Выращивание винограда

Формирование куста по веерной системе (рис. 1) начинается с того, что у хорошо развитых саженцев перед посадкой оставляют 2 побега, которые подрезают на 2—3 глазка каждый. Весной следующего года выросшие побеги (2—4) используют для формирования рукавов. Для этого выбирают наиболее сильные лозы, размещенные в плоскости ряда. В зависимости от силы роста из них формируют длинные и короткие рукава. Из сильных (обычно это верхние) формируют рукава длиной 70—80 см, из более слабых, но хорошо развитых создают рукава средней длины (45—60 см), а из слабых — короткие (до 45 см). 

Рис. 1. Выведение веерной формировки куста:

1 — саженец в год  посадки; 2 — в конце первого  или второго года; 3 — весной  второго или третьего года; 4 —  весной третьего или четвертого  года; 5 — весной четвертого или  пятого года 

 

Когда на рукавах разовьются глазки, оставляют 3—4 верхних наиболее сильных побега. Если на кустах нет сильных побегов, а длинные рукава создать необходимо, то имеющиеся лозы в нужном месте укорачивают на 2—3 глазка на сучок. На следующую весну из них формируют длинные рукава. Для создания коротких рукавов лозы подрезают на 2—3 глазка. Всего на кусте должно быть 4—6 рукавов разной длины.

Рукава формируют с учетом укрытия кустов на зиму. Желательно, чтобы длинные рукава (более гибкие) были верхними, а короткие — нижними. Все они должны выходить непосредственно из головы куста.

Выведение растений с чашевидной формой кроны (рис. 2) производится по тем же принципам, что и с веерной, но рукава (3—4) размещаются равномерно вокруг головки. Длина их небольшая. С целью повышения урожайности кустов с чашевидной формировкой можно оставлять одну плодовую лозу. При этом требуется установка коловой опоры. Если на винограднике нет опор, то оставляют только короткие стрелки. 

Рис. 2. Выведение чашевидной формы куста 

 

Формирование куста обычно растягивается на 3—4 года. Но этот процесс можно ускорить. Для этого необходимо вырастить сильные кусты в первые годы после посадки, что достигается применением поливов, удобрений и тщательным уходом за почвой. На молодых кустах сильные лозы, когда они достигнут 6—7 междоузлий, прищипывают над 4—5-м листком. В результате развиваются пасынки, из которых весной следующего года формируют длинные и короткие рукава; все сильные побеги на рукавах снова прищипывают, формируя плодовые звенья (стрелки и лозы на сучки замещения).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        3.7. Система Гюйо.

 

На открытом месте лоза обычно формируется по системе Гюйо (Guyot) с одним (рис. 1) или двумя (рис. 2) плечами. При одноплечей системе плодоносит только одна ветка, при Двуплечей — две.

Ниже описывается двуплечая система формировки как наиболее распространенная.

Рис. 1. ОдноплечийГюйо со штамбом

Рис. 2. Формирование кустов по типу двуплечегоГюйо со штамбом:

1 — куст во время  посадки; 2 — в конце первого  года вегетации; 3 — в конце  второго года вегетации; 4 — после  обрезки на третьем году вегетации; 5 — в конце третьего года  вегетации; 6 — после обрезки на  четвертый год вегетации (черточками  показаны места будущих срезов)  

 

Посадку кильчеванными черенками проводят во время распускания почек при температуре почвы на глубине залегания корней не ниже 10—11 °С. Эти сроки применимы только для южных районов, где почва зимой не промерзает. В других районах лучшее время посадки — весна (до распускания почек). Ежегодно дают развиться трем главным стеблям. Два сохраняют для плодоношения, а третий укорачивают так, чтобы в следующем году он дал стебли замещения. Плодоносящие ветки подвязываются над почвой низко, чтобы они могли использовать отдаваемое ею тепло.

Первый год. При посадке укорачивают стебель примерно до 15 см над почвой или над местом прививки, если лоза привита, оставляя по меньшей мере две хорошие почки. Летом один побег формируют на рейке или столбе, а все остальные обрезают до одного листа. В ноябре того же года укорачивают стебель примерно до 40 см над почвой, оставив 3 хорошие почки.

Второй год. За лето формируют 3 вертикальных побега. По мере появления боковых побегов укорачивают их все до первого листа. Обрезают так же, как сформированную лозу.

