Изготовление тяги для арбалета

 

О том, как самостоятельно изготовить тяги, для арбалета для  подводной охоты...

Тяги для арбалета являются очень  важным элементов арбалета, важны  и эластичность и коэффициент  растяжения, износостойкость да и просто внешний вид. Но к сожалению это расходный материал и рано или поздно, владелец арбалета сталкивается с проблемой покупки тяг для арбалета, или их самостоятельным изготовлением.

И я столкнулся с такой же проблемой. Являясь приверженцем исключительно "мягкого" зацепа, почему уже было сказано при выборе арбалета для  подводной охоты ("КОНСЕРВАТИЗМ" арбалета Hammerheadspearguns Evolution) купил тяги нужного мне размера (прибавил к расчетной длинне тяг 2 см, как раз на обточку и завязку, что бы от constrictor cord до констриктор корд было нужное расстояние. Тяги такие поставляются в огромных рулонах, так называемый "балк" из них делают тяги любых размеров. Элластичность высокая, но при этом очень мягкая и энергоемкая резина, из них и было решено сделать тяги.

И так, приступим...

Пока пропущу процесс изготовления петель (будет позже, с фото) а  сразу перейду к волнующему моменту  крепления будь, то "желудей", будь то узловой вязки "дайнемы", как в моем случае 

 

 
 

 

 

 

После того, как петля  сформированна и продета во внутреннюю полость тяги, используя специальную нить "constrictor cord" начинаем вязать хитрый, самозятягивающийся и не распускающийся узел.

Этап первый, петля раз..... и два.

 

 

 

Внимательно смотрим, один "конец" продеваем,               То же самое с другим концом constrictor cord...

как на рисунке..

Аккуратно подтягиваем  получившийся узел и фиксируем на месте, где необходимо затянуть узел....  

 

 

  

 

 

 

Плоскогубцами или другими приспособлениями надежно фиксируем концы constrictor cord..... и... тянем изо всех сил (можно вдвоем)  

 

Узел затянут, излишки обрезаем и наплавляем на огне, далее к  одной петле привязываем "дайнему" зацепа, (узел на фото) продеваем тягу в голову, если тяги кольцевые и крепим второй конец "дайнемы" зацепа. 

 

 

 

При креплении внутреннего  узла с помощью constrictor cord меньше изнашивает место "обвязки" тяги и при этом надежно удерживает внутренний узел петли

 

Ответить "Элементарно, Ватсон!" сможет тот, кто обратит  внимание на оплавленные концы шнуров. Дайнема - сверху! Дело в том, что дайнема (она же - dynema, спектра), насколько мне известно из интернетисточников, есть самый обычный... плетеный синтетический (капроновый?) шнур. Нет в нем ни сверхпрочных нитей из бора или углеволокна, ни иных чудо-включений. Просто диаметр отдельных нитей настолько мал, что при их литье через литьевые формы-фильеры уже начинают вовсю проявлять себя прочностные свойства ориентированных вдоль по направлению нити полимерных цепочек-молекул. К тому же волокна в дайнеме сплетены настолько плотно, что если нагреть конец дайнемового плетеного шнура на огне, то он начнет интенсивно распускаться. В отличие от дайнемы обычный капроновый шнур с плетеной оболочкой сверху плавится "шариком" на конце, особенно не распускаясь. Кстати, именно этот способ легче всего применить, скажем, ежели недобросовестный продавец попытается "втюхать" вам вместо вожделенной дайнемы обычный капроновый шнур. Дайнема, как общеизвестно, не только значительно прочнее, но и значительно дороже... 
Далее, разобравшись со "шнурками", подготавливаем тяги. Поточнее обрезав их до нужной длины, на наждачке закругляем или сводим на конус концы тяг (процедура, впрочем, вовсе факультативная, делается, так сказать, для красоты ;) ).  
 

 
В результате получаем нечто в таком  вот, примерно, виде.  
 

 
Между прочим, если приглядеться, на тягах  видел отчетливый след от предыдущего  их бандажирования. 
Далее, отрезаем с запасом кусочки капронового шнура соответствующей длины (от жалюзи, как в моем случае, или любого достаточно прочного и не очень тонкого), и, сложив отрезки пополам, вяжем на концах узлы - "восьмерки". Затем отрезаем свободные кончики (оставив пару-тройку мм), оплавляем их "полушариком". Если постараться подрасчитать так, чтобы длина петли была до затяжки равной около 2 см, то после окончательной затяжки (парой круглогубцев) длина ее будет составлять примерно 2.5 см, т.е. "то, что доктор прописал". Если постараться и сделать петли одинаковой длины, то будет "ваще полный шоколад"...  
 

 

 
Далее все также достаточно просто. При помощи круглогубцев пропихиваем  узлы петель в отверстия тяг на необходимую глубину, лучше с  некоторым "запасом", так, чтобы  петля лишь слегка выходила наружу.  
 

 

 
Далее, на тяги накидываем и аккуратно, ровненько устанавливаем на равном расстоянии от края тяг (1 - 1.5 см) подробно описанный (в предыдущей статье на эту  тему) т.н. констрикторный узел. Используем для его вязки, как я уже сказал, отнюдь не дефицитную дайнему, а любой достаточно прочный шнур, диаметром примерно от 2 до 3 мм, тот же "жалюзный" очень хорошо подходит. Далее - стандартная процедура. Зажав и накрутив свободные концы шнура на пару круглогубцев, одним мощным резким движением затягиваем узел. Встречаются рекомендации смазывать перед этим шнур и место вязки узла силиконовым спреем, мыльной водой и проч. Я считаю, что при использовании любимого мной шнура от жалюзи ничего этого абсолютно не нужно - узел и затягивается достаточно плотно и не "ползет".  
 

