Искусство маньеризма

Мало изменился плащ, который надевали только для защиты от непогоды. Летний плащ из легкой материи весь делался в мелких продольных складках, без воротника и с плотно охватывавшим шею воротом. В плохую погоду его накидывали на голову, для чего верхний край плаща иногда подкладывали проволокой или китовым усом таким образом, что он растягивался над головой как зонтик. Зимние плащи шились из толстой материи или делались на меху. Они имели большой воротник, стоячий или отложной, которые полностью закрывал голову.

На голове носили берет, чепец, или чехол каждый отдельно или оба вместе. Женский берет как и мужской, постоянно уменьшаясь в объеме, превратился к концу 60 годов в модную круглую шапочку или в очень маленькую шляпу. «Мы переняли от итальянцев, — сообщает один современник, — маленькие бархатные шапочки. Их носят женщины не для того, чтобы покрывать ими голову, а только для красоты. Они так малы, что не покрывают и четвертой части головы». Эти шляпы отделывали золотыми и серебряными шнурками, жемчугом, драгоценными камнями и перьями Таким же образом, только без перьев, убирали и чепцы, которые покрывали всю голову или оставляли снаружи только волосы на висках. Еще носили шапочки с меховой опушкой, широкие, богато отделанные повязки и простые полотняные чепцы, а с 1580 г— уже давно известные во Франции круглые шапки с углублением над лбом.

Вуаль снова вошла в моду, с тех пор как закутывание стало считаться признаком скромности. Вуали делали из тонкой, но не всегда прозрачной черной и белой ткани, иногда желтого или других светлых цветов, с серебряными и золотыми полосками.

Волосы в большинстве случаев полностью прятали под чепчиком, а если их оставляли открытыми на висках, завивали локонами или зачесывали гладкими руликами. Даже невесты в подвенечном наряде не всегда носили волосы распущенными, а заплетали их в косы и обвивали вокруг головы. В 60 - х годах девушки среднего сословия стали причесываться крестьянски, то есть заплетали волосы в две косы, которые спускали вдоль спины.

Эта при ческа скоро стала модной. Те, у кого собственные волосы были тонкими, носили фальшивые косы. Появилась особая мода на белокурые волосы, что породило искусственное изменение цвета волос. Беление волос и накладные косы навлекли на женщин немало резких упреков. Так продолжалось до 1585 г., когда вошедшие в моду большие фрезы заставили щеголих отказаться oт кос и принять высокую французскую прическу. Любимым головным украшением, особенно на праздниках, были венки из живых или искусственных цветов. Ношение масок среди немецких женщин не было распространено.

Траурный костюм обоих полов стал еще строже. Его цвет по прежнему остался черным. У женщин, впрочем, допускалась белая вуаль. В начале траура носили длинный черный плащ с капюшоном, который спускался на лицо, закрывая его почти полностью. Затем надевали менее длинный плащ с капюшоном, выкроенным так, что он закрывал нижнюю часть лица, а глаза и нос оставлял открытыми снаружи. И, наконец, такой же плащ, но без капюшона и шляпу. В 1560 г. Матвей Шварц носил по богатому аугсбургскому негоцианту Антону Фуггеру траурный костюм, состоявший из длинного волочащегося плаща с высоким стоячим воротником, черного наглухо застегнутого камзола и высокой шляпы. Женщины тоже надевали длинный черный плащ и закрывали свое лицо вуалью. Если они заменяли вуаль повязкой, то обертывали ею голову до самых глаз и длинные ее концы, доходившие до земли, спереди распускали один возле другого.

Щегольство дорогими материями и украшениями не только не уменьшалось, но и постоянно усиливалось, несмотря на все ограничительные законы. Хотя роскошь не достигала в Германии таких масштабов, как в других странах, она все-таки была очень значительна.

Paспpocтpaнению щегольства среди небогатых людей содействовало развитие различных производств, поставлявших сравнительно недорогие, хотя и менее качественные материи — бархатные, шелковые, полотняные и т. д.

Добротные ткани и теперь стоили очень дорого, а некоторые из них, например, протканные золотом или серебром бархат и атлас, стали так редки, что их можно было достать с большим трудом и только за очень большие деньги. Меха, спрос на которые постепенно возрастал, тоже значительно подорожали, даже в скандинавских землях. Шведский король Иоанн III в 1573 году приказал фогтам Норланда скупить и доставить в королевскую меховую казну все сорта беличьих и горностаевых мехов.

В 80-х годах в высших сословиях стала распространяться французская мода: щеголять не только богатством костюмов, но и их частой переменой, вследствие чего стало необходимым иметь от двадцати до тридцати костюмов с соответствующим количеством шляп, перчаток и пр., что диктовалось в конце века не роскошью, а приличием. Главную отделку платья составляли вышивки. Вышивались цветы, гирлянды, буквы, имена и девизы (последние делались обыкновенно на груди или на одном из рукавов, чаще всего на правом). Богато отделанный костюм стоил до 600 и более талеров. Цвет мужского костюма изменился сравнительно с прежним: все светлые и яркие краски (кроме белой) заменились в нем темными — черной, коричневой, серой, темно-фиолетовой и т.д.

