Диагностика двигателя

 Если двигатель  с мощностью в 200 л.с. разгоняет  автомобиль до 100 км/ч, то можно  предположить, какая мощность потребуется,  чтобы остановить это же транспортное  средство. При этом следует иметь ввиду, что в чрезвычайной ситуации для остановки должно потребоваться всего 6 секунд. Несложные вычисления показывают, что если для разгона до 100 км/ч за 1 минуту требуется 200 л.с., то для остановки на этой скорости за время в 10 раз меньшее потребуется 2000 л.с. Вот почему важно, чтобы тормоза всех колес срабатывали как это предусмотрено конструкцией. Если на каком либо колесе тормоз работает не правильно, то другие тормоза должны выполнять за него его работу. Это в свою очередь может привести их перегреву. Перегрев тормоза может стать причиной возникновения неисправности. Большинство тормозных накладок работают в диапазоне температур 250-450 С.

 Расстояние, требуемое  для остановки транспортного  средства, зависит от его массы  и скорости. Энергия, которая необходима, для остановки автомобиля, прямо пропорциональна его массе и квадрату скорости. Например, если собственная масса автомобиля в два раза меньше массы груза, то для остановки груженого автомобиля потребуется энергии в два раза больше чем, для остановки порожнего. В эпоху конных экипаже тормозами служили механические рычаги. Однако, для автомобильного транспорта, хоть он и стал потомком "самобеглых колясок", этого оказалось явно недостаточно. Поэтому были изобретены гидравлически и пневматические тормозные системы. Гидравлически тормоза в используются на легковых автомобилях. Грузовые транспортные средства и автобусы в целях обеспечения максимальной безопасности используют пневматические тормоза. Тормозная жидкость в гидравлической системе может внезапно закончиться в самый неподходящий момент. Этого не скажешь о пневматических тормозах. Даже если где-нибудь существует небольшая утечка, пневматические тормоза все равно сработают. Большинство современных грузовых автомобилей имеют двойную пневматическую систему, что повышает надежность тормозов.

Регулировка тормозного механизма может быть полной или  частичной. В обоих случаях необходимо проверить, правильно ли затянуты подшипники ступиц колес. Тормозные барабаны должны быть холодными. Стояночный тормоз следует выключить.

Полную регулировку  проводят только после разборки и  ремонта тормозов или в случае нарушения центровки рабочих  поверхностей фрикционных накладок и тормозного барабана.

Необходимые операции надо выполнять в такой последовательности.

1. Ослабить гайки крепления осей колодок и сблизить эксцентрики, повернув оси метками одну к другой. Метки поставлены на наружных выступающих над гайками торцах осей. Отпустить болты крепления кронштейна разжимного кулака.

2. Подать в тормозную  камеру сжатый воздух под давлением 1-1,5 кгс/см2 (нажать на педаль тормоза при наличии воздуха в системе или воспользоваться сжатым воздухом из гаражной установки).

При отсутствии сжатого  воздуха вынуть палец штока тормозной  камеры и, нажимая на регулировочный рычаг в сторону хода штока тормозной камеры при торможении, прижать колодки к тормозному барабану.

Поворачивая эксцентрики  в одну и другую сторону, сцентрировать  колодки относительно барабана и  добиться плотного прилегания их к  барабану. После этого через окна в щитке тормоза, расположенные на расстоянии 20-30 мм от наружных концов накладок, направить щуп толщиной 0,1 мм под накладку: он не должен проходить вдоль всей ее ширины.

3. Не прекращая подачи  сжатого воздуха в тормозную  камеру, а при отсутствии сжатого  воздуха - не отпуская регулировочного рычага и удерживая оси колодок от проворачивания, надежно затянуть гайки осей и гайки болтов крепления кронштейна разжимного кулака к суппорту тормоза.

4. Прекратить подачу  сжатого воздуха, а при отсутствии  сжатого воздуха отпустить регулировочный рычаг и присоединить шток тормозной камеры.

5. Повернуть оси червяка  регулировочного рычага так, чтобы  ход штока тормозной камеры  был в пределах 20-30 мм.

Убедиться, что при  включении и выключении подачи воздуха  штоки тормозных камер перемещаются быстро, без заеданий.

6. Проверить, как вращаются  барабаны: они должны вращаться  свободно и равномерно, не касаясь  колодок.

После указанной регулировки  между тормозным барабаном и  колодками могут быть следующие  зазоры: у разжимного кулака 0,4 мм, у осей колодок 0,2 мм.

