Методы конструктивного моделирования без изменения формы исходной конструкции

Методы конструктивного  моделирования без изменения  формы исходной конструкции.

 

Это наиболее простая  модификация исходной конструкции. Здесь преобразованию подвергаются размеры и контуры застёжки, лацкана, борта, конца воротника, количество и размещение петель и пуговиц, расположение и форма карманов и др., уточняется длина изделия, проектируются складки, используется перенос линий членений, объединение деталей (исключение швов) или дополнительное их расчленение на детали меньших размеров.

 

Застёжки

 

В распашной одежде застёжки чаще всего расположены по центру переда. Петли могут быть горизонтальные, вертикальные, наклонные. Вертикальные петли используются на планках. Расстояние от петли до края борта не должно быть меньше ¾ диаметра пуговиц. При наличии отделочной строчки по краю борта это расстояние увеличивается, т. к. пуговица не должна закрывать отделочную строчку.

В зависимости  от толщины и гладкости поверхности  пуговиц длина петель больше их диаметров  на  2–5 мм. Ширина борта (полузаноса) зависит от диаметра пуговиц, толщины материала, от количества разрезов петель (пуговиц). В однобортном изделии она равна 1–1,5 диаметра пуговиц, в двубортном – 1–1,5 диаметра пуговиц плюс ½ расстояния между рядами пуговиц. Существуют типовые значения ширины борта в изделиях с центральной застёжкой, со смещённой застёжкой, для двубортных изделий.

Открытая застёжка с лацканом требует специального построения. Лацканы сначала строят в отогнутом виде, как на рисунке  модели, основываясь на оценке пропорции  между шириной и расстоянием от его края до линии проймы и т. д. Последовательность построения лацкана и линии борта следующая:

-         отмечают по линии края борта  уровень расположения петель;

-         определяют линию сгиба лацкана.  Нижняя точка сгиба лацкана  расположена на линии края борта выше уровня верхней петли на 1,5…2,0 см. верхняя точка – на продолжении плечевого шва на величину, равную высоте стойки нижнего воротника посередине минус 0,5 см;

-         положение линии раскепа на  сгибе лацкана определяется от  линии талии с использованием масштаба.

 Симметричное  отображение лацкана относительно  линии его сгиба при ручном  конструировании может выполняться  различными способами (способ  шаблона, перпендикуляров, перегибания  чертежа, копирование резцом нужных  линий).

 

Складки

 

Проектирование  складок на деталях конструкций  осуществляют за счёт вытачек и путём  раздвижки детали на нужную ширину складок. При проектировании односторонних  и двусторонних (встречных и бантовых) складок внутри исходной детали её рассекают в месте расположения складки и раздвигают на удвоенную величину.

Шлицы проектируют  как одностороннюю разрезную  складку, у которой края разреза  не стачивают, а обрабатывают.

Типовые значения глубины складок для юбки – 6 см, для пальто (плаща) – 8 см.

Для изделий  из плотных материалов предпочтительнее складки со швом по внутреннему сгибу. В этом случае под встречную складку проектируют отрезную деталь. Припуск над складкой можно вырезать при наличии в модели лицевой закрепляющей поперечной строчки.

 

Карманы

 

Положение карманов определяют на чертеже, ориентируясь на вспомогательные горизонтали рисунка модели, пользуясь масштабами для расположения кармана относительно линии полузаноса. Наибольшее распространение имеют прорезные карманы в рамку, с листочкой, клапаном и их разновидности. Для изделий женского ассортимента типовая длина входа в боковой карман составляет 15…16 см для жакета, 16…17 см для пальто (плаща). Длина входа в верхний карман жакета – 11 см. Размеры накладных карманов больше приведённых значений.

При проектировании вертикальных линий карманов учитывают некоторые иллюзии зрительного восприятия. Так нижний конец вертикального прорезного кармана отклоняют в сторону бокового шва на 1…1,5 см, передний край накладного кармана отклоняют внизу на 0,5…1,0 см. На тканях в клетку и полоску эту операцию не выполняют. Верхний передний край кармана опускают на 0,7…1 см.

Классический  верхний карман с листочкой, являющийся характерной деталью мужского пиджака, проектируют с небольшим скосом линии притачивания листочки и обязательным совпадением боковых сторон листочки с нитями основы полочки.

