Повседневная жизнь дворян в эпоху Петра I

Заключение

Таким образом, целью  курсовой работы являлось исследование культурных традиций русского дворянства.

В первой главе курсовой работы были рассмотрены теоретические  аспекты социально-культурной деятельности. Социально-культурная деятельность подразумевает  социально-культурный подход к процессу образования, как единства культуры и социума, образуемых деятельностью человека. Также была рассмотрена роль традиции в культуре. Традиции являются одним из главных механизмов накопления, сохранения и развития культуры.

Во второй главе были рассмотрены культурные традиции русских дворян. Петровские реформы внесли изменения в формы досуговой деятельности высшего российского сословия - дворянства, переориентировав его на европейскую модель поведения (голландско-немецкую и французскую). Этой цели отвечали утвержденные указом царя «ассамблеи», учившие дворян общаться по западному образцу, прививавшие русским женщинам вкус к общественной жизни. Неотъемлемыми элементами «ассамблей» были музыка и танцы. Дворяне должны были участвовать в торжественных шествиях, маскарадах, любоваться фейерверками. К «Учениям Невского флота» приурочивались катания дворян на гребных и парусных судах.

Высшая аристократия, как и мелкое и среднее дворянство, отмечало праздники, связанные с  церковными датами, участвовало в  публичных увеселениях, гуляниях, игрищах, но при этом стремилось отгородиться от «простолюдинов». Поэтому праздники организовывались для приглашенных дворян в имениях.

Дворянская среда стала  порождать уже без указов царя свои формы развлечений. «Ассамблеи»  в эпоху Екатерины II стали уступать место балам по случаю больших торжеств или семейных событий, маскарадам, званым ужинам. С конца 18 века стали возникать клубные формы досуга (Английские клубы, Благородное собрание, Императорский яхт-клуб). Начало 19 века стало временем развития салонов и кружков различной направленности. Салоны более походили на гостевые вечера с обязательным присутствием хозяина (хозяйки), четким сценарием, концертной программой. Кружки же объединяли дворян по интересам. Появились первые музеи (Кунсткамера в Петербурге, Эрмитаж в Зимнем Дворце), публичные театры, организовывались художественные выставки.

К началу 19 века в дворянских домах стали собираться личные библиотеки, дворяне читали переводные романы или  сами брались за перо. «Домашние  « образцы поэзии и прозы составляли содержание литературных альбомов. Альбомы пополнялись сочинениями гостей, родственников. Именно домашние формы творчества создали основу для салонов и кружков. В круг чтения дворян входили также газеты и журналы.

В период падения силы и могущества русского дворянства рамки сословий стали размываться. Это изменило и коллективные формы дворянского досуга. Начались поиски новых, более камерных форм досуга аристократического сословия (кружки по интересам, спортивные занятия, офицерские клубы). Среднее и мелкое дворянство допускало в свою среду богатых купцов и почетных граждан, представителей интеллигенции. Возросло число люд

 

 

 

 

 

 

 

Одежда русских женщин XVIII века 
 

 
4 января 1700 г. в Москве под  барабанный бой был объявлен  указ Петра I об упразднении старомодного русского платья. К 1 декабря

1700 г. предписывалось сменить весь гардероб мужчинам, а к 1 декабря 1701 г. то же самое наказывалось их «женам и дщерям» — чтобы они с мужчинами «в платье были равные, а не розные». С тех, кто не подчинится указу царя, было велено «брать пошлину деньгами, а платье (старомодное — Н. П.) резать и драть». Просторные наряды княгинь и боярынь в законодательном порядке приказано было сменить на «образцовые немецкие женские портища» — т. е. платья с корсетом и юбками до щиколоток, а вместо венцов и кик украшать головы фонтажмами и корнетами. 
 