Украшения стали разнообразнее. К уже существовавшим вещам прибавились совершенно новые: поясные часы, небольшие зеркальца, флаконы и золотые коробочки для духов, которые подвешивали к поясу, разного рода медальоны, головные обручи с привесками и т. п. Но важнее было не столько увеличение числа этих вещей, сколько постоянно совершенствовавшееся их исполнение.

Каждый мастер старался изобрести что-нибудь новое и вполне соответствующее назначению вещи. Художники и живописцы тоже принимали участие в этих разработках. Составленные ими рисунки или проекты украшений они издавали в гравюрах, политипажах или отдельными листами, книгами, которыми могли пользоваться и руководствоваться менее способные мастера. В материале не было недостатка. Кроме вышеупомянутых вновь изобретенных вещей, пояса, шейные цепочки, ожерелья, аграфы, головные булавки, серьги, четки, кольца и перстни, ножницы, рукоятки кинжалов и мечей, а также всякого рода оправы предоставляли обширное поле для совершенствования изобретательности и искусства мастеров.

Особенный интерес представляли предметы, предназначавшиеся для подарков, так как было принято придавать им какой-нибудь аллегорический смысл. Звезда и розетка, каждая отдельно или соединенные звеньями, звезды с эмалью, золотые, рубиновые, бриллиантовые розы, цепочки из бриллиантов, коралловые, бриллиантовые, жемчужные цветы, листья, ветки, кресты, сердца и т. п. считались самыми изысканными украшениями. Даже самые знатные и богатые люди имели их у себя в очень небольшом количестве. В этом отношении немцы безнадежно отстали от французов и испанцев, которых упрекали в склонности к роскоши и подражательству. Доказательством может служить то, что все драгоценные вещи принцессы Анны Прусской (1594 г.) стоили 14 633 марки, а вещи единственной дочери ландграфа Гессен-Кассельского Вильгельма (1589 г.) оценивались только в 420 гульденов.

Употребление косметических средств распространялось все больше, в особенности среди женщин. Их изготовлением занимались чаще всего аптекари, некоторые из которых печатали рецепты своих составов в особых книжках. Эти книжки содержали в себе сведения о том, как приготовить румяна, краску для волос, зубные порошки, различные эссенции для сохранения цвета лица, благовонные мыла для бороды и головы, масла, спирты, розовую и другие благовонные воды и духи. Для составления духов особенно рекомендовались мускус и амбра. Духи носили при себе в виде порошка в шелковых мешочках или в форме шариков, состав которых изменялся в соответствии с каждым временем года. Употребление духов было очень распространено, ими пропитывали не только платье, но и все принадлежности туалета — перчатки, носовые платки, веера, венки и пр.

Постановления властей относительно сословных различий костюма оставались так же бесплодны, как и меры по ограничению роскоши. Даже в Швейцарии и скандинавских землях, где сословные отличия соблюдались сравнительно строго, они быстро сглаживались начиная с последней четверти столетия. Шведский король Иоанн III в течение четырех лет иpдает два новых постановления (1585 г. и 1589 г.), которыми мещанству запрещалось носить бархат и шелк, «чтобы oт этого они не поднялись в цене, так как они нужны и дворянину, нередко довольствующемуся меньшим количеством бархатных и шелковых платьев, чем мещанство».

Но ничто не помогало. Каждое сословие старалось ни в чем не отстать от других, даже отличиться перед ними, насколько это возможно.

3.5 Нидерланды

В Нидерландах придерживались преимущественно французской моды. В то же время там еще ощущалось влияние роскошного бургундского двора. Также воздействовало на моду последовавшее затем сближение Нидерландов с Германией и Испанией Постоянно возраставшее благосостояние народа поддерживало все усиливающуюся склонность к роскоши. Следствием этого было подражание всему иностранному, лишь немного измененному соответственно местным привычкам и вкусам. Таким образом нидерландский костюм сформировался на основе бургундских форм по испанско-французским образцам, но с сохранением некоторых своеобразных особенностей. В мужском костюме эти особенности сказались в сохранении обоих типов одежды, короткой и узкой, длинной и широкой, а также половинчатой одежды — ми-парти.

Среднее сословие (буржуазия) носило преимущественно длинную и широкую одежд). Дворянство, подчиняясь влиянию двора, приняло, хотя неохотно и постепенно, доверху застегивающиеся кафтаны (вместо прежних, с широким вырезом у ворота) и круглую фрезу. Так же медленно изменилась прическа — коротко остриженные волосы, ровно подрезанные на лбу и длинные сзади. Мягкий берет с перьями был заменен высокой испанской шляпой. Женщины сохраняли прежний свободный покрой платья. Они носили длинные юбки, а если шнуровались, то лишь для того, чтобы подчеркнуть талию. Шею и грудь закрывали воротниками и пелеринами из тонкой материи с кружевными обшивками и т. д.