При размещении карманов на полочке необходимо учитывать, что  мешковина кармана не должна попадать под петли. Для обработки классического  прорезного бокового кармана пиджака (жакета) используют подрез полочки к линии передней вытачки. Наличие подреза позволяет закончить вытачку на уровне кармана. Технологические условия обработки требуют смещения переднего конца кармана относительно вытачки на 1…2 см в сторону борта.

 

Перевод вытачек

 

Это преобразование может  выполняться на различных деталях  одежды (спинках, полочках, рукавах, частях юбок и брюк).

Простой перевод вытачки  без изменения исходной формы  изделия предполагает направление  модельной вытачки на центр выпуклости. В реальных конструкциях, для смягчения формы, внутренний конец вытачки располагается на 1,5…3 см от центра выпуклости, поэтому при переводе вытачки соблюдают следующие два условия:

1)      за центр  раствора вытачки принимают точку,  соответствующую центру выпуклости. Если на исходной конструкции эта точка не отмечена, её положение устанавливают с использованием соответствующего размерного признака (Вг1);

2)      при оформлении  сторон (линий стачивания) модельной  вытачки её внутренний конец  располагают на расстоянии 1,5…3  см от центра выпуклости.

Линию новой вытачки на исходной детали находят, ориентируясь на её положение относительно вспомогательных  горизонталей рисунка модели, используя  рассчитанный масштаб, угол наклона  модельной вытачки и т. д.

Наиболее простой способ перевода вытачек – это способ шаблонов. Суть его заключается в том, что из бумаги разрезают вспомогательное лекало – копию оригинальной детали, на которой должна быть выполнена операция. На лекало наносят линию нового направления вытачки, по которой его разрезают и разводят, смыкая встык стороны исходной вытачки. В результате раскрывается модельная вытачка.

Вытачки могут быть оформлены  по-разному. Вариант 1 – с несимметричным оформлением вытачки – одну сторону  вытачки по модели необходимо проектировать  определённой конфигурации. Такую вытачку делают в изделиях разрезной. Вариант 2 – симметричное оформление вытачки с обрисовкой выпуклости. Вариант 3 – симметричное оформление с прямыми линиями сторон вытачки. Это самый технологичный промышленный вариант, позволяющий использовать для стачивания вытачек прямострочные полуавтоматы.

Перевод вытачки можно  выполнить графически без разрезания исходной детали, для чего на чертеже  ИК намечают положение новой вытачки, копируют участок детали между новой  вытачкой и исходной, затем скопированный участок (заштрихован) поворачивают вокруг центра раствора исходной вытачки до полного её закрытия и переносят контур скопированного участка на чертёж МК. При этом на деталях сохраняют конструктивные линии ИК. Одну вытачку можно заменить двумя или сборкой, для получения которой вытачку заменяют несколькими малыми и оформляют расчленённый этими вытачками срез плавной кривой.

Вытачку на полочке можно  повернуть в любом заданном направлении, величина угла при этом не изменится. Вертикальное положение верхней вытачки на шаблоне принимают за основное. Моделируя новое положение вытачки, следует учитывать направление нитей основы и утка. Изменение направления вытачки по отношению к нитям ткани влияет на образование объёмной формы. Максимальная пластичность формы достигается при направлении вытачки под углом 450 к нитям основы, что способствует хорошему облеганию фигуры с несколько разной величиной грудных желёз. При расположении нитей основы параллельно линии полузаноса пластичными считаются положение вытачек из горловины, из линии середины переда, из бокового среза.

Положение вытачек влияет на расход ткани при раскрое, так  как площадь раствора вытачки  зависит не только от угла, но и от длины сторон вытачек. Положение  вытачки из линии проймы является наиболее экономичным. Самой неэкономичной считается вытачка, направленная от линии бёдер к высшей точке груди.

При создании новой вытачки  на детали делают разрез, состоящий  из двух контурных линий. Важно определить, какая из этих линий лучше соответствует положению вытачки на модели или зарисовке. Направление вертикальных линий модели совпадает с положением передней стороны вытачки, а направление горизонтальных – с нижним концом вытачки.

Если модель имеет дополнительные швы по сравнению с конструктивной основой, то для лучшего прилегания изделия новой конструкции следует учитывать форму конструктивных полос, а при проектировании поперечных разрезов – форму конструктивных поясов.

 

Перевод вытачек сложной  конфигурации

 

Нарисовать сложную линию  фигурной вытачки на чертеже конструкции затруднительно, т.к. в этой части шаблон рассечён плечевой вытачкой. Новую конструктивную линию необходимо нанести на целой части шаблона, поэтому перевод вытачек сложной конфигурации проходит в два этапа.