Петр мечтал одним махом искоренить традиционную русскую одежду. Однако переход к европейскому платью оказался делом длительным и сложным, причем не только в консервативной деревне, но и в городах, ведь ломались старые привычки, традиции и вкусы. Национальный русский костюм формировался столетиями. Он учитывал климатические особенности и сложившийся образ жизни, был функционален и удобен. «Насмешкой и ругательством», по словам дворянина Ивана Неплюева, были встречены западные моды в России. Туго перетянутые «осиные» талии, непокрытая голова противоречили устоявшимся у русских понятиям о красивом и безобразном, разрешенном и запрещенном. Современники не уставали иронизировать по поводу мод, отмечая, что даже в столице с ними «насилу уставились за три года».                                              
 
Энтузиастами и пропагандистами новой манеры одеваться, первыми оценившими удобство моды и привлекательность роскоши, были молодые столичные дворянки. Затянутые в жесткие корсеты, в башмаках на высоких каблуках, со сложными прическами, барышни легко преодолели первоначальную скованность, в то время как их матушки в сердцах проклинали «мерзкие новшества». Особенно неуютно ощущали себя представительницы старшего поколения на публичных ассамблеях и балах, где было многолюдно и жарко. Да и манер они новых не знали. 
 
Однако самые дальновидные из родительниц поспешили позаботиться о своих «премноголюбезных чадах». Для них, ранее сидевших в светелках на женских половинах теремов, родители выписывали теперь из-за границы специальные журналы «перспективных моделей» (первое российское регулярное издание такого рода — «Модное ежемесячное сочинение, или Библиотека для дамского туалета» стало выходить в Петербурге лишь в1779 г.) Для них же отныне не только приглашались учителя танцев и словесности, гувернеры и гувернантки, но и искались портные, способные сшить платье на европейский манер. Присутствовавшие на тогдашних празднествах послы и их приближенные не могли не отметить, что уже к 10-м гг. XVIII в. женщины при русском дворе «красились, причесывались и одевались уже очень хорошо, по иноземному образцу», «не уступая француженкам и немкам». 
 
Одежда дворянок — парадная, нарядная и даже повседневная — по силуэту стала походить на французский костюм конца XVII в. Состояла она из распашного платья, юбки и корсажа, надевавшихся поверх льняной сорочки. Особенно непривычным для русских барышень был жесткий корсет, впервые появившийся в Испании XVI в. и распространившийся по всей Европе. Став привилегией и мукой российских знатных дам, «упакованных» отныне в деревянные планки и китовый ус, корсет не позволял фигуре сгибаться и призван был придавать ей горделивую осанку. Дышать в корсете было нелегко, многие дамы с непривычки падали в обморок. Застежка у корсетов (шнуровка) была, как правило, сзади, так что самостоятельно избавиться от модного новшества было почти невозможно: корсеты одевали и снимали с богатых дворянок их девушки-служанки. Ношение корсета делало организм женщины более уязвимым для легочных и желудочных заболеваний, осложняло вынашивание детей. И все же желание не отстать от моды побеждало веления разума. Все нарядные женские платья в России XVIII в. были непременно на обтянутых шелком корсетах, украшенных позументами, кружевом, пуговицами и шнурами. 
 
Корсет контрастировал с огромными юбками, которые кроились круглыми. Чтобы они выглядели пышнее и шире, под них надевали специальные каркасы — фижмы. По этому поводу современники иронизировали: «Если бы мода заразила простых баб, так бы и способа не было по улицам ходить...» Зимние юбки на фижмах простегивались с ватином: широкие юбки были уместны в теплой Франции, а при русских холодах традиционная многослойная женская одежда куда лучше обеспечивала сохранение тепла. 
 
Верхнее распашное платье российских дворянок XVIII в. — роба (от франц. «la robe» — платье) переняло на себя знаковые функции традиционных опашней и летников: как и они, оно характеризовало его носительниц по степени знатности и богатства. Парадные робы придворных дам украшались множеством камней, золотого и серебряного шитья, кружев, лент и цепочек. Императрица Екатерина II приняла даже решение умерить это состязание в роскоши, распорядившись соблюдать простоту кроя и декора одежды и предписывала не использовать «кружев шириной более двух вершков» (9 см). 
 
