике и высадите в грунт, когда угроза заморозков минует. У стены или сплошной ограды сажайте лозу на расстоянии 1,2 м одна от другой и 40 см от стены, на открытом месте — на расстоянии 1,2—1,5 м одна от другой рядами с промежутком 1,5—2 м. Для сильнорослых сортов можно устанавливать шпалеру с козырьком: 3 проволоки натягивают на вертикальной стенке, а 2 — на козырьке под углом к плоскости шпалеры. Это возможность повысить урожайность за счет удлинения лоз (увеличения количества глазков на куст).

Если лоза привита, проверьте, чтобы место прививки было выше уровня почвы. Подвяжите лозу к опоре. Полейте и замульчируйте перепревшим навозом или компостом.

Для слаборослых сортов типа Жемчуг Саба, Шасла мускатная расстояние между кустами в ряду должно быть 1,25 м, для среднерослых типа Сенсо и Мускат венгерский — 1,5 м, для сильнорослых типа Чауш, Королева виноградников — 2 м, а при орошении даже больше.

Лучшим сроком посадки является конец апреля. В южных областях Украины на защищенных участках при достаточной влажности почвы и укрытии на зиму возможна осенняя посадка — с начала листопада и до наступления устойчивых морозов. Глубина посадки зависит от типа почв. На песчаном и супесчаном черноземах, которые зимой промерзают больше, посадку производят на глубину 60—70 см, а на связных и теплоемких почвах достаточно 45—50 см. Соответственно этому выкапывают ямки. На дно их кладут 1,5—2 кг органо-минеральной смеси (на одну тонну перегноя 50—80 кг суперфосфата). Посаженные растения поливают (15—20 л воды на куст). После посадки верхушку саженцев или черенков прикрывают холмиком земли, но не более 3—4 см над верхним глазком.

Срок вступления виноградника в плодоношение зависит от силы роста кустов в первые годы жизни. Поэтому за посаженными растениями организуют тщательный уход. Почву содержат рыхлой и чистой от сорняков. Летом молодые кустики опрыскивают ядами с целью защиты от болезней и вредителей, 2—3 раза поливают. При этом проводят катаровку (удаление корней на верхних узлах). На зиму весь прирост надежно укрывают землей с целью предохранения от мороза.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                3.4. Посадка виноградной лозы.

Сажают виноград весной, но почву готовят с осени. Это нужно, во-первых, для того, чтобы она до посадки успела осесть, уплотниться под влиянием осенне-зимних осадков и морозов. Если же почву готовить весной, она не успеет слежаться, в ней останется много пустот между большими комками, а это будет мешать росту корешков посаженных саженцев. Во-вторых, посадку нужно делать обязательно в рыхлую, хорошо прогретую и достаточно влажную почву, а такого ее состояния можно достигнуть только в том случае, если она подготовлена с осени.

Осенняя пред посадочная обработка обеспечивает сильный рост корней молодого кустика в первый год посадки, а от этого во многом зависит хорошее развитие куста в последующие годы.

После того как канавы и ямы выкопаны, их снова засыпают землей с целью, чтобы земля за зиму осела. При этом верхний, более питательный слой земли сбрасывают на дно канавы.

В нижние слои почвы рекомендуется внести удобрения, лучше всего свежий соломистый конский навоз по 5—10 кг, или птичий помет по 1,5—2 кг, или компост — около 10 кг на 1 погонный метр канавы. Не годится для этой цели свиной навоз, неприемлем также перепревший навоз (сыпец), так как в нем всегда бывают личинки жуков, которые могут перегрызать подземные стволы молодых кустиков.

Вместе с навозом хорошо внести гранулированный суперфосфат, желательно как можно более крупные гранулы. Суперфосфат следует смешивать с навозом, но не сильно перемешивать с землей.

Поливать плантажные канавы можно только перед тем, как их засыпают землей. После этого до посадки никакая поливка недопустима: земля должна оседать медленно и постепенно, по мере выпадания осадков в осенне-зимний и весенний периоды. Только при таких условиях она приобретает необходимую равномерную рыхлость и умеренную влажность.

