Ретро стили в костюме

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Заимствование ретро-элементов  в моде — это тенденция конца 20 века, заключавшаяся в направленности художественного мышления в моде назад, в прошлое.

Появление ретро-стилей тесно связано с закономерностями развития моды. Эти стили ориентируются на уже известные в прошлом образцы и аксессуары.

Можно сказать, что в  любой период своего развития мода в той или иной степени сочетает ретроспективные и прогрессивные, новаторские идеи. Ретроспекция всегда связана с некоторой долей стилизации художественных форм, использованием элементов исторических стилей, историко-культурными аллюзиями, ассоциациями.

Творческое развитие тенденций ретроспективности в  моде создало в истории костюма  отдельные ретро-стили, явившиеся естественным отражением потребности вспомнить «хорошо забытое старое», соотнести с ним современный эстетический идеал.

Таким образом, использование  ретро-стилей в моде – проявление «культурной памяти», «связующей нити»  поколений. Художественное мышление всегда обращается к прошлому, поскольку оно обеспечивает духовное единство людей во времени и пространстве, непрерывность и преемственность идей.

Обзор литературы, посвященной  данной проблеме, показал слабую изученность проникновения ретро-стилей в моду в конце 20 века. Может быть, исследователи еще не обратили свой научный взор на те явления истории моды, которые еще не получили своего завершения, актуальны и сейчас. Тем не менее из изученных работ историков современной моды особое место следует уделить труду Д. Нанн «История костюма. 1200 – 2000». В нем с максимальной полнотой изучается процесс внедрения как различных элементов одежды прошлого (прежде всего 1930-х, 40-х, 50-х гг): широких полей шляп, глубоких вырезов на платьях, характерных аксессуаров и т.п., так и всего стиля прошлого в современность. Анализируя еще более дальние ретро-заимствования, свойственные народному костюму, надо отметить прежде всего Калашникову Н. М. и Мерцалову Н.

Актуальность выбранной  темы заключается в исследовании тех проявлений моды, которые связаны с обращением к прошлому, к уже достигнутому и пройденному когда-то. Изучить влияние прошлых стилей моды на современную моду – это главная задача работы.

ГЛАВА I. РЕТРО-СТИЛИ В ОДЕЖДЕ ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ XX ВЕКА

В 1970-е гг. главенствующие позиции в мировой моде занял джинсовый стиль, вслед за которым пришло массовое (в отличие от 1960-х гг.) увлечение фольклорными мотивами. В этот период на джинсовых куртках и юбках стали появляться вышитые букетики, а потертые джинсы носили с вышитыми блузками. В конце 1970-х гг. в моду вошел стиль ретро, обращенный к женственным мотивам 1940 - 50-х гг.(прил. 1,2) Для молодых этот стиль был притягательным, но продержался недолго, и уже в 1980 г. в моде появился спортивный стиль, удобный и молодым, и взрослым. Стеганые куртки и пальто, брюки и комбинезоны, кроссовки были удобны, но несколько схематичны по силуэту, ограничены в использовании тканей и декоративных приемов (молния, строчка). Поиск нового содержания заставил практичную и функциональную моду обратиться к историческому костюму, к костюму литературных персонажей и киногероев, и вновь к фольклорным образам.

Начиная с середины 1970-х  гг., стали уделять большое внимание не только форме костюма, но и декору. Традиционный орнамент в самых разных проявлениях, многослойность, яркая отделка, живописные рукодельные аксессуары сделали молодежную одежду этого периода динамичной, живописной и демократичной. Источником вдохновения модельеров 1970-х гг. служили ретро-мотивы, самые разнообразные явления природы, общественной жизни, а также искусство, спорт, связь с классикой и народные художественные традиции. В этот период значительно расширился круг изобразительных мотивов на тканях: появились сюжетные изображения и сложные природные мотивы, характерными стали ковровые узоры, мозаика и витраж, а также рисунки классического типа.