Однако силуэт робы и особенности ее декора менялись, и не раз, в течение столетия, подчиняясь не столько императорским указам, сколько общим тенденциям развития мировой моды. Женскому костюму первой половины XVIII в. были присущи величественность и торжественность, достигавшиеся пышной отделкой. Остро модными тогда считались длинные, напудренные локоны, прически с высокими украшениями из кружев, броская косметика. Одежда женщин 1700-1740 гг. дополняла и являла собой стиль «барокко», господствующий тогда в архитектуре, живописи, скульптуре. 
 
С середины XVIII в. россиянки одевались уже в соответствии со стилем «рококо», манерным и слегка вычурным. Парадные платья того времени были изящны и графичны, а женские фигуры выглядели в них миниатюрными и хрупкими. Платья дополнялись искусно выполненными высокими прическами, в косметике были популярны «мушки». 
 
К 70-м гг. и этот стиль сменился, заставив женщин отказаться от начесов, корсетов и фижм. На смену рококо пришел так называемый «неоклассицизм». Исчезли напудренные локоны и косы, формы одежды стали проще и строже, ее крой — целесообразнее. Фасоны женских платьев «научились» быстро откликаться на события культурной и политической жизни. Обсуждение в России «польского вопроса» (1770-1790-х гг.) отозвалось появлением мягко драпированной распашной юбки полонез. События конца XVIII в. во Франции сделали популярными иной фасон — свободный, подобный древнегреческим хитонам. 
 
Не стоит думать, однако, что смена европейских стилей коснулась манеры одеваться всех сравнительно богатых россиянок XVIII столетия. В то время как придворные платья петербургских модниц являлись наисложнейшими по конструкции произведениями портновского мастерства, — в повседневной одежде обычных дворянок, сшитой из фланели, шерсти, однотонного плотного шелка или батиста, — не было никакой вычурности. Платьев и вообще нарядов в гардеробе столичных и провинциальных дворянок было довольно много, все они со второй половины XVIII в. стали различаться по назначению. По утрам российская дворянка должна была надевать «утренние платья» светлых тонов, часто просто белые. После 10-11 часов она переодевалась в «домашнее платье», шившееся с минимумом оборок, лент и иных украшений. В случае выхода в город принято был надевать «платье для визитов» — костюм, состоящий из длинной юбки и курточки (сюртучка, казакина, кафтана или полушлафрока). Шились они разной длины. Если говорить о рисунке, то россиянки того времени по традиции отдавали предпочтение тканям с мелкими цветочным узором или полоске. 
 
Непременным атрибутом повседневной и даже некоторой праздничной одежды стали в то время платки, шарфы, косынки и накидки. Их в России носили не только для красоты, но и для тепла. Мода, идущая из жарких стран и рекомендующая тонкие ткани и открытые плечи не всегда соответствовала российскому климату. По той же причине в российской моде прочно прижились с петровских времен чулки: хлопчатобумажные и шерстяные для повседневной носки, шелковые — для торжественных случаев. В первой половине XVIII в. они были преимущественно цветные, иногда — с вышивкой. Позже, в 60-70-е гг. XVIII в. мечтой придворных модниц стали белые ажурные чулки со сложным, изысканным рисунком и вышитой стрелкой. 
 
Обувь, как и в стародавние времена, женщины в России XVIII в. предпочитали остроносую. Туфли на высоких каблуках (до 10 см) для балов и торжеств шили из парчи, бархата, атласа. «Высокие башмаки», как назвал чех Иржи Давид обыкновенные сапожки, изготовляли из кожи. К концу столетия каблук на женской обуви стал считаться «модой прошлого дня», уступив место узеньким тапочкам без каблука с приподнятым носком, получившим наименование стерлядки (по названию распространенной тогда рыбы). 
 
