Розробка конструкції моделі

Різноманітність модифікацій досягається  за рахунок змінення довжини, положення  виточок, уведення додаткового розчленовування, оздоблювальні деталі, змінення виду застібки, форми та вирізу горловини.

2 вид. При розробленні нової  моделі змінюється силует основи  по пропорціям та ступеня прилягання. Основними заходами змінення силуету базової основи з’являються: паралельне та конічне розширення, звуження на різних рівнях, розробка драпіровок та підрізів. Величини замірювань можна визначити орієнтовно, тому метод другого виду потребує обов’язкової перевірки та уточнення на попередніх примірках, використовуючи процес макетування.

3 вид. При розробці нової моделі  змінюється крій виробу шляхом  перебудовування базової основи одягу з вшивним рукавом в конструкцію рукавів реглан, суцільнокроєні, комбіновані. Як і в попередньому виді модифікацій базової основи, необхідна перевірка в області опорних ділянок (балансу). Макетування обов’язкове.

4 вид. Розробляється нова модель  одягу другого виду. Наприклад,  з пальто проектується куртка, плаття. Конструкція уточнюється  при виготуванні зразка-макета (лекала).

    Для виготовлення лекал розробленої моделі жакета та отримання бажаної форми обрані додатки на вільне облягання для напівприлеглого силуету, на базову конструкцію нанесені модельні лінії наступного виду:

   по пілочці –  талоьві виточки частково переноситься  в рельєфи, нагрудні виточки  переходять в тальові виточки. При переміщенні виточок треба додержуватися наступних обов’язкових умов: розхил виточок повинен зберігатися; вершина нової виточки повинна бути направлена в центр опуклості. На рівні розташування кишені робиться розріз для зручності переносу нагрудної виточки, при цьому частина низу виточки закладена. Лінія розташування кишень. Лінія низу подовжена на 1см і оформлена під лекало. Лінія напівзаносу – 3см.

   по спинці –  талоьві виточки  переносяться  в рельєфи, плечова виточка  закривається. На рівні талії лінії розташування хлястика.

Лінії моделювання та готові до розкрою деталі моделі вказані  на кресленні основи.

3.4 Характеристика лекал

Розкрій деталей одягу  проводять за допомогою лекал. Перед  побудовою лекал на кресленнях деталей  виробу всі тупі кінці виточок, лінії  бічних країв, лінії рукавів заокруглюють з як умога меншим відхиленням від їх вершин. До перевірених і уточнених креслень дають припуски на шви і підгин у відповідності з прийнятою технологією і технічними умовами.

По способу отримання  розрізняють основні і допоміжні  лекала.

Лекала виготовляються зі світлого тонкого паперу.

Основні лекала виготовляються по кресленнях, в яких враховується технологічний припуск на шви, підгини, на уточнення і обрізку. Припуски на шви і підгин для лекал спинки, пілочки, бочка, рукава дають у відповідності  з

державним стандартом „Вироби  швейні. Стібки, строчки і шви”. Для  точності з’єднання лекал деталей  в процесі виготовлення по краях  лекал ставлять контрольні насічки.

Після розробки основних лекал  проводять перевірку спряження  контурів деталей 

Допоміжні лекала розробляються  на базі основних і промислових лекал  деталей одягу. На основних і промислових  лекалах-еталонах і робочих лекалах  згідно технічних вимог на розкрій  деталей виробу наносять наступні позначення: напрямок нитки основи; лінії можливого  відхилення від нитки основи; лінії  мінімальної і максимальної ширини доточок в місцях їх розташування; контрольні надсічки.

На кожному лекалі вказується номер, назва деталі, контрольні надсічки, напрямок нитки основи та відхилення від неї.

Специфікацію деталей  крою та лекал подано в таблиці 3.5

Таблиця 3.5 – Специфікація деталей крою та лекал

№	Назва деталей	Малюнок	Кількість
			лекал	деталей
1	2	3	4	5
Деталі верху
1	Середня частина спинки		1	2
2	Бічна частина спинки		1	2
3	Центральна частина пілочки		1	2
4	Бічна частина пілочки		1	2
5	Горішня частина рукава		1	2
6	Нижня частина рукава		1	2
7	Горішний комір		1	1

Продовження таблиці 3.5

1	2	3	4	5
8	Нижній комір		1	2
9	Внутрішня частина стійки		1	1
10	Зовнішня частина стійки		1	1
11	Підборт		1	2
12	Клапан		1	2
13	Обшивка кишені		1	2
14	Хлястик		1	1
Деталі підкладки
1	Пілочка		1	2

 

