Преобразование России в первой четверти 18 века связаны с именем Петра 1, сына царя Алексея Михайловича и его второй жены Натальи Кириллов

Для изготовления поясов использовали шерсть или шелк. Плетение поясов по стене заключалось в следующем: перевивали нитки основы, расположенной между двумя колышками на стене. Своеобразный орнамент для поясов - узор "стрелки" - получался от окрашивания нити в разные цвета частями; основа перевязывалась узлами и каждая ее часть, заключённая между ними, окрашивалась отдельно.

Головной убор для женщин был обязателен глухой, т.е. полностью скрывавший волосы. Головной убор курской крестьянки был одним из наиболее сложных: он мог включать до 18 предметов. У разных этнографических групп было принято использовать специальный головной убор, а также платок. В головных уборах отдавалось предпочтение светло-красным, зеленым, желтым цветам. В курской губернии носили своеобразный двухгребенчатый или седлообразный кокошник. Саяны на всю губернию славились своими кичками, кокошниками, позатыльниками, сороками. Основные три элемента саянского головного убора — "сорока", кичка, "позатыльник". "Сорока" - мелкая шапочка из малинового бархата или парчи, сверху вшивались разнообразные украшения: блестки, прокладывалась ярусная вышивка, пришивались серебряные шнурки, а по сторонам две кисти из гаруса и позумента или кусочки разноцветной материи, которые по местному назывались "хохлы". Под сороку одевалась "кичка", имевшая форму коронки, которая должна была предавать сороке определенную форму. "Кичка" обыкновенно изготовлялась из лыка, обтянутого красным кумачем и простеганного крепкими нитками. Снизу "кичка" обрамлялась серебряный галуном. "Кичку" украшали "пуклями" — кисточками из гаруса синего, зеленого, розового, жёлтого цвета - по обеим сторонам на висках. Платок по кичке завязывался узлом назад так, что ободок кички был виден. "Кичку" носили замужние женщины и одевали ее после венца. Позади к сороке укреплялся "позатылень", особый убор из лубка и плотного картона, имевший форму желоба, обшитый красным кумачом. Лицевая сторона украшалась разноцветными позументными шнурками. Иногда к позатылку прикреплялась сетка из цветного бисера, Позатыльник для праздничной одежды вышивали сплошь золотом и украшали стеклянными бусинками. Для украшения головного убора использовали шелковые шнурки, кусочки цветной материи, наложенные один на другой, перья селезня, бумажные цветы, зажиточные крестьянки украшали свои сороки жемчугом.

Замужние саяки носили чепцы из парчи, которые сверху покрывали шелковым платком зелёного, коричневого и тёмно-коричневого цвета с золотистой каймой. Девичий головной убор представлял собой твердую полоску из серебряной парчи, которая укреплялась спереди.

У егунов женский головной убор был высоким в виде усеченного и наклоненного вперед конуса, его украшали двумя короткими черными махрами,

Девушки-горюны головкой убор изготовляли из парчёвой или вышитой серебром полосы, с лентами спускавшимися на спину. Поверх могли повязывать платок.

У цуканов концы платка были завиты по окружности и имели вид венка, а длинный конец свисал на затылок.

Женское головное покрывало называлось "дымка", оно могло быть из шелка, тюли и отделанное металлическим круживом. Носили также платки фабричные, набивные.

К головному убору относилось также специальное украшение для косы — "Косник" который делала из шелковых лент.

В качестве зимнего головного убора, носили барашковые, заячьи, собачьи шапки.

Украшения к женской одежде. Для украшения одежды использовали шёлковые ленты, позумент, мишурное кружево, металлическую бахрому, металлические пуговицы. Нагрудное украшение называлось "грибатки" - его изготовляли из шёлка,стекляруса, использовали низание. В качестве шейного украшения использовали бусы, стеклярус. Саянки на шеях носили ленты и ожерелья. Интенсивно красная, плотная как бы ковровая вышивка и бранное ткачество характерны для рубах Курской губернии. Яркий декоративный эффект достигался контрастом белого фона ткани с насыщенным цветом оплечья и зарукавья. Чаще всего делали красную вышивку или красно-черную, реже применяли многоцветную вышивку. По содержанию орнамент вышивки на рубахах был растительный, а на поневах - геометризированный. Техника вышивки тоже была разнообразная: полукрест, настил, тамбур, гладь, косой крест, косой стежок. "Заплечики" - так называлось украшение из длинных шёлковых лент.