Важную роль в течение всего столетия имели в облике российских дворянок прически. В допетровской Руси замужние женщины всех сословий считали постыдным появление «в обществе» с непокрытой головой. Поэтому ни о каких прическах и речи не было. Однако для европейского костюма они были необходимы. Новый этикет, заставив забыть ветхозаветные правила, потребовал от светских женщин разорительных трат на шиньоны, парики, каркасы для причесок, а также шпильки, заколки. Везли их «по балтическим волнам» из дальних стран. В обоих столицах, да и в провинции появились десятки умельцев парикмахерского дела, умеющих «соорудить» к торжественному вечеру или балу нечто несравненное. «И в том украшении излишнем себя истощают», — резюмировал И. Т. Посошков — бережливый купец, один из первых представителей нарождающейся в России буржуазии. Траты на украшения для волос и другие предметы роскоши казались ему непозволительной расточительностью, обеднявшей не только не только самих женщин и их семьи, но и в конечном счете всю страну. 
 
Между тем, мода на прически не стояла на месте. Сами они стремительно «росли» в высоту. Если в петровское время достаточно было лишь завить волосы в локоны, разложив их по спине и плечам, то к 80-м гг. XVIII в.прическа знатной дамы требовала многих часов кропотливой работы парикмахера, богатой фантазии и вкуса, гармоничного сочетания волос, лент, перьев или цветов. От традиционного представления о красивом лице осталось лишь стремление не закрывать чела (лба). Для этого делались высокие зачесы над ним, зрительно его увеличивающие. Какие-либо челки или короткие пряди на висках или у щек отсутствовали.  
 
В последнее десятилетие XVIII в. прически, как и крой одежды упростились. Исчезли шиньоны, парики, в моду пришла естественность. Увлечение античностью, легкими, прозрачными тканями, потребовало новой косметики. «Благородная женщина должна убегать такого недостатка, как румяные щеки, — поучал один из журналов того времени, „Зритель“. — Сухощавость, бледность, томность — вот ее достоинства». Использование румян, сурьмление бровей стало считаться «дурным тоном», пристрастием представительниц низших сословий, сохранивших «седую древность во всей оригинальности». 
 
Действительно, одежда российских крестьянок оставалась традиционной. Как и семь веков назад, непременной частью ее была руба (сорочка), но делать ее стали сшивной. Верхнюю, видную часть, так называемую обнимку (лиф) и рукава кроили из более тонкой материи, а нижнюю, исподнюю — из ткани попроще, например, холстины. У ворота тонкую ткань сорочки собирали в сборку, пропуская несколько рядов «вздержек», равно как и рукава у запястья были «весьма морщиновато на руку набранные». 
 
Поверх сорочки крестьянок надевали глухой или распашной сарафан, иногда поверх юбки — поневу. Сарафан и юбка были очень длинными, что вместе с продольной орнаментацией или пуговицами сверху донизу способствовало зрительному «вытягиванию» фигуры. Датский посланник Юст Юль в начале XVIII в. верно подметил, что «высокий рост является у них (русских — Н. П.) почетным отличием и одним из условий красоты». Сарафаны шили из домотканины, нарядные — из плотного шелка. Высоко под грудью их подпоясывали. Когда ткань сарафана не хотели мять поясом. то его надевали вниз, под сарафан, на сорочку, что, по сути дела, заменяло бюстгальтер. 
 
