Разработка базовой конструкции жакета женского прилегающего силуэта на нетиповую фигуру

    Таблица 16 – Распределение конструктивной прибавки Пг по основным участкам конструкции (в долях от Пг и в см)

Пг	П сп	П пр	П пол
10,0	0,25 Пг; 2,5 см	0,5 Пг; 5,0 см	0,25 Пг; 2,5 см

 

 

 

4.2 Построение и модификация чертежа базовой конструкции

проектируемого изделия

    Метод конструирования ЦНИИШП предусматривает использование размерных признаков женских типовых фигур закрепленных современными размерными стандартами. В качестве дополнительных измерений используется длина изделия и длина рукава, величины которых рекомендуется выбирать по шкалам длин, принятым для одежды массового производства, либо по модели. В методике представлена подробная характеристика прибавок, используемых на отдельных участках конструкции, в зависимости от вида изделия, силуэта и модельных особенностей. В методике величины прибавок по линии груди указаны только для участков спинки и полочки, а прибавки к ширине проймы определяются расчетным путем, после задания основных параметров рукава. Построение БК чертежа осуществляется по методике ЦНИИШП. До построения чертежа предусматривается предварительный расчет конструкции, то есть определение ширины изделия на основных его участка до построения чертежа. Предварительный расчет конструкции необходим для определения желаемой ширины рукава и в соответствии с ней ширины проймы, спинки и переда, с учетом желаемых прибавок; данные этих расчетов определят положение вертикальных линий базисной сетки. Кроме того, предварительные расчеты позволяют установить взаимосвязь меду размерами рукава и проймы, проверить до построения чертежа различные сочетания прибавок по участкам переда и рукава, из них выбрать наиболее удачные для данной модели, материала, фигуры.

 

 

 

 

Таблица 17 Расчет конструкции женского жакета прилегающего силуэта (ЦНИИШП) для размера: 158-84-92