Мужская одежда. Одежда мужского населения была менее разнообразна и состояла из рубахи, портов, пояса. Мужчины носили туникообразные косоворотки с воротником-стойкой и планкой из фабричной ткани. Рукава рубахи были втачные, широкие, прямые. Иногда рукава мужской рубахи кроили вместе с плечевой частью, под мышками вшивали ластовицы. К праздничным рубахам молодые парни и мужчины одевали, узкие пояса переборного тканья или плетеные из цветной шерсти. Мужские штаны были домотканые или набивные рябые. Головной убор мужчин представлял собой белый, реже коричневый колпак. Эти колпаки ещё в 90-х годах XIX века стали заменять картузами, молодые парни все больше заменяли колпак шляпами.

Верхняя одежда мужчин и женщин. Верхняя мужская и женская одежда шилась из домотканого сукна и называлась свита или "куртина". Спина такой одежды была выкройная, а в боках вшиты клинья, которые слегка фалдили Обшлага мужской свиты обшивалась кожей, а женской - серым плисом. "Куцинка" - верхняя одежда, сшитая в талию. Её носили в Льговском уезде, Курской губернии.

Женская верхняя одежда называлась кафтан или зипун. Эту одежду шили из сукна с красными клинцами, украшали "плетеньками" и разноцветными пуговицами. Зипун был притален, но спина шла гладкая, длина - по щиколотку. У талии по бокам были по три складки или сборки.

Обувь. Обувь изготовляли из кожи, войлока, сукна, шерсти. Лапти московского типа выглядели следующем образом: спереди круглая головка, задник - высокая, борты — толстые.

Грубая обувь саянок называлась "каты", а лучше сделанные туфли - "чивирички", их украшали махорчиками. Носили валенцы, сапоги, чуни из верёвок. Женщины одевали кожаные черевики или "ходаки" с пистонами, под разрезом у которых был кумач.

Мужские лапти были веревочные или лычные. В подошву вплеталась пенька,. что делало подошву плотной и менее промокаемой. По праздникам мужчины надевали сапоги "бутылками".

Характерные черты в одежде у разных этнографических групп. Саяны /Курский/ Фатежский и Щигровский уезды/ носили характерные сарафаны - "саяны", рубахи с длинными рукавами, с цветными нарукавниками.

Женщины - цуканы /Анненкова или Гоностаевка и Охочевка Щигровского уезда/ Носили рубахи и юбки из домотканого ярко-красного цвета, отделанные по подолу полосой из материи синего цвета.

У мужчин и женщин - горюнов /села Путивльск, Линово, Нов. Слобода и Банище, бывшая вотчина Молченского монастыря/ верхняя одежда шилась из тёмно-серого или чёрного сукна с перехватом в талии, с цветными вышивками по бокам, у пояса и по кромке полы. Рукава оторочены кожей. У старых людей была принята одежда из белого сукна с более длинными рукавами. Женщины покрывали голову белыми полотенцами, а девушки носили парчёвые или вышитые серебром "тканки" с лентами спускающимися на спину. "Тканки"повязывали платками, а поверх платков-венчики из гусиных перьев.

Женщины - евуны / больше Щигровский уезд, северная и северо-восточная часть Тимского, частично Курского и Фатежского уездов/ носили рубахи из полотна собственного происхождения фабричного производства, по вороту делали сборку, юбки или сарафаны были характерной частью одежды. Замужние женщины голову плотно повязывали платком, а концы узлом завязывали на лбу. Девушки завязывали под подбородком. Мужчины - евуны к поясу прикрепляли гребень или дорожный нож. Верхняя одежда из сукна тёмного цвета.

Отличительной особенностью егунов /Дмитриевский и Обоянский уезды/ был высокий женский головной убор - кички в виде усеченного конуса с наклоном вперед и черными махрами.

К концу XIX века начался постепенный процесс трансформации крестьянской одежды, на которую все больше влияние стала оказывать городская мода и фабричное производство.

20. НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ РОССИИ

Земля русская испокон веков славится своими мастерами, людьми, способными своими руками создавать и творить настоящую красоту. Через искусство народных промыслов отслеживается связь прошлого с настоящим.  
Народные промыслы России представлены производством фарфора, декоративной росписью, изготовлением глиняной игрушки, вязанием пуховых платков, лаковой миниатюрой. В российских произведениях художественных промыслов живет душа народа.  
 
Гжель  
Необыкновенная фарфоровая посуда сине-белого цвета завораживает взор, окутывает дымчатым туманом – это знаменитая Гжель – народный керамический промысел. Живописный подмосковный регион Гжель расположен в 60 км от Москвы. Гжель известна и популярна не только в России, но и далеко за пределами страны. Голубая сказка, воплощенная мастерами Гжели в изящных чайниках, чашках, кувшинах, вазах и тарелках радует глаз и греет душу. Традиционный орнамент, украшающий фарфоровые изделия – синие и голубые цветы, листья, злаки, и гжельская синяя роза. Большие блюда украшают синей росписью диковинных птиц, изображением бытовых сцен. История гжельского фарфора начинается в 14 веке с изготовления предметов домашнего обихода, изразцов и черепицы. Затем был сложный путь к майоликовой посуде, фаянсу, а в 19 веке гжельские мастера стали изготавливать посуду из фарфора. Сегодня в Гжели производят не только посуду, но и игрушки, камины, люстры. Мастера расписывают свои изделия только вручную, вкладывая в каждый штрих свое умение и душу.  
 
Хохлома  
С древних времен люди стремятся украсить свое жилище и предметы быта. В городе Семенов, который расположен в Нижегородском крае, издревле украшали росписью деревянную посуду. Так появилась «Золотая Хохлома» – искусство росписи красками по дереву. Технология росписи золотыми красками появилась еще в 17 веке, и с тех пор на золотом фоне живут диковинные цветы – яркие алые и задумчивые черные. Золотой орнамент украшает деревянную мебель. Расписные ложки и куклы-матрешки известны во всем мире. Сегодня мастера предлагают не только расписную деревянную посуду, но и детскую мебель, подсвечники, декоративные блюда. Нарядность и особую красочность изделиям из дерева придает специальная технология лакирования. Благодаря сушке лакированного изделия в печах при высокой температуре, изделие приобретает особый золотисто-медовый оттенок.  
Символом художественных промыслов России стала Матрешка – деревянная игрушка в виде набора из нескольких полых внутри расписных кукол. Появилась Матрешка около 100 лет тому назад в г. Сергиев Посад. Традиционная роспись Матрешек – наряды крестьянских девушек древней Руси. Современные Матрешки «носят» наряды самые разнообразные, цвета красок и варианты росписи делают ее образ неповторимым.  
 
Оренбургский пуховый платок  
Вязаные платки из козьего пуха – древний промысел, зародившийся в Оренбургском крае еще 250 лет назад. Платки ручной работы, связанные руками мастериц, легкие, как пушинка, и теплые, как ладони матери. Пуховые платки живут долго и передаются из поколения в поколение, согревая своим теплом и накопленной энергией предков. Русские мастерицы изготавливают три вида платков: шали, паутинки и палантины. Они разные по форме, плотности вязки, цвету и рисунку. Пуховые платки выполняют не только свое прямое назначение – утеплять и согревать, но и являются эксклюзивным украшением. Ажурные легкие шали, и белые паутинки станут украшением для любой женщины, подчеркнут ее изящество и тонкий вкус.  
 
Дымковская игрушка  
Слобода Дымково Вятской губернии (ныне Кировской области) стала родиной глиняной игрушки, расписанной и обожженной в печи. Дымковская глиняная игрушка – символ русского ремесла. Игрушечных дел мастера создают различные образы: всадники на конях, нарядные барышни, расписные птицы. Глиняную игрушку считают оберегом от зла. Издавна игрушки на Руси были участниками древних обрядов. В формах игрушек, росписи и декоративных узорах прослеживается жизнь народа, характерные черты русской национальности.  
 