Сверху на сарафан надевалась нагрудная одежда, по традиции короткая, едва доходившая до пояса —телогрея, душегрея, шугай (с рукавами) или епанечка (без рукавов). Особенно полюбился российским горожанкам шугай, название которого произошло от слова «шугать» — то есть пугать, отгонять: в провинции долго не могли привыкнуть к западной моде. И в городе, и в деревне вовсю носили также накидки, верх которых делался из ткани, а подкладка из меха. Края накидок — отголосок старой традиции — часто опушали мехом. В отличие от традиционных нагрудных одежд, накидки были похожи на западные пелерины, иногда имели даже меховой воротник (епанча). Смешение традиционного вида распашной одежды с элементами европейской моды было хорошо заметно и в появившихся впервые в России XVIII в. салопах (ассалопах). По крою это был род круглого плаща. Верх его, как и в традиционных русских накидках, часто делался атласным или шелковым, низ мог быть просто шерстяным. Салопы шились свободными, широкими, имели прорези для рук и незнакомые традиционной русской одежде капюшоны. 
 
Зимой, в морозы, крестьянка или горожанка по-прежнему не могла обойтись без шубки. Крой их мало изменился по сравнению с X-XVII вв. Как и прежде, существовали шубки короткие (до пояса) и до пят, носимые в рукава и в накидку, вседневные (заячьи, беличьи и из других нестойких мехов) и праздничные, которые крыли ярким шелком, преимущественно бирюзового или малинового цвета. К шубам носились очень распространенные в XVIII в. капоры — пришедшие из Германии шапочки, отороченные мехом, или же шапки с тульей, похожей на колпак, которые выгибались набок. В морозы этот наряд дополнялся матерчатыми муфтами, опушенными мехом. 
 
Проникновение элементов европейской моды в традиционный русский костюм проявилось вначале в незнатной городской, а затем и в крестьянской среде в появленииплатья-костюма, именовавшегося «немецким». Костюм состоял из юбки, кофты и головного платка. Комплекс женской одежды с юбкой не был типичным для России вплоть до второй половины XVIII в. Раньше так могла быть одета лишь иностранка или жительница польско-литовских земель. К 60-70-м гг. XVIII в. кофта с юбкой стала обыденной одеждой многих тысяч жительниц России. Иногда они дополнялись поясным фартуком, тоже заимствованным из Европы. К концу века у обычных кофт стали делаться воротники из другой, более нежной ткани, которая сосбаривалась мелкую складку или представляла собой видоизмененный шарфик.  
 
В купеческой среде косынку, шарф, платок или шаль носили на голове, повязывая таким образом, чтобы кончики завязок соединялись надо лбом (так называемая головка). Крестьянки, помимо платка, надевали собственно головной убор, девичий или женский. Дома и на полевых работах крестьянки могли быть в одном повойнике — чепце, закрывавшем волосы. Но «на люди» (на выход, на праздники) поверх него непременно надевались кокошник или кика. Высокие и плоские, обтянутые материей или даже кожей, украшенные бусинами, металлической нитью, стеклярусом, с фатой и без — все они определяли местное своеобразие крестьянского женского костюма. Именно по головному убору можно было догадаться, откуда родом женщина и где живет ее семья — в Тамбове или на Псковщине, в Туле или в Перми. Поверх кокошника или кики в холодное время носили еще и платок, сложенный треугольником. Концы его слегка подвязывали под подбородком (или закалывали брошью). Девушки в деревне по традиции оставляли косы открытыми, вплетая в них ленты, золотые и серебряные нити. На севере принято было заплетать косу с жемчужной «низкой».  
 
Обувь крестьянками и небогатыми горожанками тоже носилась традиционная. Россия оставалась «лапотной»: лапти были самой распространенной летней обувью, в которой ходили по грибы, пасли скот, косили траву. Для зимних морозов, осенней и весенней слякоти они были неподходящи. Поэтому простая кожаная обувь — калиги, поршни — была не менее характерна для женского костюма и оставалась по-прежнему в ходу. Как и раньше, делали ее из целого куска сыромятной кожи, ногу заматывали для тепла полосками ткани, онучами, а обувь подвязывали к ноге ремешками. Зимой в деревне очень практичны были валенки из плотно сваленной шерсти, щетины и конского волоса (из пуда шерстяного войлока получалось 10-12 пар). Разумеется,модницы-горожанки не могли надеть валеную обувь к своим европеизированным платьям. Несмотря на угрозу простудиться, они предпочитали тонкие кожаные сапоги, порой дорогие импортные, не приспособленные к русским холодам, но подходящие по стилю к костюму. 
 