№ п/п		Наименование конструктивно-го участка или точки	Обозна-чение участка		Формула	Расчет величины участка					Величина отрезка на чертеже, см
1		2	3		4	5					6
		Предварительный расчет конструкции
1		Ширина рукава вверху	Шрук		Оп+Поп	26,3+7					33,3
2		Высота закрытой проймы	Впр		dвр+Пспр+Ппл+0,5	10,1+2,5+1+1					14,6
3		Высота оката рукава	Вок		Впр (1+Н)+Пвок	14,1(1+0,06)+1					16
4		Длина оката	Док		1,51 (0,5 Шрук+Вок)	1,51(0,5*33,3+16)					49,3
5		Длина проймы	Дпр		Док/(1+Н)	49,1/(0,5+0,06)					46,32
6		Ширина проймы	Шпр		0,6 Дпр-(Впр-Ппл)	0,6(46,32-2)-(14,1-1)					13,5
7		Ширина спинки	Шсп		Шс+Пс+(0,3-0,5)+Ур	16,8+1+0,3+0,3					18,4
8		Ширина переда по линии груди	Шп		Шг+(СгII-СгI)+Пп+Ур	15,9+(44,4-41,2)+1+0,3					20,4
9		Величина общей конструктивной прибавки на сво-бодное облегание по линии груди	Пг		Пг=Шс+Пс+0,6Дпр- (Впр-Ппл)+Шг+(СгII-СгI)+Пп- СгIII	[16,8+1+0,6(46,32-2)-(14,1-1)+15,9+(44,4-41,2)+1]-41,2					15,43
Построение сетки чертежа
10		Уровень шейного позвонка	ТА0		Дтс+Пдтс+Ур	38,9+0,5+0,3					39,7
11		Начало скоса средней линии спинки	А0У		0,3 Дтс	0,3*38,9					11,67
11.1		Вспомогатель-ный отрезок	УУ1		А0У						11,67
12		Положение линии бедер	ТБ		0,5 Дтс	0,5*38,8					19,4
13		Величина прогиба средней линии спинки на линии талии	ТТ1		2,6						2,6
14		Уровень линии спинки	А0А01		Пк-ГТ-У1У2	6,2-5,1-1					0,1
15		Длина изделия по средней линии спинки	АН		Дизд+Ур	65+0,3					65,3
16		Ширина спинки	Аоа		Из предв. расчета						16,8
1		2	3		4	5					6
17		Ширина горло-вины спинки	АА1		Сш/3+Пшгс	(17,2/3)+1,5					7,2
18		Высота горловины спинки	А1А2		0,15 Сш+Пвгс	0,15*17,2+0,3					2,88
19		Ширина проймы	Т2Т3		из предварительных расчетов						13,5
20		Ширина полочки	Т3Т04								20,4
21		Положение центра груди на линии талии	Т04Б6		Цг+Пцг	9,3+0,8					10,6
22		Положение центра груди на линии полуза-носа	Т04Т6		(Дтп-Вг)+0,5 Пдтп+Ур	(49,7-32,7) +0,5* *2,5+0,5					18,6
23		Центр груди	ГГ1		Цг+Пцг	9,3+0,8					10,6
24		Вершина горло-вины полочки	Т6Г1А3		Дтп1+[Дтс1-(Дтс1факт.-Пдтс-Урсп)]+Пдтп+Урпер	41,5+[41,5-(41-0,4-0,3)]+2,5+0,5					45,7
25		Глубина горло-вины полочки	А4А5		0,45Сш	0,45*17,2					7,74
25.1		Вспомогатель-ные точки на вертикали А3	Т6Г1А31		Дтп1+Пдтп+Ур.пол	41,5+2,5+0,5					44,5
25.2			А31А30		(Втош-Впт)+(Пдтп-Ппп) - 1,5	(134-129)+2,5-0,5*2-1,5					5
26		Положение плечевой точки полочки	А31П3		Шп						12,8
27		Положение вытачки на вы-пуклость груди	А3А6		(1/4¸1/3) Шп	14,2/3					4,7
27.1		Положение раст-вора вытачки	Г1Г2		Вг-Впрп	32,7-23,7					9
27.2		Раствор вытачки	Г2Г21		(СгII-СгI)-0,5	(44,4-41,2)-0,5					2,7
27.3		Положение ле-вой стороны вытачки	Г1А7								25,4
28		Положение пле-чевой точки по-лочки при раск-рытой вытачке	А7П4								9,5
28.1			Г1 П4								24,5
Построение плечевого среза спинки
29	Положение плечевой точки спинки		Т П0		(Вшт-Влт)+Пдтс-1,5+Ур	(135,2-98,6)+0,4+ +0,5*2 +0,3-1,5					36,8
29.1			А2П		А2П=А3П3						14,2
30	Создание выпуклости на лопатки		ПП1		0,7						0,7
31	Углублен. пр.		∆ℓ		(П1П5- П4П6)/2						-1,5
32	Глубина проймы		П1П5Г5		0,56 Дпр-0,5 Шпр+∆ℓ	0,56*46,32-0,5*13,5-25,9-6,75-1,5					17,65