Обрезка сформированной лозы. Каждый год укорачивают летом плодоносившие ветки на побеги замещения. Привязывают к нижней проволоке один побег замещения влево, а другой — вправо. Третью ветку обрезают с сохранением 3—4 почек, чтобы обеспечить побеги замещения на следующий год.

Вносят комплексное минеральное удобрение, а также сернокислый калий. Мульчируют каждое растение 5—8-сантиметровым слоем перепревшего компоста. Повторяют ежегодно.

Обрезают верхушки побегов замещения, оставив 60— 75 см сильного прироста по обе стороны.

Третий и последующие годы. С апреля по август размещают между двойными проволоками вертикальные плодоносящие ветки. По мере необходимости укорачивают их до 2—3 листьев над верхними проволоками и удаляют все вторичные боковые побеги. Пускают 3 побега замещения вверх по рейке или столбу. Укорачивают все боковые побеги на побегах замещения до одного листа и удаляют все цветки. Обрезают все лишние побеги на главном стебле.

Подкормка и полив. Вносят комплексное минеральное удобрение. Весной проводят мульчирование слоем перепревшего компоста толщиной 2,5—3,5 см. Лоза чувствительна к недостатку в почве магния. Проводят опрыскивание раствором сернокислого магния (250 г на 10 л воды). Повторяют через 2 недели. На протяжении всей вегетации раз в неделю подкармливают растения столовых сортов жидким минеральным удобрением, пока ягоды не начнут созревать.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Глава 4. Тепличная культура винограда.

В условиях умеренного климата в теплице можно выращивать гораздо больше столовых сортов винограда, чем в открытом грунте, а если теплица обогреваемая, то число их еще более увеличивается.

Виноградную лозу высаживают либо внутри теплицы, либо снаружи, но главный стебель вводят в теплицу, сделав для этого отверстие внизу стены. Кроме того, виноград можно вырастить и в горшке.

Лозу, посаженную вне теплицы, надо реже поливать. С другой стороны, почва внутри теплицы ранней весной теплее, а с помощью искусственного обогрева и вовсе можно обеспечить раннее начало развития лозы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     4.1. Почвенные условия и местоположение.

Для теплиц, особенно если пространство для корней невелико, необходима рыхлая почва.

Сделайте смесь из 7 частей суглинка, 3 частей торфа и 2 частей крупного песка. Добавьте минеральное удобрение и толченый мел (85 г на каждые два 10-литровых ведра почвы).

Почва снаружи теплицы должна иметь глубокий плодородный слой и быть хорошо дренированной, с уровнем рН 6,5—7,0.

Лозу обычно сажают сбоку, в 20 см от стены, а стебель формируют вертикально к коньку параллельно стеклу.

В небольшой теплице лозу следует сажать как можно дальше от двери и вести вдоль всего помещения под коньком либо сажать сбоку в углу и вести по стене горизонтально, формируя отходящие от нее плодоносящие побеги вертикально вверх.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           4.2. Посадка винограда.

                                      Абсолютно необходимое условие  — хороший дренаж. При малейшей  неуверенности в нем следует  проложить трубы или сделать  дренажный колодец.

Натяните горизонтальную систему опорных проволок по обеим сторонам теплицы с промежутками в 20 см. Верхняя должна находиться на 35 см ниже конька и как минимум в 35 см от стекла, чтобы растение не получило солнечных ожогов.

Лозу, выращенную в горшке, можно высаживать в теплицу в любое время года, хотя предпочтительнее сделать это в ноябре—декабре и тут же произвести первоначальную обрезку.

Выкопайте яму такой ширины и глубины, чтобы в ней свободно уместились расправленные корни. Если лоза выращена в горшке, рукой осторожно расправьте корни по периметру. Засыпьте яму и примните почву, обильно полейте.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           4.3. Обрезка и формировка винограда.

Если лоза посажена в ноябре—декабре, укоротите главный стебель на 2/3 летнего прироста. Обрежьте все оставшиеся боковые побеги до первой почки. Если лозу сажаете в период вегетации, отложите первоначальную обрезку до опадения листьев, чтобы не наносить ран.

Первый год. После первоначальной обрезки не трогайте главный стебель, пока он не достигнет примерно 3 м и не даст боковых побегов. Летом укоротите боковые побеги до 5—6 листьев, а побеги 2-го порядка — до одного. Подвяжите главный стебель и боковые побеги к проволокам свободно, оставив место для роста. В ноябре— декабре сразу же после опадения листьев укоротите лозу на 2/3, а боковые побеги на главном стебле — до первой почки.