Посадку начинают, когда земля хорошо прогрелась. Затягивать ее не следует, так как каждый день запоздания сокращает вегетационный период молодого кустика, то есть время от посадки до наступления осенних холодов.

При посадке не кильчеванными черенками их после вымочки необходимо тщательно осмотреть и отсортировать. К посадке пригодны только те черенки, у которых не повреждена кора и хорошо сохранились оставленные верхние 2 глазка. Отобранные черенки ставят снова в ведро с водой и выносят к месту посадки.

Кильчеванные черенки также тщательно сортируют. Отбирают для посадки только те, у которых целы верхние 2 глазка и кора. Отобранные черенки осторожно заворачивают во влажную мешковину и выносят на участок.

Высаживаю черенки следующим образом. Предварительно намечают по шнуру места посадки и в этих местах ставят колышки. Расстояние между кустами должно быть не менее 2 м, а для сортов, отличающихся сильным ростом, — до 3 м. Возле каждого колышка делают ломом отверстие, туда вставляют черенок и заливают водой так, чтобы земля вокруг черенка осела. Когда вода впиталась, оставшееся отверстие засыпают землей и затем землю вокруг отверстия утаптывают. Над поверхностью земли оставляют 2 глазка, которые затем окучивают земляным холмиком высотой в 20 см.

При посадке саженцами, как корнесобственными, так и привитыми, их весной после выемки из хранилища дополнительно сортируют. Сначала отбрасывают те, которые по внешнему виду явно непригодны: поломанные, чахлые и неподходящие по размеру. Для посадки нужны привитые саженцы длиной 40—45 см, корнесобственные — 50— 55 см. Каждый саженец должен иметь по меньшей мере 1 побег, вызревший не менее чем на 10—15 см, и хорошо развитые корни. Если саженец имеет несколько побегов, выбирают из них самый лучший, а остальные удаляют. Оставленный побег подрезают на 4—5 глазков. Корни оставляют только на нижнем узле и подрезают на 15— 20 см. Во время этой обрезки саженцев продолжают проверять их качество. У саженцев, пригодных к посадке, луб побегов на срезах должен быть ярко-зеленого, изумрудного цвета, а корни белого цвета.

Подготовленные саженцы ставят на одни сутки в воду, а в день посадки их опускают в ведро, наполненное до половины жидкой глиной, по густоте напоминающей сметану. В этом ведре их подносят к месту посадки.

Саженцы высаживают на расстоянии не менее 2 м друг от друга. На плантажной канаве, подготовленной с осени, по шнуру намечают места посадки колышками. С одной стороны колышка выкапывают ямку, глубина которой должна быть несколько больше, чем длина саженца. Саженец вынимают из ведра и ставят возле колышка так, чтобы место срастания прививки было на 3—4 см выше уровня земли. Ямку на 1/3 засыпают землей и хорошо утаптывают. При этом место срастания прививки (или место выхода побега корнесобственного саженца) опускается до уровня земли или чуть выше. Затем в ямку выливают одно ведро воды. Когда вода впитается, ямку окончательно засыпают и над саженцем делают холмик из рыхлой влажной земли высотой 15—20 см. Утоптанную вокруг холмика землю разрыхляют сапкой.

Очень хорошие результаты дает посадка корнесобственных кустов «калачиком». Этот старинный агротехнический применялся в Молдавии на протяжении многих веков и в условиях мелких крестьянских хозяйств давал хорошие результаты, обеспечивая мощное, быстрое развитие виноградных кустов. В настоящее время при посадке виноградников на больших площадях с применением машин этот способ неприемлем. Но для любительского винограда, в частности для пристенной и беседочной культуры, он безусловно пригоден. В опытах Всесоюзной научно-исследовательской противофиллоксерной станции кусты, посаженные «калачиком», очень хорошо развивались, быстро достигали плодоношения и по своей мощности и плодоносности превосходили кусты, посаженные другими способами.