Возврат к тому, что рассматривалось, как сексуальность 1960-х гг., эксцентричный образ голливудской женщины-вамп в облегающих мягких тканях с узорами в стиле «ар деко» принесли струящийся изменчивый силуэт: расклешенные юбки, длинные узкие шарфы, опущенные поля на шляпах, любовь к тканям цвета болотных оттенков и брюки, расклешенные от колена. Барбара Хуланицки популяризировала эту моду вначале с помощью службы заказов до почте, открытой в 1954 г., а затем в бутике названном «Биба», в Кенсингтоне: тускло освещенный лампами с абажурами из шелкового газа торговый зал, который стал туристской достопримечательностью, как и Карнаби-стрит. В 1969 г. «Биба» переехал в большее помещение; но 1970-е гг. принесли с собой новые веяния, и в конце концов, бутик был закрыт.

В конце 1960-х идеализированная ретро-мечта о деревенской жизни с хлебом домашнего приготовления и керамикой, мебелью из натурального дерева и стремлением к «простоте» принесла успех дизайнеру из Уэльса „ Лауре Эшли. Она настаивала на том, что ее одежда это не мода, а просто альтернатива джинсам. Ее простые длинные платья в стиле «молочница» из ситца в цветочек или со вставками из «грубого» кружева, сарафаны и блузки с оборками охотно раскупались в 1970-е гг. и продаются в магазинах повсюду на Британских островах, а также в Париже, Вашингтоне, Бостоне и Нью-Йорке. Подобное же настроение уловил в 1964 г. Сен-Лоран, представив хлопчатобумажные набивные юбки и платки в прованском стиле, а Оскар де ла Рента в США показал в 1977 г. набивные хлопчатобумажные платья с украшенными оборками юбками и шалями той же расцветки.

Юбки упали почти  до пола в 1967—1968 гг. Довольно эффектные  пальто-макси поначалу выглядели  странно поверх мини-платьев, пока юбки не стали почти такими же длинными на год или около того, перед тем как установилась ретро-длина «миди», остававшаяся стабильной почти все 1970-е, кроме короткого периода мини-брючек в 1971—1973 попытки возродить мини-юбку не имели успеха до 1982 г., когда молодежь приветствовала появление юбки «ра-ра», в ретро-стиле 1950-х с оборками и рюшами, для жаркого лета. Мода, в общем, предлагала различные варианты, хотя основные виды одежды, особенно мужской, оставались почти прежними, с небольшими изменениями.

Блейзер, показанный Сен-Лораном  в 1970 г., и пиджак мужского фасона оставались в моде все десятилетие; популярно  было платье спортивного покроя или  блузка с юбкой, фасон юбки менялся  от прямой до расклешенной или в  складку; брюки и джинсы в начале 1970-х гг. были расклешенными, затем прямыми и очень широкими, потом узкими; бриджи длиной до колен, появившиеся в 1979 г., оказались привлекательным фасоном для юных и стройных, а начало 1980-х принесло с со6ой широкие мешковатые брюки, собранные на щиколотке. Брюки с туникой или жилетом, бывшие элегантной одеждой 1960-х, стали почти униформой для многих пожилых женщин 1970-х гг., как джинсы, футболки, мужские рубашки и облегающие свитеры для молодых.

Вариативности костюмов способствовало увеличение коллекций из отдельных частей туалета, которые можно было соединять в различных сочетаниях (микс-энд-мэч»), что позволяло создать многослойный облик, за который выступала в 1960-х гг. Бонни Кашен, а также мода на комбинирование различных набивных тканей, которую поощрял развивающийся дизайн трикотажа — лучший трикотаж поступал из Италии.I. Без четкого определения модных силуэтов или контроля со стороны общественного этикета женщины оказались предоставленными общественному вкусу, и это привело к различным результатам: некоторые добились поразительного успеха, другие удивляли пикантной очаровательной оригинальностью, остальные выглядели скучно, а многие просто неприятно. Но даже в прошлом, когда существовал строгий регламент, хорошо одетые женщины встречались редко.

