Гипсовые розетки

После орнамента с ярко выраженным объемом можно перейти  к рисованию розетки и ткани. Задача здесь усложнится не только тем, что художнику придется передавать разные по фактуре и по своим качествам  предметы. Первостепенное значение для  него приобретет точная передача натуры, ее внешнего облика и фактурных особенностей.

Сама по себе проблема передачи материала уже ставилась перед начинающим художником в натюрморте, когда он добивался белизны простейших гипсовых форм или рисовал предметы из домашней утвари (кружки или крынки). Но если в первых натюрмортах основная задача сводилась к тональному решению разницы между гипсовой отливкой и кувшином и умению сохранить эту тональную разницу в светах и тени, то теперь это составит только начало работы над рисунком. Главное здесь — передать фактурные особенности каждого предмета, причем важным средством для достижения подобной цели будет тон, который и позволяет произвести отличие гипса от ткани: твердого от мягкого, гладкой поверхности от шероховатой и т. д.

Поэтому, уловив тональное  отличие ткани от гипсовой отливки  и построив форму, как розетки, так  и складок, начинающему художнику важно учиться рисовать, уделяя основное внимание тональному характеру формы. Постоянно сравнивая особенности формы розетки, ее белизну, жесткость материала, четкость тональных отношений с мягкостью формы и тонкостью теней на ткани. Выверяя тоном и драпировку, и отливку, можно добиться очень полного воспроизведения фактурных особенностей предметов, как мы видим их в натуре. 

    Изображение орнамента гипсовой розетки следует начинать с размещения ее на листе бумаги. При этом изображение розетки необходимо начинать с прямоугольной плиты, а не самого орнамента. Для этого намечают видимую с данной точки зрения общую форму, верхние, нижние и боковые границы. Здесь необходимо отметить, что на начальной стадии построения важно правильно определить основные габаритные размеры с учетом перспективного сокращения. От того, насколько верно определены размеры плиты, во многом зависят основные пропорции орнамента и его составных элементов. Определив основные размеры плиты и ее положение в пространстве (наклонное, вертикальное), намечают ось симметрии, являющуюся базовой основой рисунка. После чего, ориентируясь на характерные точки построения, строят линии, определяющие массу орнамента, и вспомогательными линиями намечают узловые пункты лепестков и отдельных форм как у основания плиты, так и на выступающей поверхности, обозначая характерными точками основные узлы ближних элементов и перспективную отдаленность элементов, парных к ним. Это относится к рисованию модели с трехчетвертного положения.  

 

 

  
Рис. 9. Рисование гипсовой розетки 2

 

 

     Для ясности построения конструкции изображения рельефа орнамента нужно прорисовывать легкими линиями, как бы прозрачно, насквозь, все видимые и невидимые формы элементов. Это поможет проследить за ходом построения высоты рельефа орнамента, особенно на дальней, скрытой от глаз стороне высоты рельефа. Наметив основную выступающую массу орнамента, следует перейти к определению его крупных элементов. Проверив их, можно будет приступить к построению более мелких деталей. Работая над деталями, не следует терять из вида уже намеченную большую форму, что часто случается с начинающими рисовальщиками. При построении изображения гипсовых розеток с симметричным расположением орнамента необходимо последовательно намечать симметричные детали как справа, так и слева или, намечая ближнюю, следует намечать и дальнюю с одинаковой степенью прорисовки, но с учетом удаленности. 

 

  
Рис.10. Принципы построения гипсовых несимметричных орнаментов

 
     Несимметричные орнаменты (рис.10) представляют собой более сложную форму для рисования с натуры. Здесь, прежде всего, необходимо основываться на характере формы изгиба и завитка, правильно соотносить их пропорциональные части между собой и с целым. Намечая вспомогательными линиями основные размеры орнамента, следует установить взаимосвязь отдельных частей между собой. Установив основные пропорциональные отношения, переходят к изображению изгибов лепестков, цветов, веток, а также спиральных кривых завитка, сопоставляя их с остальными, ранее уточненными деталями. Приступая к выявлению объемной формы светотенью, необходимо подчеркнуть характер изгиба форм, плавность переходов линий, и главное, правильно сопоставить силу тонов как в тени, так и на свету, приближая рисунок к определенной степени завершенности.  
     Наиболее сложным объектом для рисования в архитектурной орнаментировке является лист аканта, применяемый в основном в качестве декоративного элемента в композиции сложных по форме коринфских капителей . На рисунках этой капители можно увидеть, как в определенном порядке расположены лепестки листьев аканта, волюты, различные завитки. При изображении подобных сложных капителей прежде всего следует постараться понять их конструктивную сущность, основу, составляющую общую форму. Ее, как правило, составляет либо усеченный конус, либо усеченная четырехгранная пирамида, направленная широким основанием вверх. Ее верхний элемент - абака, представляет собой плиту сложной конфигурации, в основе которой лежит квадрат. Это хорошо прослеживается при рассмотрении плиты в плане (сверху), когда все острые углы одинаково удалены от центра. Для построения таких капителей необходимо понять, что они, как и остальные, относятся к телам вращения. Поэтому построение следует начинать со средней линии - оси симметрии, так же, как при построении дорической и ионической капителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Изготовление  лепных украшений из гипса (в частности  гипсовых розеток)

 

Искусство изготовления из гипса лепных украшений известно с глубокой древности. В России наибольшего  расцвета оно достигло на рубеже XVII-XVIII вв. Этот период совпал с началом  строительства Петербурга. Архитектурные  сооружения северной столицы богато украшались лепным декором, который  старые мастера выполняли с большим  вкусом и тонким пониманием свойств  и декоративных особенностей материала. Популярность гипсового декора объяснялась  сравнительной дешевизной сырья  и простотой его обработки. Гипсовые отливки можно было легко окрашивать, имитируя подчас более дорогостоящие  и труднее обрабатываемые камень и металл. Но чаще всего в архитектурной  лепнине предпочитали сохранять  естественный белый цвет материала, который выразительно подчеркивал  тончайшие детали рельефа, придавал им воздушность, легкость. В наше время  лепнина, к сожалению, применяется  редко, хотя лепной карниз может не только украсить комнату, но и закрыть  стык между панелями стен и потолка, а лепная розетка под люстру сделает  потолок зрительно выше. К тому же красивая лепнина радует глаз. Имея навык в лепке, необходимые инструменты  и материалы, можно самим изготовить интересные лепные украшения для  квартиры.