Испанские робы на фижмах не прижились даже между знатными дамами. В прическе и головных уборах, так же как и в костюме, старались избегать всего, что казалось натянутым и чопорным

Так продолжалось до середины столетия, а у средних сословий и дольше. Когда Нидерланды оказались под властью Филиппа II (1555—1559 гг.), там начала распространяться испанская мода, по крайней мере в среде высшего сословия, принятая довольно неохотно Ее старались соединить с более свободными французскими формами

Деспотическое правление Альбы (1567—1573 гг.), истребившее в народе жизнерадостность, наложило мрачный отпечаток и на одежду. Вместо светлых пестрых одежд появились темные одноцветные, и все, что еще оставалось в них свободного и подвижного, замерло и окоченело в испанской чопорности. Но это продолжалось недолго. Как только Альба был отозван из Нидерландов, в народе проснулась прежняя любовь к свободе и самостоятельности. Тем не менее костюм надолго сохранил следы этого грозного времени. Он утратил последние остатки того, что было в нем народного и окончательно превратился в испано-французский. Здесь были переняты даже нелепые формы, придуманные Генрихом III и его фаворитами коснувшись, правда, только небольшого количества молодых щеголей. Женщины оказались умереннее мужчин приняв французскую моду, они отбросили все крайности, бывшие в ней.

Политические обстоятельства до такой степени повлияли на промышленность Нидерландов, что с тех пор вся торговля и богатство стали сосредоточиваться в Голландии. В таких условиях и быт голландцев, и элементы их костюма обогатились новыми формами, которые если не все, то большинство их, упрощаясь, распространились во всех слоях общества. Голландский костюм стал, как и нидерландский, подражанием французскому, но с сохранением некоторых местных особенностей. Когда нидерландские дворяне объединились (1565 г.) под названием «нищих» в союз, целью которого было уничтожение инквизиции, они выбрали для себя соответствующий этому названию костюм, состоявший из серой монашеской рясы с сумой через плечо. На шее они носили медаль, на одной стороне которой было изображение короля, а на другой — две руки, держащие суму,и слова.

4. ВЗГЛЯДЫ СОВРЕМЕННЫХ ХУДОЖНИКОВ-МОДЕЛЬЕРОВ  НА ИСПАНСКИЙ КОСТЮМ ЭПОХИ  МАНЬЕРИЗМА

В самых общих чертах развитие форм исторического костюма можно определить, как и развитие всей материальной культуры общества: от простого — к сложному. Это обнаруживается во всем: в использовании тканей и их цветовой гамме, в общей композиции и декоративно-конструктивном решении, в сочетании различных элементов костюма, в создании сложного, многогранного образа.

Знатные римляне, оставив основой своего костюма греческую драпировку, значительно усложнили ее объемы, ритмы, увеличили количество одновременно надеваемых одежд, довели до изысканности цветовую гамму, ее оттенки и сочетания. Средневековый костюм предложил крой в одежде, контрастное и очень выразительное сочетание прилегающего силуэта нижних одежд с широким и объемным силуэтом верхних. Знатные испанцы XVI в. ввели в костюм каркасную основу, форма которой в последующие века дала сложные и разнообразные варианты. Обогащались и разнообразились характер и виды отделки костюма. Вышивка, кружева, искусственные цветы, банты, рюши, воланы обильно украшали костюм XVIII в. Затем, отступив на период французской буржуазной революции 1789 г. и начала XIX в., украшения в еще более сложном оформлении вновь вернулись в женскую одежду XIX в.

В отдельные исторические периоды усложнение форм костюма проявлялось в основном только внешне: увеличение количества одновременно надеваемых одежд, использование тканей сложных переплетений, появление нового кроя, разнообразие деталей и отделки, украшений. Это более характерно для ранних исторических периодов.

XX в. — век технического  прогресса, огромных скоростей, спорта, век равноправия женщин во всех областях общественной жизни, век промышленного производства одежды — значительно и резко упрощает формы костюма. Однако это упрощение только внешнее. Внутренняя, «духовная» жизнь костюма, его эмоциональная, эстетическая, нравственная стороны, образная выразительность продолжают усложняться, что подтверждают значительно усложнившиеся проблемы моделирования костюма.

XX в окончательно утверждает  основные требования к костюму: целесообразность, удобство, практичность.

Вместе с тем основным эстетическим принципом становится максимальная художественная выразительность, созданная минимальными художественными средствами, выявление индивидуальности в костюме массового производства Поиски художников-модельеров направлены к сложному цветовому, пропорциональному силуэтному решению костюма, к проблемам создания ансамбля, рационального гардероба и взаимозаменяемости его составных частей, создания одежды, соответствующей многочисленным и разнообразным видам человеческой деятельности.