Палехская миниатюра  
Палех – центр иконописной живописи, расположенный возле города Иваново. В настоящее время в г. Палехе развит народный промысел «Палехская миниатюра» взамен существовавшей школы иконописной живописи. В росписи лаковой миниатюры сохранились традиции древнерусского искусства и мастерство иконописцев. Миниатюрная лаковая живопись выполняется темперой на папье-маше. Шкатулки, брошки, пепельницы и игольницы обычно расписываются золотом на черном фоне. Русская лаковая миниатюра отличается изяществом форм, мастерством тонкой кисти художника, поэтичностью образов.  
 
Скань  
Ювелирная техника скань – это ажурный или напаянный на металлический фон узор из тонкой золотой, серебряной или медной проволоки, гладкой или свитой в верёвочки. Украшаются изделия из скани маленькими серебряными или золотыми шариками (зернью) и эмалью. Художественная обработка металла – филигранная скань – известна издавна. Появилось это художественно-прикладное искусство в 9 веке. Тончайшая проволока, искусно свитая, делает каждое изделие уникальным. Большое разнообразие видов скани позволяет создавать поистине образцы художественного промысла. Напайная филигрань предполагает напайку проволоки и зерни на листовой металл, объемная филигрань используется для объемных предметов – кубков, ваз, подносов, ажурная филигрань – кружево из проволоки с напаянной зернью. Филигранная ажурная скань горит и переливается всеми цветами радуги, разбрасывая вокруг золотые, серебряные и медные искры.  
 
Каслинское литье  
Садовая мебель, решетки, надгробия, бытовые предметы, скульптуры из чугуна и бронзы, выполненные на Каслинском чугунолитейном заводе (Южный Урал), становятся произведением искусства. Традиции Каслинского литья – это сложные технологии формовки и отливки изделий, ручная чеканка, графическая четкость силуэта. Завод был построен в 18 веке, и с тех пор чугунолитейное производство является центром отливок высокохудожественных изделий. Ажурные решетки, плиты с орнаментом, барельефы и скульптуры, тарелки и подсвечники не уступают по качеству и художественной ценности лучшим мировым образцам. На заводе трудились известные скульпторы и художники, выпускники Петербургской Академии художеств. При их участии были разработаны и воплощены многие проекты, в т.ч. изготовление мемориальных досок с портретами, памятников, архитектурное литье для Московского метрополитена.

26. Русский ампир

Русский ампир (примерно 1812—1830 годы) явился логическим завершением длительного развития классицизма в архитектуре, точнее, очередного витка его спирали, относящегося к Петербургу XVIII—XIX веков. Ампир в начале XIX века был востребован в первую очередь во Франции и отражал бурный период её истории: Великую французскую революцию, имперские амбиции Наполеона, войны, охватившие всю Европу. В России первой трети XIX века ампир оказался нужен для прославления государственного могущества страны-победительницы.

Внешне архитектура русского ампира использует классические ордерные системы, причём не только тосканские или дорические. Вслед за александровским классицизмом усиливается стремление к монументальности, парадности, мужественности. Композиции зданий строго симметричны, торжественны. Наряду с лаконичностью форм отмечается проявление милитаристской символики Древнего мира: изображения доспехов, лавровых венков, орлов. Большое значение приобретает синтез архитектуры и монументальной скульптуры, а в храмовых зданиях — и монументальной живописи. Возникают декоративные архитектурные сооружения: триумфальные арки, памятные колонны.

Главными мастерами этой эпохи стали К. И. Росси и В. П. Стасов. Росси целиком отошёл от французских источников ампира (Леду,Персье, Фонтена, Виньона) и продолжил петербургские традиции Камерона, Кваренги, Бренны. Творчество К. Росси отличало сочетание архитектурного и градостроительного подходов, смелое преображение городского пространства, что нашло отражение в великолепных петербургских ансамблях Дворцовой площади со зданием Главного штаба (1819—1829), Сенатской площади со зданиями Сената и Синода (1829—1833), Михайловской площади с Михайловским дворцом (1819—1825), Александринской площади со зданием Александринского театра (1827—1832).