Второй год. С марта по апрель верхняя почка образует новый прирост, который должен свободно расти. Летом, если рост сильный, на двух боковых стеблях можно допустить образование гроздей. Обрежьте эти стебли до 2 листьев выше соцветия. Обрежьте неплодоносящие боковыестебли, когда они дадут 5 листьев. В декабре укоротите проводник примерно наполовину. Обрежьте боковые ветки до 2—3 см, оставив две хорошие почки.

Третий и последующие годы. Лоза теперь требует лишь обычного ухода. В теплице без отопления откройте вентиляционные отверстия, чтобы обеспечить растению период покоя с января по март—апрель. В апреле закройте отверстия, чтобы поднять температуру, стимулируя пробуждение почек. В начале года оставьте стебель обвисать так, чтобы верхушка почти касалась грунта, — то препятствует развитию верхушечной почки. Когда начнут развиваться почки на пеньках, подвяжите стебель, как прежде.

В мае медленно повышайте температуру, проветривая, если она поднимется выше 18 °С, но к концу мая дайте ей достигнуть 21 °С.

Если теплица с обогревом, вегетационный период можно начать в феврале, поддерживая температуру не ниже 8 °С и постепенно повышая ее к исходу мая до 21 °С.

Поддерживайте влажность воздуха, смачивая почву в ясные дни. До начала цветения обрызгивайте стебли сверху водой, но не при ярком солнце. Боковые побеги развиваются быстро, и к маю в теплице без обогрева (а с обогревом раньше) уже можно наметить те, которые следует оставить. Когда прирост достигает 45—60 см, появляются соцветия. Подождите, чтобы за соцветием развились 2 листа, после чего удалите верхушку побега. Сохраните наиболее сильные боковые побеги с лучшими соцветиями, но только по одному на пенек, а остальные уничтожьте. Привяжите каждый выбранный плодоносящий стебель к проволоке, постепенно приводя его к горизонтальному положению (или к вертикальному, если он отходит от горизонтального стебля).

Примерно с середины мая крышу, вероятно, придется затенить. Летом обрезайте все боковые побеги 2-го порядка до 1 листа, а бесплодные боковые побеги — до 5 листьев. К концу лета позвольте 1—2 боковым побегам у верхушки стебля расти свободно, чтобы они забирали излишки сока и этим препятствовали растрескиванию ягод.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              4.4. Опыление винограда.

Едва цветки винограда откроются, необходимо провести ручное опыление.

Для некоторых сортов винограда в связи с этим достаточно ежедневно до конца цветения после полудня резко ударять по стеблю.

Другие сорта винограда нужно осторожно постукивать по цветкам ладонью, сложенной лодочкой, — пыльца собирается в ладони, затем ее переносят на рыльца пестиков.

Перекрестное опыление винограда предпочтительнее.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         4.5. Прореживание ягод винограда.

Начиная с июня ягоды винограда наливаются быстро, и прореживание необходимо провести в течение 7—10 дней, пока до плодоножек легко добраться ножницами. Ножницы берите с длинными лезвиями. Оставляйте побольше ягод в верхней части грозди. Сначала удалите часть внутренних ягод, затем — самые мелкие. Оптимальный промежуток между двумя ягодами винограда должен быть равен толщине карандаша. До гроздей винограда дотрагивайтесь как можно реже, чтобы не повредить восковой налет.

Когда грозди винограданачнут созревать, 2—3 раза в неделю проверяйте, нет ли больных или треснувших ягод. Срезайте их ножницами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            4.6. Подкормка и полив винограда.

С началом роста в феврале—марте хорошенько пропитайте почву водой. Неделю спустя, если корни подсохнут, повторите полив. Затем проведите мульчирование перепревшим навозом или компостом. В жаркую погоду лозу в теплицах поливайте каждые 7—10 дней, чтобы почва глубоко пропитывалась водой. Лозу снаружи теплицы поливайте только в сухую погоду. По мере созревания ягод полив уменьшайте; ни в коем случае не допускайте переувлажнения лозы, когда ягоды почти созреют, — они от этого лопаются.

Когда ягоды начнут менять цвет, опасность того, что они лопнут, увеличивается. Особенно это относится к темным и темно-золотистым сортам. Не увлажняйте теплицу на исходе дня, так как влажность воздуха также содействует растрескиванию. На ночь открывайте на 2—4 см вентиляционное отверстие с подветренной стороны. Избегайте резких перепадов температуры, поскольку это приводит к конденсации влаги.