 
Хоть и "не ползет", но, как говорится, "береженого Бог бережет", посему после затязки узла обрезаем концы,  
 

 
затем поочередно оплавляем их и, поплевав на кончик пальцев ;), "пришлепываем". Вытягиваем при помощи отвертки или  еще какого-нибудь прочного металлического шнура петли наружу (заодно проверяя затяжечку). Получаем примерно вот такую красотень:  
 

 
Обратите внимание на длину получившихся крепежных петель, желательно выполнить  их покороче (большие петли там  в принципе ни к чему), ну, и поодинаковей ;)... 
Для "тысячепроцентной" надежности констрикторного бандажа можно промазать его дополнительно каким-либо эластичным, водостойким клеем. Я для этой цели использовал недорогой отечественный клей для склейки неопрена и резины,

Статьи  об Охоте, Рыбалке, Природе

03.03.2010 | Кольцевые  тяги на подводные ружья (арбалеты)

Резинки - наиболее популярный во всем мире класс ружей. Применяются в основном для охоты  на морях и в прозрачной воде. Длина варьируется от 50 см до 2-2,5 м. Можно существенно сэкономить не покупая фабричные тяги, да и  так проще подобрать тягу по длинне ружья и усилию заряжания. Для этого нужно просто  приобрести  мерный жгут.  Вашему вниманию представлен способ изготовления кольцевой тяги своими руками. Резиновые тяги к  ружьям выпускают четырех диаметров 16, 18, 20 и 22мм. Чем больше диаметр резиновой  тяги, тем она мощнее и тем сложнее  ее растянуть при зарядке. Также  тяги различают по цвету. Считается, желтые - мощнее. Каждая тяга - резиновый  амортизатор - имеет по концам резьбовые  втулки для крепления в головке  и тетиве. Разные модели ружей имеют  различную резьбу, чаще всего 18 и 20 мм. Размер тяг - их длина и диаметр - подбираются в зависимости от длины ружья.    Так, например, на ружье 100 см идет тяга 28 см; 82 см - тяга 24 см; 60 см - тяга 20 см.    Фирмы-производители часто наносят на тяги свои логотипы или характеристики - названия типа тяги. С течением времени после двух - трех лет эксплуатации резина стареет и в местах заделки, возле резьбовых втулок, появляются микротрещины, особенно хорошо заметные при растяжении. Появление трещин - сигнал к замене резиновых тяг на новые. Если этого не сделать, вы рискуете получить сильный удар по рукам внезапно оборвавшейся резинкой. Да и постаревшая резина уже не выдаст вам необходимой мощности и резкости боя.    Чтобы продлить жизнь резиновых тяг, по окончании сезона снимите их с ружья, промойте в теплой пресной воде, высушите и, пересыпав тальком, сложите в полиэтиленовый пакет, загерметизируйте. После чего спрячьте пакет подальше в прохладное (комнатной температуры) темное место дующего сезона.    Можно существенно сэкономить не покупая фабричные тяги, да и так проще подобрать тягу по длинне ружья и усилию заряжания. Для этого нужно просто  приобрести  мерный жгут.    Вашему вниманию представлен способ изготовления кольцевой тяги своими руками. Если отверстие  в тяге узкое, нужно намочить или  смазать концевик тетивы. Затянуть, обрезать концы, оставив 3-4 мм, и оплавить их зажигалкой.  Готовая тяга. Для  придания эстетичного вида тяги, перед  всеми процедурами, можно обточить концы резины на шлифовальном камне  под конус.

РЕЗИНОВЫЕ ТЯГИ - резиновые тяги к ружьям выпускают четырех диаметров - 16 , 18 , 20 и 22 мм. Чем больше диаметр резины, тем она мощнее и тем сложнее ее растянуть при зарядке. Также резины различают по цвету, считается, что черные и желтые - мощнее. Каждая тяга - резиновый амортизатор имеет по концам резьбовые втулки, для крепления в головке и тетиве. Разные модели ружей имеют различные резьбы чаще всего 18 и 20 мм. Размер резин - их длина и диаметр подбираются в зависимости от длины ружья. Так, например, на ружье 100см идет резина - 28 см. 82см резина - 24 см 60 см резина -20 см Фирмы производители часто наносят на резины свои логотипы, или характеристики - названия типа резины. С течением времени, после двух - трех лет эксплуатации резина стареет и в местах заделки, возле резьбовых втулок, появляются микротрещины особенно хорошо заметные при растяжении. Появление трещин - сигнал, к замене резиновых тяжей на новые. Если этого не сделать, вы рискуете получить сильный удар по рукам внезапно оборвавшейся резинкой. Да и постаревшая резина уже не выдаст вам необходимой мощности и резкости боя. Чтобы продлить жизнь резин, по окончании сезона, снимите их с ружья, промойте в теплой, пресной воде, высушите и, пересыпав тальком, сложите в полиэтиленовый пакет, загерметизируйте. После чего спрячьте пакет подальше, в прохладное ( комнатной температуры ) темное место, до следующего сезона.