История костюма и моды

Мир «высокой моды» в конце  войны был особенно богат талантами. Многие кутюрье, бывшие знаменитыми до войны, всё еще занимались этим бизнесом, а затем к ним присоединились, соответственно, Пьер Бальмэн и Кристиан Диор. Их модели были искусно выполнены и привлекательны, и, несмотря на некоторое патриотическое сопротивление Британии и США и определенное негодование части рабочего класса Франции, те, кто мог позволить себе покупать такие дорогие вещи, а также журналисты, покупатели и производители стекались в Париж, чтобы купить модели или приспособить их фасоны для рынка готовой одежды. К концу войны мягкий женственный облик установился прочно, и в следующем десятилетии, несмотря на значительную конкуренцию со стороны модельеров Америки, Британии и Италии, Париж вновь стал удерживать пальму первенства в индустрии женской моды с быстро сменяющими друг друга роскошными яркими фасонами.

Пальто военного времени, как и костюмы, отличались высоко подбитыми плечами, часто с глубокими  проймами. В середине 1940-х гг. в  моду вошли прямые, короткие палы (жакеты) длиной три четверти или до талии. Позже они стали известны как  полупальто и считались единственно  приемлемым видом одежд для ношения  с брюками до 1970-х гг., когда  стало модно носить с брюками  пальто длиной до колен или голени. В конце 1940-х появились пальто свободного широкого покроя с расклешенной спинкой, контрастирующие с силуэтом пальто «нового облика».

Вечерние платья без бретелек 1940-х гг, хотя многие из них и имели вшитую опору, привели к развитию комбинированных бюстгальтеров и поясов с подтяжками, слегка напоминают корсеты середины XIX в., но покрывающих грудь и опускающий приблизительно на 6 см ниже талии. Их шили из эластичных и неэластичных тканей, таких как новый «дакрон», который, в отличие от нейлона, был более устойчивым к контурным изменениям, вызванным теплом тела. Использовалось некоторое количество косточек, но основной задачей, как утверждала реклама, было «сжимать, но не сдавливать». Целью производителей в этот период было предоставление женщинам «второй кожи» в виде поясов-трусов с длинными короткими штанинами, эластичных поясов с резинками и поясов ткани, растягивающейся в обе стороны. Но, учитывая растущую неприязнь женщин к таким названиям предметов одежды, слово «корсет» почти вышло из употребления, и даже слову «пояс» найдены синонимы.

Юбки костюмов могли кроиться со вставками из другого материала  или цвета, большинство были прямыми  с одной или двумя встречными складками.

Послеобеденные платья были немного более женственными, со складками  или драпировкой на лифе и, возможно, слегка расклешенными юбками в Британии или более богатыми в Америке. Одежда, которую шили в Британии на экспорт в США, была более изысканной, чем изготавливаемая для внутреннего рынка. Вечерние платья чаще носили в Америке, чем в Британии, где к 1943 г. на публичных мероприятиях редко можно было встретить вечернее платье с длинной юбкой, хотя на некоторых частных приемах все еще носили такие платья, но очень скромных фасонов. Блузка, которую надевали с длинной юбкой, была решение этой проблемы, так как блузку можно было носить с костюмом в течение дня. Для домашнего вечера были удобны длинные домашние платья, появившиеся в 1930-х гг., в которые легко было переодеваться; сшитые обычно из теплой ткани, они застегивались на молнию или пуговицы спереди, имели кокетку или продольные соединительные швы, пояс мог отсутствовать, обычно они снабжались карманами, рукава могли быть длинными или короткими, иногда с буфами или покроя «бишоп».

Мода формировалась не только под влиянием Голливуда: Клер Маккэрделл, заложившая основу Школы дизайна Парсонса в Нью-Йорке; в 1940-х годах она опередила Диора, отказавшись от подбивки плеч и опустив подол широких юбок-клещ; в 1943 она ввела в моду трико, подобное используемому гимнастками, — предшественник боди, и плоские тапочки балетного типа, исключительно и популярные у тинейджеров 1950-х гг. Простые ткани — ситец, индийская льняная ткань в полоску, хлопчатобумажная вуаль, легкий крапчатый хлопчатобумажный муслин, использовавшиеся Клер Маккэрделд, и прежде всего саржа, простроченная как джинсы, и ясно выраженная элегантность повседневной одежды, предлагаемой ею, создали характерный американскими стиль, легкий, удобный и намекающий на времена пионеров-первопроходцев, основанный на безукоризненном внешнем виде. Ей на пятки наступала Бонни Кашен, начинавшая как художник по костюмам в кинематографе, а затем открывшая свою дизайн-студию. Она стала одной из первых, еще в начале 1944 г., кто сделал сапоги модным аксессуаром.