Способ посадки «калачиком» заключается в следующем. Осенью на кустах винограда выбирают сильные, хорошо вызревшие однолетние побеги длиной около 2 м. Их срезают и хранят в подвале прикопанными песком до весны. Перед посадкой лозы скручивают в кольцо и вымачивают в бочке в течение 2—3 суток. После этого все нижние глазки сощипывают, оставляя на верхнем конце 3 глазка. Для посадки выкапывают яму глубиной 70—75 см и диаметром 80 см. На дно ямы помещают нижний конец лозы, укладывая его в виде кольца 1 или 2 раза. Верхний конец выводят на поверхность. Затем яму засыпают до половины землей, утаптывают и обильно поливают. Когда вода впитается, яму засыпают, а над выведенным на поверхность верхним концом лозы делают холмик.

Уход за молодыми посадками в течение первого года должен быть направлен главным образом на то, чтобы обеспечить хорошее укоренение молодых кустиков.

До выхода молодых побегов на поверхность поправляют холмики, если земля осыпается от дождя и ветра или по другим причинам, и обязательно разрыхляют поверхность холмика каждый раз, когда на нем после дождя образуется корка. Это рыхление делают руками, осторожно, чтобы не повредить молодые побеги, которые пробиваются на поверхность. Нужно следить также, чтобы подземная часть молодого побега не оголялась, а все время была закрыта землей, в противном случае может произойти ожог, от которого погибнет весь побег.

Холмики можно разровнять только в июле: к этому времени нижняя, находившаяся под землей часть побега буреет и не боится прямых солнечных лучей. Тогда же удаляют все верхние корни, образовавшиеся на привитом растении европейского сорта, а также зеленые побеги, образовавшиеся на подвое. Если этого не сделать, то привитое растение перейдет на свои поверхностные корни и отвалится от подвоя. Верхние корни нужно удалять и на непривитых саженцах, так как они задерживают развитие глубинных корней.

Земля вокруг молодого кустика должна быть все время влажной на уровне не менее 80 см вглубь. Если увлажнен только верхний слой, а нижележащие иссушены, то верхние корни будут расти хорошо, а глубинные — развиваться плохо. Вместе с тем для виноградного куста глубинные корни имеют особенно большое значение. Поэтому если лето стоит засушливое, надо в июне—августе поливать кустики, чтобы почва была достаточно увлажненной. На зиму молодые кустики окучивают землей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    3.5. О качестве саженцев винограда.

По качеству саженцы винограда подразделяют на элитные, первого и второго сорта, а также некондиционные.

Элитные саженцы должны иметь не менее четырех корней, толщина их у основания — не менее 2 мм, корни должны относительно равномерно располагаться по окружности у основания штамба; длина вызревшего прироста — не менее 25 см, а толщина в основании — не менее 5 мм.

Саженцы первого сорта должны иметь нормальный прирост из одного или нескольких побегов. При этом необходимо, чтобы хотя бы один из них вызрел не менее чем на 20 см от основания. У основания штамба должно быть не менее четырех корешков, относительно равномерно расположенных по окружности, причем два из них должны быть толщиной не менее 2 мм у основания штамба.

К саженцам второго сорта относятся те, что по качеству прироста и развитию корневой системы не соответствуют требованиям саженцев первого сорта. При этом они должны иметь не менее трех узлов вызревшего прироста и не менее двух нормально развитых корешков у основания штамба.

Саженцы с невызревшим или слабо вызревшим приростом относятся к некондиции и подлежат выбраковке либо доращиванию.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         3.6. Формирование и обрезка кустов  винограда.

В практике степных областей Украины наиболее распространены чашевидная и веерная формы кустов. Чашевидная без штамбовая форма применяется на участках, где на виноградниках устанавливается коловая опора или ее совсем нет. При подвязке к колу или снопиком побеги и кисти прилегают друг к другу. Вследствие этого ухудшается состояние кустов (недостаточное освещение и плохое проветривание), снижается качество урожая. Благоприятная нагрузка на куст глазками при этой формировке допускается весьма ограниченная, что не дает возможности получать высокие урожаи.

Веерная формировка куста очень прогрессивна. Она позволяет в 3—4 раза увеличить нагрузку глазками, при этом побеги равномерно размещаются в плоскости ряда по шпалере. Кусты хорошо проветриваются. Кроме того, на винограднике с веерной формой кустов значительно облегчается механизированная обработка почвы, борьба с вредителями и болезнями.