Первой постройкой Карла Росси в Санкт-Петербурге стали два павильона, возведенные в саду Аничкова дворца (1816—1818, Невский проспект, 39). Павильоны отличают большие арочные окна, соразмерные ионические колонны, фигуры древнерусских воинов. Несколько тяжеловатый карниз удачно «приземляет» одноэтажные здания.

Здание Главного штаба с комплексом из трех Триумфальных арок было сооружено на Дворцовой площади в 1819-1823 годах (скульпторы В. И. Демут-Малиновский и С. С. Пименов). Грандиозная дуга фасада Главного штаба придает композиционную законченность главной площади Северной столицы, на которую выходят барочный Зимний дворец и классическое здание Адмиралтейства. Ансамбль площади завершил в 1834 году Огюст Рикар Монферран, воздвигнув в центре площади, триумфальную колонну в честь победы над Наполеоном. В целом площадь образует торжественный ансамбль, посвящённый воинским победам. К. Росси является также автором проекта застройки Михайловской площади (ныне Площадь искусств).

В стиле позднего классицизма и русского ампира работали замечательные петербургские мастера XIX века Доменико Адамини(Дом Адамини, 1823—1827, набережная Мойки, 1), В. И. Беретти(Гауптвахта на Сенном рынке, 1818—1820, Садовая улица, 37), А. П. Брюллов (Михайловский театр, 1831—1833, Площадь искусств, 1, здание штаба Гвардейского корпуса, 1837—1843, Дворцовая площадь, 2-4) Давид Висконти (костёл Святого Станислава, 1823—1825, улица Союза Печатников, 22), В. А. Глинка (перестройка особняка графа Н. П. Румянцева, 1820-е годы, Английская набережная, 44), Поль Жако (здание Дворянского собрания, 1834—1839, Михайловская улица, 2), Джовани Лукини (здание портовой таможни, 1829—1832, набережная Макарова, 4), А. И. Мельников (здание единоверческой Никольской церкви, 1820—1838, улица Марата, 24), А. А. Михайлов 2-й (рисовальный корпус Академии художеств, 1819—1821, Университетская набережная, 17, дом А. И. Корсакова, 1826—1828, Владимирский проспект, 12),П. С. Плавов (женское отделение Обуховской больницы, 1836—1839, Загородный проспект, 47), Антонио Порто (здание Военно-медицинской академии, 1799—1803, улица Академика Лебедева, 6), Луиджи Руска (Дом ордена иезуитов, канал Грибоедова, 8/1),И. И. Шарлемань (Скотопригонный двор, 1823—1826, Московский проспект, 65), Гаспаре Фосатти (перестройка дома З. Н. Юсуповой,1835, Невский проспект, 86), С. Л. Шустов (Каменноостровский театр,1827—1835, набережная Крестовки, 10, лит. А) и др.

Выдающийся русский архитектор В. П. Стасов применял различные ордера, строил также безордерные здания, здания в китайском стиле и др. Он являлся ярким представителем позднего петербургского ампира: ему принадлежат торжественные, парадные проекты зданий Российской Академии наук на Васильевском острове, Павловских казарм на Марсовом поле (1817—1821), Спасо-Преображенского собора (1827—1829), Троице-Измайловского собора (1828—1835), Нарвских (1827—1834) и Московских триумфальных ворот (1834—1838), а также великолепные дворцы в предместьях Санкт-Петербурга. В. П. Стасов является предтечей неорусского стиля XIX века.

Завершающей вспышкой русского ампира в архитектуре явился кафедральный Исаакиевский собор, построенный в 1819-1858 годах по проекту О. Монферрана. По существу, Монферран переделал проект А. Ринальди, строительство по которому не было закончено. В осуществлённом проекте превалируют простые формы: куб, квадрат, треугольник, цилиндр, параболический купол. Это, помимо огромного размера, придает храму дополнительную монументальность, создает впечатление вековой имперской незыблемости. Между тем в действительности здание весом в 300 тысяч тонн покоится на слабых грунтах (водонасыщенных озерно-ледниковых пылеватых суглинках), давление на которые близко к критическому[29]. При этом под восточной частью собора остались старые сваи длиной 8-10,5 м, а под западной частью были забиты просмоленные сваи длиной 6-8 м, что впоследствии привело к разности осадок до полуметра (юго-западный угол оседает сильнее).