В военные годы силуэт дневных  платьев и костюмов был прямым и прямоугольным. В конце 1930-х  гг. ширина в плечах часто достигалась  с мощью присборенных, заложенных в складку или снабженных вытачками  окатов рукавов, но в первой половине 1940-х гг. линия плеча была более  мужской, с подплечниками и прямым рукавом; сильно подбивались даже цельнокроеные  рукава. Платья спортивного покроя с пуговицами до самой талии были самым распространенным фасоном, часто  они имели небольшую кокетку  на плечах, а ниже присборивались и снабжались вытачками и прилегали к талии. Рукава были ровными, прямыми, длинными или короткими, с манжетами, рубашечный воротник и короткая прямая юбка со складкой сзади, подол которой на 45 см стоял от земли, довершали картину. В одном платье могли использоваться два цвета, две фактуры или ткани; часто это делалось из целей экономии или как попытка разнообразить простой фасон.

В 1940-х гг. по обеим сторонам Атлантики снискали расположение практичные сарафаны, которые можно было носить со свитером для тепла или с  различными блузками, так же как  и болеро, настоящее или его  имитацию. Популярностью пользовались также комплекты из платья с жакетом; жакеты, которые носили с сочетающимся платьем или юбкой, ли обычно однобортными.

2.2. Мужская мода

Очевидна была тенденция  к все большей демократизации стиля городской одежды. Визитки теперь надевали только на Королевские скачки в Эскоте или на великосветские свадьбы в Англии, а вечерний фрак только — на официальные торжественные приемы; часто их брали напрокат. Интересно отметить такую закономерность: если визитка или фрак хорошо сидят на мужчине, скорее всего он оказывается взятым напрокат, а если костюм сидит плохо, то, вероятно, он получен по наследству.

В 1941—1942 гг. в Британии мужские  костюмы с этикеткой «необходимая вещь» шили из однотонного сукна  с низким содержанием шерсти, ограничиваясь  коричневыми, серыми или темно-синими обуженными однобортными пиджаками, без  пуговиц на рукавах, без жилетов  и брюками без складок и  отворотов. (Некоторые мужчины покупали шли слишком длинные брюки и сами делали отвороты.) В Америке военный производственный совет также составил спецификации по использованию сукна для мужских костюмов, устранив такие детали, как вкладные карманы, брючные складки, жилеты для двубортных костюмов, и ограничив длину и ширину брюк. Эти предписания начали действовать с 1942 г., но портным, шившим одежду на заказ, было дано больше времени для их принятия, чем производителям готовой одежды.

Костюм «зут», который  был популярен у некоторых  групп европейских подростков в  первой половине 1940-х гг., включал  пиджак с сильно подбитыми квадратными  плечами, сужавшийся к талии и  почти достигший колен, и брюки, высоко поднятые подтяжками, штанины  которых были шириной около 80 см в коленях и 30—35 см в щиколотке. Его носили с широкополой шляпой, туфлями с острыми носками, крупными щенками и обязательно с длинной  цепью для ключей, петлей свисающей  до колен. Этот костюм, который часто  шили из броского полосатого сукна, был  квалифицирован Военным производственным комитетом как яркий пример слишком затратного производства, и традиционалисты назвали его «эмблемой юных хулиганов». Этот стиль нашел своих приверженцев в Британии в конце 1940-х — начале 1950-х гг. Он был слегка видоизменен, получил название «дрейп-шейп» и удовлетворил спрос на «крутую» одежду среди таких групп, как лондонские рыночные и уличные торговцы, получившие прозвище «фарцовщики», которые добавляли к этому костюму широкий крикливый галстук.

В 1940-х гг. популярный мужской  журнал «Эсквайр» продавил стиль  «дерзкий облик» для мужчины; как и в костюме «зут», пиджаки имели широкие плечи и лацканы, но в данном случае это было надавлено на создание более гармоничного ансамбля и привлечение внимания к аксессуарам с оригинальным рисунком или необычной формы:. (воротникам с широко расставленными концами, широким галстукам, вязанным виндзорским узлом, укрупненным пуговицам, шляпам с заломленными полями и широкой окантовкой, носкам в широкую полоску, туфлям на толстой подошве, тяжелым запонкам и цепям для ключей.

«Неоэдвардианский» стиль, возникший в Британии несколько позже, чтобы ощутить дух былой элегантности, продемонстрировал более серьезные изменения в крое. Ему были присущи слегка расклешенные пиджаки, естественная линия плеч, подчеркнутая талия, обуженные рукава и узкие прямые брюки, обычно из темного сукна, а также — белые рубашки. Вместе с этим стилем пришла мода на более длинные волосы, линейные приталенные однобортные пальто с бархатными воротниками и манжетами и шляпы-котелки с загнутыми полями.

В США малообеспеченными  молодыми людьми была сделана первая направленная попытка создать собственную  моду. Когда костюм фасона «зут» (мешковатые брюки и пиджак до колен), который  носили мальчики-подростки в первой половине 1940-х гг., был запрещен Военным  производственным советом как неэкономный, подростки всей страны выразили свое возмущение — это было первым проявлением открытого молодежного протеста, который стал характерной особенностью последних лет.