1	2		3		4	5					6
32.1	Вспомогатель-ные точки для оформления линии проймы полочки и спинки		Г5Г8		0,5 Шпр+1,0	0,5*13,5+1					7,75
			Г51		0,15 Шпр+1,5	0,15*13,5+1,5					3,53
			Г62		0,15 Шпр	0,15*13,5					2
			Г6П7		5,5-6,0						5,5
			3 -4		0,5-0,8						0,5
33	Припуск на сутюжку проймы спинки		П1П8		0,5-0,8						0,5
34	Вершина боко-вого среза		Г5Г10		4						4
35	Ширина спинки по линии бедер		Б1Б3		Т1Т8	1/3*12,8 0,4*17,2					4,26 6,88
36	Ширина полочки по линии бедер		Б2Б6		(Сб+Пб)-Б1Б3	(46,5+1,5)-18,1					29,4
37	Длина бокового среза		Т11Г13		Т8 Г11						5
38	Сумма раст-воров вытачек		∑В		(Т1Т8+Т11Т04)-(Ст+Пт)	(18,1+29,3)-(32,3+3)					12,1
39	Положение вытачки спинки на линии талии		Т1Т13		0,4 Аа	0,4*16,5					7,4
40	Раствора талиевой вытачки спинки				0,3∑В	0,3*12,1					3,63
41	Раствора боко-вой вытачки				0,15∑В	0,15*12,1					1,8
42	Раствора пере-дней вытачки				0,15∑В	0,15*12,1					1,8
43	Длина вытачки				По мод	21-23
44	Прогиб бокового шва спинки		Т8Т9		0,2 ∑В	0,2*12,1					2,4
45	Прогиб бокового шва полочки		Т11Т12
46	Положение бокового      шва    полочки		Б6Б8		10,0						10
46.1			Б8Б10		Б7Б9=0-1,0						1
47	Длина бокового шва полочки		Т12,Б6, Б10, Н2		Т9,Б3,Б9, Н1
48	Линия низа полочки		Т04Н5		Т1Н-УрТН+1,5+Ур
49	Положение линии кармана		Т3К		0,25 Дтс-6	0,25*38,9-6					3,7
50	Линия входа в карман		К4К41		0,15 СгII+8	0,15*44,4+8					14,6
Расчет конструкции рукава женского плечевого изделия полуприлегающего силуэта (ЦНИИШП) для размера – 158-84-92
1	Высота оката рукава		ОР	Вок= Впр (1+Н)+Пвок		14,1(1+0,06)+1		16
1	2		3	4		5		6
2	Положение линии локтя		ОЛ	Др.лок+Пвок+Ппл+Ур		30,2+1+1+0,3		32,5
3	Положение линии низа		ОН	Др.зап-1,5+Ур		58-1,5+0,3		56,8
4	Ширина оката рукава		ОО1	0,5 Шрук		0,5*33,3		16,65
4.1   4.2   4.3   4.4   4.5   4.6   4.7	Вспомогатель-ные точки		РР1 РлР2 РлР3 Р1Р4 РР5 РлР6 Р6Р7	0,5(0,5 Шрук - Шпр)   0,5(0,5 Шрук - Шпр)   0,5(0,5 Шрук - Шпр)   0,25 Шрук РР4 РлР5 0,5 Шрук		0,5(0,5*33,3-13,5) 0,5(0,5*33,3-13,5) 0,5(0,5*33,3-13,5) 0,25*33,3           0,5*16,65		1,6   1,6   1,6   8,3   6,6   10,2   10,2
5	Вспомогатель-ные точки		О2 О4	0,5О2О3			2
5.1			О4О5	2			2
6	Вспомогательная точка оката		О1О6	2-3			2
7	Положение ско-са низа рукава		НН1	15			15
8	Величина скоса		Н1 Н2	2			2
9	Ширина рукава внизу		Шрук.вн	0,5 Шрук+10		0,5*33,3+10	26,65
10	Положекние локтевого переката		НН3	0,5 Шрук.вн		0,5*26,65	13,3
11	Прогиб линии переднего переката		ЛЛ1	1-1,5			1,5
12	Ширина локте-вого переката на линии низа		Н3Н8	Н3Н90 или меньше 1
13	Полож. Перед-них перекатов		НН2	РпР13=РпР14+Л1Л2=Л1Л3= НН4=НН5=2,5-3
14	Ширина локте-вого переката на горизонтали Р		РлР18	РлР17=2-3						2
15	Положекние локтевого переката на линии локтя		Л4Л5	1,5-2						1,5
			Л5Л6	Л5Л7=1,5-2						1,5
1	2		3	4		5				6
16	Направление нижнего шва рукава		РР5	0,5 РРл
17			ЛЛ8	0,5ЛЛ5
18			НН0	0,5 НН1
19	Развертка одношевного рукава		РР4	РР5
20			ЛЛ10	ЛЛ8
21			НН11	НН0
22			Н11Н12	Н10Н0
23			РлР6	РлО5
24	Локтевая вытачка		Л11Л15	Л11Л8
24.1			Л15Л14	Л4Л10
24.2			Л5Л4	Л4Л8
24.3			Л11Л16	Л11Л14
25	Вершина ниж-него шва		Р22Р22	Р22Р5
26	Оформление низа рукава		Н13Н14	Н13Н10