Переносят вытачку в любое место детали, освобождая участок, на котором будет проводиться требуемая по модели конструктивная линия.

На шаблоне отрисовывают нужную конструктивную линию и переводят  в неё вытачку из промежуточного положения.

 

Дополнительное членение деталей

 

Членение деталей  одежды без изменения её формы  используют для проектирования линий  рельефов и кокеток, переводя в них  исходные вытачки. При этом различают  членения, проходящие через центр  выпуклости и отстоящие от центра на некоторое расстояние.

Рельефы от плечевого шва, проходящие через центр выпуклости, проектируют в соответствии с рисунком модели, начиная с определения положения линии рельефа относительно середины детали, пользуясь при этом масштабом рисунка, углами наклона линии на различных участках. Для оформления продольного рельефа рекомендуется отклонить его линию в верхней части на 0,5–1 см в сторону проймы, если линия плеча по наклону близка к естественной типовой. В этом случае рельеф не будет пересекать линию плеча под острым углом. Плечевую вытачку, перемещаемую в рельеф, удлиняют, сохраняя при этом оформлении линии рельефа ширину спинки в области линии лопаток. При работе с рельефами изделий прямого силуэта из ткани без рисунка необходимо помнить об иллюзиях восприятия, слегка отклоняя линию рельефа внизу в сторону бока (до 1,5 см в пальто).

При проектировании рельефа и проймы необходимо учитывать  следующее технологическое требование: линия членения на конечных своих  участках (например около проймы) должна быть по возможности прямой, что  облегчает складывание срезов деталей при их стачивании.

С линиями кокеток, членящими  верхние части деталей лифа, юбки, брюк работают так же, как с рельефами  от проймы. Растворы вытачек по линии  кокеток, которые проходят через  центры выпуклостей лопаток и  груди, необходимо увеличивать примерно на 0,5 см.

 В конструкции  с горизонтальной кокеткой вытачку  распределяют таким образом, чтобы  вверх от горизонтали приходилось  2/3 её раствора, вниз – 1/3.

При проектировании рельефа, смещённого относительно центра выпуклости, без изменения исходной объёмной формы детали, невозможно обойтись без короткой вытачки по направлению от рельефа к центру выпуклости. Если смещение рельефа невелико, то получается небольшой раствор вытачки (до 1 см в мягких тканях). Его заменяют посадкой по срезу. Можно выравнивать длины срезов за счёт удлинения среза боковой части, но это приводит к некоторому изменению исходной объёмной формы, можно комбинировать варианты решения. Если кокетка расположена выше концов вытачек, закрывают только верхнюю часть, используя оставшуюся часть для сборок мягких складок, рельефа. Сборки и складки в этом случае проектируют, заменяя одну вытачку несколькими, суммарный раствор которых равен раствору исходной вытачки. При оформлении среза наружные концы этих вытачек соединяют плавной линией.

 

Особенности конструирования  изделий с рукавами покроя реглан.

 

Характерной особенностью этого покроя является незамкнутая  линия проймы, идущая от горловины, и рукав, цельновыкроенный с плечевой частью изделия.

В европейской  одежде рукава покроя реглан появились в конце XIX века и названы так по имени английского генерала времен Крымской войны лорда Реглана, который ввел мундир такого покроя в армии. Появившись первоначально в мужской одежде, рукав покроя реглан стал вскоре популярен и в женской одежде.

Конструктивное  моделирование рукавов покроя реглан начинается в отрисовке линии  проймы на спинке и полочке изделия. Анализ конфигурации линии проймы показал, что она постоянно изменяется на всем протяжении существования изделий  этого покроя и зависит от требований моды. В настоящее время различают следующие варианты оформления линии проймы в изделиях покроя реглан (рис. 1).

Обычный реглан (рис. 1, а).Линия проймы начинается на 2–4 см ниже точек вершины горловины полочки и спинки и оформляется плавной лекальной кривой, идущей в направлении углов подмышечных впадин.

Нулевой реглан (рис. 1, б). В этом случае линия проймы начинается от высших точек плеча и горловины полочки и спинки.

Реглан-погон (рис. 1, в). Линия проймы располагается параллельно плечевому срезу на расстоянии 4 – 8 см от него, затем на уровне сочленения руки с туловищем переходит в плавную овальную кривую, идущую к углам подмышечных впадин.