Таким образом, XVIII столетие внешне еще более отделило крестьянку от горожанки, а тем более от дворянки. Зажиточные слои города больше ориентировались на Запад. Причем именно женщины, по наблюдениям иностранных путешественников, описавших русский быт того времени, оказались наиболее приверженными «чужестранному модному платью». «Русская женщина, еще недавно грубая и необразованная, так изменилась к лучшему, что теперь мало уступает немкам и француженкам в тонкости обращения и светскости, а иногда даже имеет перед ними преимущества», — писал голштинский дворянин Ф. В. Берхгольц, связывая проникновение в Россию европейской моды и изменение стиля поведения людей. 
 
Но российская деревня была настроена к западной моде иронично, порой — враждебно. Народное представление о чужестранных модах дают лубочные картинки XVIII в., производившиеся частными фабриками и отражавшие нехитрый вкус широкой публики. Особым спросом пользовались в простом народе лубки на тему «злой» и «доброй» жены. Первая всегда изображалась в европейском («немецком») платье, вторая — в старинной русской одежде. Разряженные по европейской моде красотки с высокими прическами ассоциировались в народном сознании с бездельем, дурным, капризным характером, отсутствием целомудренной скромности. Устойчивое желание сохранить традиционный стиль в одежде отражало приверженность массы населения России проверенному веками образу жизни. Сближение же и взаимодействие двух тенденций — европейской и традиционной — во внешнем облике россиянок, начавшееся в XVIII в., шло в средних слоях города. Процесс этот развивался медленно, но был необратим.

 

 

 

 

 

 

 

 

На русский  костюм и прическу XVIII века большое  влияние оказало польское и французское  платье. Именно с изменения внешнего вида своих подданных Петр Великий  и начал свои знаменитые реформы. Именно с 1698 года было предписано заменить старинную длиннополую одежду на короткую, польскую. В городских воротах вывешивался образец, и всех, кто нарушал указ, ставили на колени и овечьими ножницами срезали полы одежды по уровень земли. Так же насильственно вводилось брадобритие. Сам Петр Великий, верный своим голландским пристрастиями, одевался как амстердамский бюргер или моряк. Мода эта не прижилась впоследствии, и подданные одевались в одежды французских дворян.

Особенно это  стало заметно к середине XVIII века, когда мода подчинилась стилю  рококо (от фр. rocaille – раковина). Рококо требовал изящества, легкости, утонченности, светлых, теплых тонов. Обычным стал вид мужественного кавалера, который был одет в светло-розовое или ярко-красное. При Елизавете Петровне и Екатерине II мужчины из высших слоев общества следовали французской моде. Законодателем же моды в России был Петербург. Сюда приходили корабли из Франции, которые привозили новые ткани, обувь, украшения и «галантереи».

Мужской костюм состоял из рубашки, камзола, кафтана, коротких штанов («панталон»), чулок, башмаков. Верхнюю одежду – кафтан шили из шелковых тканей, бархата, парчи, подбивали мехом. Камзол почти полностью повторял крой кафтана, виднелся из-под кафтана, который застегивали только на две пуговицы. Под камзолом носили рубаху из полотняной или льняной ткани с оборкой, прямым разрезом. Позже рубашки шили из батиста, отделывали кружевами, складками, украшали жабо. Застегивалась рубашка мелкими пуговицами из жемчуга, золота, с драгоценными камнями. К началу XIX века стиль упростился – пуговицы делали из кости, рога, дерева.