Частичную регулировку  проводят только для уменьшения зазора между колодками и барабаном, который увеличивается при эксплуатации вследствие износа накладок. Наличие  больших зазоров, при которых  требуется проведение частичной  регулировки, обнаруживают по увеличению хода штоков тормозных камер (ход штока не должен превышать 40 мм). Частичную регулировку выполняют только вращением осей червяков регулировочных рычагов так же, как и при полной регулировке (см. пп. 5 и 6). При этом не следует ослаблять гайки осей колодок и изменять установку осей, так как это может нарушить нормальное прилегание колодок к барабану при торможении. В случае изменения установки осей необходимо проводить полную регулировку.

При частичной регулировке  надо устанавливать наименьший ход штоков тормозных камер, равный 20 мм.

Для получения одинаковой эффективности торможения правых и  левых колес необходимо, чтобы  ходы штоков правых и левых камер  каждого моста мало отличались один от другого.

При проверке тормозов на роликовом стенде необходимо, чтобы разность тормозных сил правого и левого колес испытуемого моста не превышала 15% максимальной величины.

2.2. Проверка АКБ

 Очищать батарею следует щеткой с жесткой щетиной, не допуская попадания внутрь элементов грязи и пыли. Если на поверхности батареи пролит электролит ,то его следует вытирать чистой ветошью, смоченной в 10-процентном растворе нашатырного спирта или соды. Следует не допускать попадания электролита на металлические части автомобиля, так как это приводит к коррозии .Такие места следует зачищать и окрашивать кислота стойкой краской. Полюсные выводы(особенно положительный) ,наконечники и зажимы следует периодически (не реже, чем через 10000 км пробега) очищать щеткой, обмывать теплой водой и смазывать техническим вазелином.

 Необходимо следить  за целостностью корпуса и  заливочной мастики батареи, проверяя, нет ли трещин и просачивания электролита; проверять и прочищать вентиляционные отверстия в пробках. Гайки крепления наконечников проводов необходимо затягивать или отвертывать только гаечным ключом .Пользоваться для этой цели плоскогубцами нельзя. Не допускается ударять по наконечнику провода, чтобы снять или надеть его на вывод, или дергать за провод. Такие действия могут привести к образованию трещин в крышке элемента или в заливочной мастике и вызвать утечку электролита.

 Через каждые 2500 км  пробега или через каждые 15 дней (если автомобиль не находится в эксплуатации) необходимо проверять уровень электролита. Не реже одного раза в 3 месяца или при участившихся отказах в пуске двигателя следует проверять степень заряженности батареи замером плотности электролита . Если автомобиль длительное время не эксплуатируется, то батарею ежемесячно следует подзаряжать.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЭЛЕКТРОЛИТА. При эксплуатации аккумуляторных батарей уровень электролита постепенно понижается, так как вода испаряется.

 Не следует допускать  чрезмерного понижения уровня  электролита вследствие того ,что  верхние кромки пластин при  этом оголяются и под воздействием  воздуха подвергаются сульфитации, а это приводит к преждевременному отказу в работе аккумуляторной батареи .Для восстановления уровня электролита необходимо доливать только дистелированную воду.

 Если точно установлено,  что причиной низкого уровня  является выплескивание электролита, то необходимо электролит той же плотности ,что оставшийся в элементе батарею

 Нормальный уровень  электролита для батареи, имеющий  заливную горловину(тубус),должен  доходить до нижнего края отверстия  в тубусе, .Для батареи, не имеющей  тубуса ,уровень электролита определяется стеклянной трубкой. При этом уровень должен быть на 5-10 мм выше предохранительного щитка. Уровень не должен быть больше нормального, так как электролит будет выплескиваться из элементов при выделение газов, попадать на наконечники, выводы, металлические части автомобиля и вызывать их коррозию.

ПРОВЕРЯТЬ СТЕПЕНЬ РАЗРЯЖЕННОСТИ БАТАРЕИ. Следует только измерением плотности электролита. Проверка состояния батареи нагрузочной вилкой категорически запрещается ,так как это приводит к повреждению заливочной мастики и нарушению герметичности батареи.

 Если температура  электролита отличается от 25С,то  к показаниям ареометра следует  прибавить (при температуре выше 25С) или отнять (при температуре  ниже 25С) температурную поправку, которая равна 0,01 на каждые 15С, а именно:

 Если батарей разряжена  более чем на 25% зимой и более  чем на 50% летом, то ее следует  снять с автомобиля и подзарядить.  Чтобы не получить ошибочных  результатов, не следует замерять  плотностью электролита в следующих  случаях: При ненормальном уровне электролита; Если электролит слишком горячий или слишком холодный. Оптимальная температура электролита при измерении плотности 15-25С ; После доливки дистиллированной воды. Следует выждать , пока электролит перемещается. Если батарея разряжена, то для этого потребуется даже несколько часов; После нескольких включений стартера. Следует выждать ,пока установится равномерная плотность электролита;

 При «кипящем» электролите.  Следует переждать, пока пузырьки  в электролите, набранном в  колбу денсиметра, поднимется на поверхность.