Продовження таблиці 3.5

1	2	3	4	5
2	Спинка		1	2
3	Горішня частина рукава		1	2
4	Нижня частина рукава		1	2
5	Підкладка клапана		1	2
6	Підкладка кишені		1	4
7	Підкладка хлястика		1	1
8	Гапличок		1	1
Деталі докладу
1	Центральна частина пілочки		1	2

Продовження таблиці 3.5

1	2	3	4	5
2	Бічна частина пілочки		1	2
3	Горішний комір		1	1
4	Нижній комір		1	2
5	Внутрішня частина стійки		1	1
6	Зовнішня частина стійки		1	1
7	Підборт		1	2
8	Клапан		1	2
9	Обшивка кишені		1	2
10	Прокладка горловини спинки		1	2
11	Прокладка пройми середньої  частини спинки		1	2
12	Прокладка пройми бічної частини  спинки		1	2

Продовження таблиці 3.5

1	2	3	4	5
13	Прокладка припуску лівої  частини шлиці на рукаві		1	2
14	Прокладка припуску правої частини шлиці на рукаві		1	2
15	Прокладка хлястика		1	1
16	Прокладка окату рукава		1	2
17	Смужка для підгину  низу центральної частини спинки		1	2
18	Смужка для підгину  низу бічної частини спинки		1	2
19	Смужка для підгину  низу горішньої частини рукава		1	2
20	Смужка для підгину  низу нижньої частини рукава		1	2

 

 

ВИСНОВКИ

В курсовому проекті створена модель жіночого жакета за індивідуальним замовленням та розроблена конструкторська  документація.

Для виготовлення високоякісного виробу в умовах індивідуального  виробництва необхідно не тільки вірний підбір матеріалів, урахувань  всіх особливостей фігури, але і  відповідний вибір фасону з урахуванням  напрямку моди, віку замовника, умов експлуатації.

Відповідно до вимог пошиття  жіночого жакета були вибрані матеріали, відповідний пакет на виготовлення даного виду одягу. Раціональне використання матеріалів та урахування їх властивостей при розробці конструкції одягу в значній мірі визначають рівень якості швейних виробів, технологічність та економічність їх виготовлення, ергономічність та надійність експлуатації.

У відповідності з моделлю, в результаті аналізу ряду методик  конструювання, була обрана система  Республіканського будинку моделей, який повністю довів свою точність і ефективність.

Для розрахунку та побудови конструкції обрані додатки в  залежності від моди, стилю, виду матеріалу  по волокнистому складу, товщині, асортименту, силуету.

В графічній частині виконана конструктивна основа жакету з лініями моделювання.

В процесі виконання курсового  проекту виявили, що конструювання  одягу залежить від моделювання  і тісно зв’язано з ним. Моделюючи одяг необхідно пам’ятати, що виразність і цілісність форми одягу досягається лише тоді, коли дотримуються чіткості силуету, наявності пропорційного поділу статури, ритмічності деталей.

Була складена специфікація деталей крою та лекал в якій вказані  назви деталей, кількість лекал,  деталей та замальований малюнок. Назва  деталей розглядалась у вигляді  деталей верху, деталей підкладки  та деталей докладу.

Курсовий проект може бути впроваджений в умовах масового і  індивідуального виробництва.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Агошков Л.А., Петрик М.М., Кисленко И.А. « Конструирование верхней женской одежды» К., Аристей, 2004.
2. Амирова Э.К., Сакулина О.В., Сакулин Б.С., Труханова А.Т. «Конструирование одежды» М., Мастерство: Высшая школа. 2001
3. Бескоровайная Г.П «Конструирование одежды для индивидуального потребления» М., 2001
4. Братчик И.М. «Конструирование женских пальто сложных форм и покроев» М., 1987
5. Головніна М.В., Михайлець В.М. «Технологія крою та шиття» К., «Техніка» 1980
6. Коблякова Е.Б. «Конструирование одежды с елементами САПР» М., Легпромбытиздат. 1988
7. Лин Жак «Техника кроя» Перевод с французького Клепцова А.Д и Клепцовой З.И. М., Легкая и пищевая промышленность, 1984
8. Литвин В.Г., Степура А.О. «Конструювання швейних виробів» К., Вікторія. 2008
9. Патлашенко О.А. «Конструювання одягу» К., Аристей. 2007
10. Реут Т.Н., Конторер Р.Б., Кочанова А.И. «Технология изготовления швейних изделий по индивидуальним заказам» М., Легпромбытиздат 1989
11. Саламатова С.М. «Основа конструирования одежды» М., 1986
12. Журнал «Ателье»
13. Журнал «Швейна промисловість»
14. Журнал «Легка промисловість»