Панталоны до колен  шили из одной ткани с кафтаном. Башмаки имели прямую колодку, каждый разнашивал обувь под свою ногу (господа  заставляли это делать своих слуг). Они имели высокий каблук и  толстую подошву. К концу века появились туфли с большим вырезом впереди и без каблуков. Чулки бывали цветные и белые, зимние – на меховой подкладке. Шляпы были шерстяные или пуховые, с круглой тульей, поля обшивали галуном или шнурком.

Укорочение кафтанов на заставе

Целой «эпохой» в мужской одежде стал фрак. Он появился в конце XVIII века и представлял  собой «перешитый» кафтан, передняя и задняя часть которого стали  «изменяться» по длине под влиянием моды, а высокая талия особо подчеркивалась кроем и пуговицами. Если задняя часть фрака раздваивалась и удлинялась до подколенной чашечки, то передняя то укорачивалась почти до груди, а потом – под воздействием моды – опять опускалась вниз. Фалды имели свои «причуды» – по моде заострялись и округлялись непрерывно. Для фрака был обязателен стоячий отложной воротник и не более трех пуговиц спереди. История фрака на Руси имела свою драматическую страницу. Вступивший на престол в 1796 году Павел I начал гонения на фрак и французские круглые шляпы, которые были для императора символом «революционного разврата». Мужчины должны были ходить либо в военном или гражданском мундире, либо в кафтане. Лишь с приходом на престол Александра I гонения на фрак прекратились, и он открыто появился на улице и в салоне.

Фрак поначалу был одеждой для прогулок по улицам и для верховой езды – поэтому  полы его были разной длины. Однако потом он «вошел» в салоны, стал одеждой светских, невоенных мужчин благородного сословия, а позже и  слуг. Фрак уже не был таким ярким, как кафтан. Канареечного или розового цвета он был только в самом начале своей истории. Чаще всего фраки шили зеленого, фиолетового, кофейного, голубого, черного цвета из сукна, бархата, шелка.

Мода на трость, как и на галстуки, непрерывно менялась в течение XVIII—XIX веков. То были в моде высокие трости с набалдашником из слоновой кости, золота, то появлялись трости с загнутой ручкой, то тростью служила лакированная или отделанная серебром дубинка, палочка из бамбука или камыша. Трости имели секреты. В них мог быть вмонтирован лорнет или тонкий кинжал.

Кафтан парадный. Жилет-камзол от парадного  мужского костюма

Главными деталями женской одежды, перенятой с Запада, в XVIII веке были корсаж, пышные юбки, распашное платье. В XVIII веке одежда мужчин и женщин нередко совпадала по цветовой гамме и шилась из одной и той же ткани, а названия оттенков цвета отличались экстравагантностью: «цвет новоприбывших особ», «цвет потупленных глаз». Корсаж и «шнурование» были главным средством изменить фигуру с помощью обшитого кружевом или позументом корсета, затягивавшегося сзади с помощью шнуровки и… колена, которым служанка упиралась в спину госпожи, чтобы как можно туже затянуть корсет. Фигура дамы по моде того времени должна быть горделивой, стройной и тонкой. Некоторые дамы от удушья падали в обморок. Юбки в начале XVIII века были круглые, колоколообразные, а с 1730-х годов они приобрели причудливые очертания за счет прикрепляемого шлейфа. Сзади под платье прикреплялся валик из ваты – турнюр, менявший профиль дамы, которая напоминала курдючную овцу. На юбки и платье уходило огромное количество материи (от 5 до 40 метров).

Юбки надевались на каркас (панье), который делался или из тростника, или из китового уса. Но в XVIII веке появились и фижмы, которые от паньи отличались тем, что основу их составляла проволока или конский волос. Женщина могла сжать юбку и пройти в дверь, что с жестким каркасом из китового уса сделать никак не могла. Следом появились еще более удобные мягкие каркасы округлой формы – кринолины. Все платье было в десятках оборочек, лентах и бантах, на что шло огромное количество материи. В торжественных случаях к платью прикреплялся большой съемный шлейф. Все платья были до пола – открывать посторонним взорам щиколотку ноги считалось недопустимым, аморальным.