 

 4.3 Построение чертежа исходной модельной конструкции

    Моделирование производится в соответствии с техническим эскизом проектируемой модели и выбранным видом конструктивного моделирования. Для переноса модельных особенностей с технического эскиза на чертеж БК необходимо определить коэффициент масштабного подобия (КМП). Рекомендуется определять два значения: продольный и поперечный. Это связано с особенностями графической подачи моделей, например некоторой вытянутостью фигур на рисунках. Для установления продольного масштаба можно использовать размер высоты головы; поперечный масштаб удобно определять через стандартные размеры деталей.

    Схема преобразования деталей представлена в таблице 17

 

 

 

Таблица 17 – Схема преобразования деталей

 

№ п/п	Наименование участков переноса модельных особенностей с эскиза модели на чертеж конструкции	Размер участка на эскизе модели, см	КМП	Размер участка на чертеже конструкции, см
1	2	3	4	5
1	Положение верхней пуговицы (от линии талии)	0,2	9,8	1,96
2	Длина клапана	1,1	12	13,2
3	Ширина клапана 1	0,3	9,8	2,94
4	Ширина клапана 2	0,7	9,8	7,84
5	Угол наклона лацкана			45 град
6	Воротник	0,81	9,8	8
7	Расст. От линии полузаноса до рельефа по лг на пол.	1,17	9,8	11,5
8	Расст. От линии полузаноса до рельефа по лт пол.	1,32	9,8	13
9	Расст. От среднего шва до рельефа по лг на спинке	0,9	9,8	9
10	Расст. От среднего шва до рельефа по лт на спинке	0,7	9,8	7
11	Расст. От среднего шва до рельефа по лб на спинке	0,85	9,8	8,4
12	Длина изделия спереди	4,9	12	59
13	Длина изделия сзади	6,3	12	76

 

     4.4 Изготовление образца (макета)

    Первичный образец (макет) изделия разрабатывается в материале. Поиск формы в материале осуществляется методом последовательных приближений (примерок). На этом же этапе идет поиск наиболее рациональных связей между формой, конструкцией и материалом изделия в статике, динамике и качества его посадки на фигуре.

    Детали одежды выкраивают по лекалам, разработанным с учетом припусков на уработку, швы и подгибку низа. Раскрой производят по техническим условиям, учитывая направление нитей основы, ворса, рисунка ткани.

    В деталях кроя, предназначенных для примерки, предусматривают при-пуски на подгонку изделия по фигуре. По ширине детали припуски (1-2 см) рекомендуется располагать по средней линии спинки и краям борта, припуски к боковым швам могут вызвать затягивание швов примеряемого изделия. Для регулирования переднезаднего и бокового балансов рекомендуются припуски на подгонку 1-1,5 см по горловине, плечевому срезу и пройме. На деталях кроя отмечают припуски на подгонку, рассекают монтажные надсечки, прокладывают нити по линиям груди, талии, бедер, низа изделия, полузаноса, перегиба лацканов, мест расположения карманов, петель и так далее. Около границы проймы по направлению нити основы рекомендуется наносить балансовые вертикали. Примерку и уточнение женских изделий проводят по правой стороне. Другую сторону подготавливают только по основным срезам для установления симметричности расположения некоторых деталей и выявления особенностей фигуры. В несимметричных изделиях каждую сторону уточняют отдельно. Примерку заканчивают нанесением модельных особенностей в соответствии с образцом или эскизом, определяя положение карманов, вытачек, рельефных швов, петель и др. После уточнения всех модельных особенностей еще раз проверяют состояние всех балансовых горизонталей и вертикалей и соответствие примеряемого изделия модельному образцу. После примерки образец (макет) снимают с фигуры, раскладывают на столе и уточняют меловые знаки сделанные во время примерки. По линиям уточненной стороны изделия вдоль булавок проводят четкие меловые линии или прокладывают нитки сметочными стежками. Нитки или меловые линии прокладывают по всем измененным линиям, а также линиям подгиба низа рукава и низа изделия, оката рукава, линиям проймы и горловины. Все новые линии и монтажные надсечки подмеляют и переводят на лекала, совмещая контрольные горизонтали и вертикали деталей и лекал.

    На заключительном этапе, после балансировки изделия и проверки конструктивного соответствия, качество посадки проверяют на фигуре (манекене).