В период замешательства, беспорядка, терроризма и насилия, а  также ощущения безнадежности и отчаяния неудивительно, что с 1970-х мода потеряла направление и была поставлена в тупик относительно своей функции; она была в поисках любых способов вдохновения и ухода в фантазии, которые привели к созданию, в какой-то степени «маскарадных ретро костюмов», часто очаровательных и красивых, но оторванных от повседневной жизни и годных в лучшем случае для вечерних приемов. Оставалось лишь несколько табу; даже экстремальная мода не вызывала бурного возмущения, а уродливые костюмы стали частью общей искаженной картины. Мешковатые шорты для бега и футболки можно было увидеть на девушке, прогуливающейся по Пятой авеню, а вылинявшие заплатанные джинсы стали повседневной молодежной одеждой. Вариант рабочего комбинезона из атласа стал подходим костюмом для обеда вне дома. Подходило практически все, и эта ситуация сохраняется до сих пор.

Кроме женщин, работающих в сфере обслуживания, волосы которых не должны были достигать воротника, в начале 1940-х гг. носили длинные волосы на спине, гладко подвернутые или завитые, а с висков и со лба их зачесывали наверх и образовывали высокую волнистую ческу «помпадур» или россыпь локонов на голове, иногда с челкой. К таки прическам обратились вновь¹.

Искусство шляпников  продолжало страдать от привычки женщин ходить с непокрытой головой, официальные  приемы предоставляли возможность  для создания выдающихся сложных  головных уборов. Во второй половине 1990-х  гг. популярны были большие ретро-шляпы с окантовкой по краю и высокими тульями, которые носили без наклона и низко надвинутыми на лоб. Они выглядели хорошо на высоких женщинах с классическими чертами лица, таких как принцесса Диана. (илл. 3) Шляпы поменьше, не столь торжественные, низко надвинутые на лоб, напоминали о 1920-х гг. Подобным же образом выглядели шляпы из натурального или искусственного меха. Появился было легкий намек на то, что молодые женщины начинают носить шляпы с повседневной одеждой, но этому веянию было далеко до прежней обязательности.

В начале 1980-х гг. туфли  на высоком каблуке все еще  были в моде. Они могли быть различной  формы, а высокие тонкие каблуки  выделялись даже в 1990-е гг. Однако это  уже были не «шпильки» 1950-х и использовались в основном для вечерних туфель и бобоножек с ремешками. Туфли шили из тонкой мягкой кожи, а некоторые вечерние или свадебные платья — из шелка, украшенного кружевом или вышивкой и декоративным бисерным шитьем.

В противоположность  этому, повседневная обувь, выпускаемая  компанией «Док Мартене», с 1960-го г. преимущественно для рабочих, неожиданно повлияла на модную женскую обувь. Вначале ее приняли неформальные группы молодежи, но к началу и в середине 1980-х гг. обувь «Док Мартенс» можно было встретить на модных показах, и она стала широко популярной среди девочек-подростков. Этот факт оказал некоторое влияние на дизайн женской обуви, которая приобрела более широкий каблук и тупые носки, уличная обувь стала более массивной.

Спортивная одежда не очень изменилась за эти два десятилетия. «Тренировочные костюмы» для мужчин и женщин часто надевали дома или на отдыхе. Цельный купальник отстоял свои позиции у бикини (которое стало меньше). Отверстие для ноги срезалось прямо по переду или высоко вырезалось и сужалось к боку, заставляя женскую ногу казаться длиннее. После обнародования результатов исследований о повышении риска заболевания раком кожи, вызываемом солнечными лучами, возросла потребность в накидках и рубашках для защиты от солнца.

Теперь, когда одежда взрослых стала в основном удобной и продуманной, детской моде стало проще следовать взрослым фасонам, чем раньше. Детям, как и некоторым взрослым, нравились печатные изображения или надписи на футболках и пуловерах. Таким образом на них появились имена торговых фирм и дизайнеров или их подписи².