Французскую моду в 1770-е годы сменяет английская: строгие  белые платья, скромная отделка, отсутствие кружев, лент, оборок. Сверху надевалась так называемая роба (от фр. la robe – платье) – верхнее распашное платье, выполнявшее роль прежнего летника. У знатных дам робы были украшены драгоценными камнями, цепочками, кружевами, лентами, золотым шитьем. И каждая стремилась превзойти свою соперницу в количестве и красоте драгоценностей.

Чулки носили шелковые, бумажные, шерстяные. Остроносые туфли  шили из кожи, для домашнего пользования  туфли делали из парчи, атласа и бархата.

Западноевропейские модные костюмы начала XVII века

В XVIII веке появляются цирюльни. Их открывали в столичных  и уездных городах. Цирюльник  был и парикмахером, и лекарем. В цирюльнях причесывали, брили, стригли, ставили пиявки и пускали  кровь.

Первой модницей XVIII века, без сомнения, нужно признать императрицу Елизавету Петровну. Современники отмечали ее фантастическую, всепоглощающую страсть к нарядам и развлечениям, а также необычайную элегантность ее нарядов, причесок и украшений. Было известно, что императрица запрещала другим дамам одеваться так же, как она. Как писала Екатерина II, благоразумие требовало, чтобы дамы одевались поскромнее и давали самой императрице блистать на их фоне, но куда там! «Ухищрения кокетства» были так сильны, что, несмотря на угрозу государева гнева, все стремились вырядиться как можно лучше и богаче.

Весь XVIII век  Франция была главным (и неиссякаемым) источником модных нарядов и «галантерей». Из Франции завозили самые разные наряды: «…Шляпы шитые мужские  и для дам мушки, золотые тафты разных сортов и галантереи всякие золотые и серебряные». При Елизавете Петровне русский дипломатический представитель в Париже был постоянно на грани разорения – все деньги он тратил на чулки, обувь и ткани для императрицы-модницы. В сатирическом стихотворении И. П. Елагина описываются страдания модника, который вдруг заметил, что лицо у него покрылось легким загаром, что недопустимо! И далее:

Тут истощает он все благовонны воды,

Которыми  должат нас разные народы,

И, зная к новостям весьма наш склонный

нрав,

Смеются, ни за что с нас втрое деньги

взяв.

Когда бы не привезли из Франции помады.

При Екатерине II во второй половине XVIII века празднества  были столь же грандиозны, как и  при Елизавете, но при гуманной Екатерине  никто не требовал, чтобы «волосы вверх гладко убраны» были, все руководствовались своим вкусом, а главное – модой. Именно она стала диктовать стиль и покрой одежды, но при дворе церемониймейстер все-таки приглядывал, как одеваются дамы и кавалеры. Появились модные журналы: «Модное ежемесячное сочинение, или Библиотека для дамского туалета», «Магазин общеполезных знаний». Из них черпали нужные знания для поддержания своего внешнего вида на парижском уровне. На смену стилю рококо – манерному стилю времен Людовика XV и Елизаветы Петровны – пришел стиль классицизм, для которого характерна мода на простые линии, отказ от огромных пудреных локонов и кос. У состоятельной дворянки было на день несколько нарядов. Утром она завтракала, сидела за шитьем и даже принимала гостей в «утреннем платье», легком, без сурового корсажа и особых украшений, в чепце с бантами, оборками и лентой, которая завязывалась под подбородком. Чепец был вариантом платья европейских горожанок, неким символом домашней хозяйки. Ближе к полудню она переодевалась в «домашнее платье» с минимумом оборок, лент и украшений. На выезд из гардеробной служанки несли «платье для визитов». Тут уж приходилось с помощью прислуги шнуроваться в корсаж, затягивать талию до «осиной» толщины, обуваться в башмаки на высоком каблуке.