 

   4.5 Выбор методов обработки и оборудования для изготовления жакета женского прилегающего силуэта размера 158-84-92

Технологическое оборудование представлено в таблице 19

Таблица 19– Технологическое оборудование, рекомендуемое для изготовления женского фрака

Назначе-ние оборудования	Вид обра-батывае-мых мате-риалов	Класс, тип, марка оборудования, предпри-ятие -изготовитель	Вид строчки	Длина стежка, мм	Максимальная толщина материалов под лапкой, мм
1	2	3	4	5	6
Стачива-ние, настрачи-вание, застра-чивание, притачи-вание, втачивание деталей или узлов	Костюм-ные и подкла-дочные ткани	97–А, ПО «Промшвеймаш»	челночная	1,7 – 4,5	4
Стачи- вание, настра- чива- ние, прита- чивание челноч- ной строч- кой	Костюм-ные и подкла-дочные ткани	1597-М	Нижняя зубчатая рейка и откло- няющая- ся игла	До 4	До 4
Универ-сальная швейная машина	Костюм-ные и подкла-дочные ткани	Pfaff 481-G	Нижний транспортер и движение иглы совместно с матери-алом	4,5	8

 

Технологическая характеристика утюжильного и прессового оборудования представлена в таблице 20

Таблица 20 – Технологическая характеристика утюжильного и прессового оборудования, рекомендуемого для изготовления женского фрака

Назначение оборудования	Марка, тип, предприя-тие - изготови-тель	Максималь-ное давление между подушками пресса, МПа	Способ обо-грева верхней подушки пресса (утюга)	Температура нагрева верхней подушки, С	Макси-мальная длитель-ность автома-тического цикла
1	2	3	4	5	6
Дублирование отрезных час-тей полочек, шлицы спинки	AHV-1690-7 Фирма «Майер» (Германия)	100	электрический	140 - 160	90
Сухая утюжиль-ная обработка (подкладка)	Veit TR 2000	130	электрический	160

 

 

 

 

ВЫВОДЫ ПО ПРОЕКТУ

    Главной целью данного проекта является закрепление и углубление знаний, применения в практике теоретических знаний по конструированию одежды, а также анализировать и оценивать проектные решения.

    В данной курсовой работе объектом проектирования выбран жакет женский для торжественных случаев, осенне-весеннего периода.

    В результате проделанной работы была выбрана модель из 5 предложенных. Модель выбрана в соответствии с тенденциями моды, на узкосложенную фигуру:

- был разработан технический  и эскизный проект изделия;

- выбрана и описана методика конструирования;

- произведен выбор прибавок и охарактеризованы признаки женской типовой фигуры;

- рассчитана конструкция  жакета женского прилегающего  силуэта;

- построена модификация  базовой конструкции жакета женского  прилегающего силуэта;

- подобрана соответствующая ткань;

- выполнен раскрой образца;

- изготовление самого  изделия.

   Изготовленное изделие соответствует направлению моды, Параметрические и геометрические изделия в статике и динамике, надежность и функциональность конструкции в эксплуатации, соразмерность деталей в местах сопряжения.

    Модель соответствует степени модности, имеет умеренно-консервативный тип. Обладает высокой конкурентоспособностью, так как предложенная модель будет широко использоваться молодежью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА

 

1. Булатова, Е.Б. Конструктивное моделирование одежды [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. / Е.Б. Булатова, М.Н. Евсеева.– 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 272 с.

2. Бузов, Б.А. Материаловедение в производстве изделий легкой промыш-ленности (Швейное производство) [Текст]: учеб для студ.вузов / Б.А. Бузов, Н.Д. Алыменкова./ Под ред. Б.А. Бузова –М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 448с.

3. Гнеушева, Е.М. Конструирование и технология изготовления женской верхней одежды [Текст]: учеб. пособие/ Е.М. Гнеушева, Т.В. Кваскова. – Орел: ОрелГТУ, 2009. – 147 с.

4. Гнеушева, Е.М. Конструирование одежды на нетиповую фигуру [Текст]: учеб. пособие/ Е.М. Гнеушева, М.В. Родичева. – Орел: ОрелГТУ, 2007. – 153 с.

5. Журнал  «Швейная промышленность» №4. 2002.

     6. Журнал «Швейная промышленность» №5. 2002.

7. ГОСТ 17521 – 72 Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды [Текст]. – Введ. 1973 – 01 – 01. – М.: Изд-во стандар-тов, 1988. – 27 с.