Ненасытная индустрия  моды все чаще требовала новых  разработок и были созданы поразительные стили «оп-арт» и «прозрачный». Кинематограф породил такие массовые, но недолговечные увлечения, как гофрированные манжетки и оборки в стиле «Том Джонс» или о6разы Бонни и Клайда 1930-х гг. Но с уходом насыщенной и жизнерадостной атмосферы 1960-х снизилась и популярность мини-юбок, длина юбок стала колебаться от щиколотки до середины икры, где и остановилась для основной массы дневной одежды в 1970-х гг. В Лондоне в 1960-х гг. возникли два направления: возрожденный Биба изящный и сексуальный стиль 1930-х гг. и противопоставленные ему в конце десятилетия неоромантические ситцевые платья с узором в виде веточек Лауры Эшли (илл. 4) , успешно продержавшиеся с небольшими вменениями до начала 1980-х гг..

Казалось, что модельеры находятся  в отчаянном поиске новых идей:

Вслед за движением хиппи 1960-х гг. в 1970-х произошел взрыв этнических стилей, вдохновленных Ираном, Россией, Марокко, Индией и Японией и ретро-отзвуками 1920-х, 1930-х, 1940-х. Преобладающее влияние Парижа пошло на убыль, и хотя ателье высокого класса продолжали шить прекрасную одежду, на моду теперь во многом влияли коллекции готового платья. Высоко талантливые модельеры работают во Франки, Америке, Италии и Англии, но ни один не производит впечатление способного существенно изменить направление моды. Интересно отметить, что два самых успешных модельера последних лет — выходцы из Японии: изобретательный Кензо Такада и Юки, чьи отличающиеся блистательным кроем драпированные платья из шелкового джерси всегда актуальны. Это наводит на мысль, что, возможно, новое влияние западную моду придет с Востока. Молодые разрабатывают собственно моду и явно чувствуют себя счастливее и безопаснее, принадлежа какой-то группе, но вне этих групп любая форма диктатуры со стороны модельера или финансовой элиты, по-видимому, неприемлема в существующем обществе, и люди будут «делать то, что они хотят», как рекомендовали Катерин Милинер и Кэрол Трои в «Дешевом шике». Но поскольку желание копировать старое очень сильное, мода будет продолжать существовать, каким бы ни был ее источник, и четкий образ 1980-х гг. с ретро-элементами может появиться снова.

Следует отметить, что стиль прошлого, исчерпавший себя и замененный другим стилем, не способен более к «естественному» существованию. Опытные модельеры понимают это и стараются этот стиль улучшить, применяя новые формы и материалы, осуществляют новое проектирование и применяют новую технологию обработки материала, согласуя черты ретро-стиля с чертами современного костюма. В методическом плане применение ретро-стиля выглядит как стилизация.  В тех случаях, когда историческая стилизация применяется модельером с легкой иронией, грустью, ностальгией и тонким ощущением игры, она дает положительный эстетический эффект, когда же заменяется грубой подделкой, обманом, вызывает лишь раздражение у наиболее образованной части общества.

Применяя отдельные  ретро-элементы в костюме, модельер осознает, что костюм создан им из разномасштабных, дробных частей, составленных искусственно согласно его воле. Композиция костюма при этом приобретает особую, эклектичную целостность, в нем сочетаются и архаические и модернизированные черты.

Модельеры, сознавая с  одной стороны, мимолетность моды и  быструю сменяемость стилей, с  другой — ищут новые, более выразительные, эмоционально насыщенные, «живые» формы  в прошлом. Таким образом, модная тенденция в костюме конца XX века — приспособление к творческим стандартам прошлых эпох, прежде всего, европейской моды 1930-50-х гг. При этом отмечаются некоторые новации, однако говорить о рождении в этот момент нового стиля не приходится. При всем творческом энтузиазме дизайнеров одежды и характерных чертах, эпоха использования элементов прошлого останется как проявление используемых ретро-стилей. Модельеры одежды в такое время, время использовании элементов прошлых эпох в одежде, о себе могут сказать словами Пьера Блуа, поэта XII века: «мы подобны карликам, взобравшимся на плечи гигантов; если мы и видим дальше, чем они, то этим мы обязаны им…»