ДОВЕДЕНИЕ ПЛОТНОСТИ  ЭЛЕКТРОЛИТА ДО НОРМЫ.

 В конце зарядки  батареи устанавливается постоянная  в течение несколько часов  плотность электролита, иногда  отличающаяся от нормальной. В  этом случае следует довести  плотность электролита до нормы. Если плотность электролита больше нормальной, то из элемента следует отобрать часть электролита долить взамен дистиллированной воды, выждать, пока электролит перемешается, и снова замерить плотность. Если плотность электролита низкая, то следует доливать электролит плотностью 1,40г/см.

ПРИЧИНЫ НЕНОРМАЛЬНОГО  РАЗРЯДА. Если происходит разряд батареи  во время эксплуатации(кроме длительных стоянок автомобиля, когда батарея  подвергается саморазряду ),значит, существуют ненормальные условия работы.

 Основные причины  разряда следующие:

 Неисправность систем  зарядки (генератора и регулятора  напряжения);

 Утечка тока из-за  повреждений изоляции электрооборудования  которые часто возникают при  подключении новых потребителей (специальные звуковые

сигналы, противотуманные  фары и т, д,), так как при выполнении этих операций нетрудно повредить изоляцию .Утечка тока можно проверить с  помощью миллиамперметра, для этого  его следует последовательно  соединить с наконечником положительного провода аккумуляторной батареи с одной стороны и положительным выводом аккумуляторной батареи с другой стороны;

 Проверить при всех  отключенных потребителях силу  тока, которая не должна превышать  1 Ма;

 Подключение новых  потребителей владельцем автомобиля.

 Имеется определенный запас в балансе электроэнергии, поэтому подключение некоторых потребителей может быть допустимым ,но в определенных пределах;

 Короткие пробеги  автомобиля с частыми остановками  или продолжительное движение  на четвертой передаче на низких  скоростях. В этом случае аккумуляторная батарея разряжается очень быстро ввиду частого использования стартера и того ,что генератор развивает только часть мощности, на которую он рассчитан, так как коленчатый вал двигателя, а следовательно, и ротор генератора вращается а пониженной скорости. Для предотвращения этого необходимо включать низшие передачи при низких скоростях движения, чтобы поддерживать генератор на нормальном режиме; Сульфатированная батарея с короткозамкнутыми или разряженными элементами.

ЗАРЯДКА С ПОМОЩЬЮ ВНЕШНИХ СРЕДСТВ. Учитывая вышеуказанное, операция зарядки внешними средствами (выпрямителями постоянного тока)является необходимой только в случае длительных простоев автомобиля или ненормальных условии работы.

 Рекомендуется придерживаться  следующих правил: Сняв батарею с автомобиля, очистить ее (особенно верхнюю часть) и проверить уровень электролита;

 Включить батарею  в цепь зарядки ;во время  зарядки рекомендуется систематически  контролировать степень заряженности  батареи с помощью автомобильного денсиметра;

 После зарядки батареи  снова очистить ее, протереть  от попавшего на ее поверхность  электролита и смазать выводы  техническим вазелином.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3. Меры безопасности.

3.1.Меры безопасности труда при использовании для мойки деталей различных жидкостей.

Моечные отделения устраивают в отдельных помещениях для исключения попадания паров и растворов  в другие производственные помещения. С этой же целью, а также для  предотвращения воздействия выделяющихся вредностей на работающих моечные отделения, участки и посты оборудуют приточно-вытяжной вентиляцией, а моечные ванны — вытяжными зонтами.

 При мойке автомобилей, агрегатов и деталей обязательно соблюдение следующих требований:

• мойка должна производиться в специально отведенных местах;
• пост открытой шланговой (ручной) мойки должен располагаться в зоне, изолированной от открытых токоведущих проводников и оборудования, находящихся под напряжением;
• при открытой (ручной) и закрытой (механизированной) мойке источники освещения, проводка и силовые двигатели должны быть в герметичном исполнении;
• при механизированной мойке рабочее место мойщика должно располагаться в водонепроницаемой кабине;
• электрическое управление агрегатами моечной установки должно быть низковольтным (12 В).
• детали двигателей, работающих на этилированном бензине, разрешается мыть только после нейтрализации отложений тетраэтилсвинца в керосине и других нейтрализующих жидкостях;
• концентрация щелочных растворов должна быть не более 2 - 5 %;
• после мойки щелочным раствором обязательна промывка горячей водой;