По мере того как транспортные средства стали лучше обогреваться, небходимость в тяжелых пальто уменьшилась, а поскольку длинные пальто создают  неудобства при вождении, многие мужчины  стали носить короткие пальто «три четверти» или ветронепроницаемые куртки с застежкой-молнией (которые  первоначально должны были служить  куртками для гольфа). Двубортное пальто, произошедшее от британской зимней шинели, традиционно шившееся из сукна мельтон, приталенное и слегка расклешенное на уровне колена или над ним, иногда с эполетами, стало модным в 1940-х гг. и повлияло на фасон коротких 1960-х гг.

Даффл, пальто из бобрика  — первоначально одежда моряков  времен Второй мировой войны, которое носил фельдмаршал Монтгомери, представляло собой толстое шерстяное пальто длиной три четверти с капюшоном, которое застегивалось на петли и продолговатые деревянные или роговые пуговицы. Продававшееся вначале как государственные излишки оно стало доступным на рынке по умеренной цене и пользовалось огромной популярностью у молодежи, особенно среди студентов в Европе. Его продолжали носить все десятилетие. Дубленки были очень популярны в 1940-х гг. и их, как и бобковые пальто, продолжают носить, особенно в Британии, в сельской местности. Парка — куртка длиной до бедра, за основу которой была взята одежда эскимосов с капюшоном, обычно с застежкой-молнией или потайной, с вертикальными карманами, из нейлона, полиэфира и хлопка, шелка или шерсти с водоотталкивающей пропиткой, предназначенная для зимнего спорта, стала популярным видом верхней одежды.

Простегивание, также пришедшее  из одежды для зимних видов спорта, стало все чаще использоваться в  свободной верхней одежде для  мужчин и женщин. Короткие кожаные куртки до талии с меховыми воротниками, которые носили пилоты ВВС США, вошли в гражданский гардероб — их стали шить из вельвета и грубых хлопчатобумажных тканей.

В конце войны мужчины  также затосковали по утраченной элегантности, хотя и сколько позднее  женщин. В Англии возник стиль, напоминавший моду эпохи короля Эдуарда VII, известный  как «новый эдвардианский», который  предпочитали молодые богатые повесы. Хотя и ограниченное рамками состоятельной  части общества, это движение повлекло за собой значительные последствия.

2.3. Военная мода

Во время Второй мировой войны женщины в форме воспринимались как разумная необходимость. Основой формы служили куртка цвета хаки и такая же юбка до колена длиной. Блуза, галстук и чулки тоже защитного цвета, хотя чуть светлее. Форма всегда была фабричного производства. На куртке четыре кармана — два на бедрах, два на груди; все они застегиваются на пуговицы. Талию охватывает прикрепленный к куртке пояс в тон, с пряжкой спереди посередине. В верхней части обоих рукавов прикреплены соответствующие чину белые шевроны. На ногах у женщин были коричневые полуботинки. Через правое плечо перекинут ремень с предписанным по уставу противогазом.

Женщины из армейской службы Соединенных Штатов были одеты не в обычную форму, а в специальную  разработку Филиппа Маньона. Описание женщины – офицера в то время: форменная блуза и полевая пилотка с черным и желтым кантом. И блуза, и пилотка коричневато-оливкового цвета. Серебряные знаки различия на погонах и пилотке показывают ее звание. На коротких узких лацканах — бронзовые отличительные знаки армии США в виде головы Афины. Рубашка и галстук цвета хаки с розоватым оттенком. Прямая узкая юбка светлого оттенка хаки доходит до колен. Наплечные знаки принадлежат Генеральному Штабу союзнических экспедиционных сил. Бежевые чулки и коричневые туфли с пряжками, как и сумка через плечо, предписаны по уставу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В годы войны женщины учились  мастерить из того, что было под  рукой. «Сделай новое из старого!» - гласил их девиз. Всем приходилось  теперь обходиться лишь тем, что имелось, и браться за иголку с ниткой. Многие старые костюмы либо донашивались либо переделывались и, видоизмененные, находили себе новое применение. Занавески превращались в платья, мужские пальто в женские, постельное бельё в распашонки и т. д. Особо модным стало вязание. Во время долгих часов, проведённых в бомбоубежищах, распускались старые пуловеры и из их шерсти возникали новые предметы одежды. Именно тогда многие люди впервые научились разбираться в качестве материала. Они стали ценить добротные и приятные для тела хлопчатобумажные, шерстяные и льняные ткани.

Во время войны «косметика для женщин - это то же самое, что табак ' для мужчин». И действительно, она стала своего рода секретным оружием. Ведь только та нация могла победить, чьи женщины не позволяли себе распускаться. Брови делали «в ниточку» - тонкими, летящими и тщательно подведенными. Американки могли пользоваться компактной пудрой Максфактор. В Европе нужда заставляла проявлять находчивость: англичанки, например, использовали сапожную ваксу как тушь для ресниц, обувной крем как краску для бровей, а лепестки розы заменяли им румяна.