 

6.1 Оборудование, инструменты и приспособления

 

 

 Для верстака (рис. 11, а) из толстых досок сколачивают щит. К нему с одного края прибивают хорошо обструганную дощечку - правильце. В центре щита делают отверстие и вставляют деревянную пробку так, чтобы она возвышалась на 3-4 см. На щит наносят цементный раствор (торец пробки должен выступать из него), хорошо разравнивают и после высыхания тщательно полируют.

Рис. 11. Устройство верстака и вытягивание профилей:

а - верстак и шаблоны;

б - вытягивание прямоугольного профиля;

в - вытягивание круглого профиля.

Архитектурные лепные детали имеют определенные поперечные профили (сечения), называемые обломами (рис. 12, а). Для вытягивания профилей потребуется специальное приспособление - шаблон. Его также можно сделать самим. Лобзиком вырезают две фигурные пластины: из доски и жести. Жестяную пластину соединяют с деревянной при помощи мелких гвоздиков. К пластинам с одного конца прибивают под прямым углом дощечку с продольным бруском - полозок, с другого - короткую рейку с закругленными торцами - салазки.

Рис. 12. Виды архитектурных обломов (а) и лепных орнаментов (б).

Инструмент для работы с гипсом (рис. 13) должен быть из нержавеющей стали или латуни, стеки - из твердой древесины (бука, березы, сирени). Размешивать гипс удобно мутовкой - палкой, на конце которой крест-накрест прикреплены две металлические пластинки. Клееварку можно собрать из большой и маленькой жестяных консервных банок, вставив одну в другую и положив под дно меньшей банки выгнутую из жести скобу. Для распиливания готовых гипсовых деталей нужно сделать стусло - один или два направляющих бруска с прорезями под углом в 45°. Разводить гипс рекомендуется небольшими порциями в гипсовке, сделанной из старого резинового или пластмассового мяча. 

 

6.2 Вытягивание гипсового профиля 

 

На водяной бане из 2 частей парафина и 5 частей керосина варят  разъединительный состав (до консистенции вазелина). Им смазывают правильце, полозок, шаблон, грунт. Затем готовят гипсовый раствор: в гипсовку наливают 7 частей воды и всыпают небольшими дозами 10 частей гипса, помешивая мутовкой. Необходимо помнить, что свежеприготовленный раствор сохраняет текучесть примерно 2-3 мин, теряет пластичность через 7-8 мин и полностью затвердевает через 15-20 мин.

 

Рис. 13. Инструменты для работы по твердому материалу.

Гипс на стадии пластичности укладывают лопаточкой на подготовленный верстак невысоким валиком справа от шаблона. Проводят деревянной стороной шаблона вправо до конца щита. Комки  гипса сгладятся, заполнят углубления,- приобретут лоснящийся блеск от влаги (поэтому движение вправо называют "на лоск"). Шаблон следует двигать  в одном направлении до тех пор, пока не сформируется профиль, подкладывая кусочки гипса в те места, где его недостаточно.

После застывания гипса с  профиля снимают излишки жестяной стороной шаблона. Затем размешивают  в гипсовке немного гипса до сметанообразной массы, наносят ее кистью на профиль и проводят шаблоном "на лоск". Торцы обрезают ножом или ножовкой с мелкими зубьями.

Следующий этап - на гладком  профиле делают узор лепного орнамента (рис. 12, б). Сначала разрабатывают его эскиз с двумя-тремя повторяющимися элементами - раппортами. Рисунок переносят с бумаги на профиль методом припороха (наколотый рисунок припорашивают тампоном с синькой или сажей), обводят карандашом, затем скальпелем на небольшую глубину и прорезают клиновидный профиль в гипсе по контурам рисунка. Тщательно прорабатывают каждую деталь рисунка прямыми и полукруглыми долотами. Чтобы гипс хорошо резался, его периодически смачивают водой. Модель профиля сушат 2-3 суток. Затем тщательно затирают царапины от инструмента, обрабатывают наждачной бумагой. Щеткой удаляют всю пыль и пропитывают модель горячей олифой. Через сутки можно покрыть профиль тонким слоем спиртового лака. Так делают лепные карнизы.

В такой же последовательности вытягивают и вырезают круглую розетку. Только шаблон вращают вокруг штыря, вбитого в деревянную пробку в  щите.

Детали лепнины отливают в формах: гипсовых, клеевых или  комбинированных. Тип формы выбирают в зависимости от характера модели. Например, для гладкой модели подойдет форма из гипса, для тонкого рельефа - клеевая, там, где гладкая и рельефная  поверхности, лучше делать комбинированную  форму.

 

 

 

7. Установка потолочной  розетки

 

Перед постановкий розетки на место определяют геометрический центр ее пересечением диагонально натянутых шнуров на потолке. Легкие декоративные розетки плоского рельефа диаметром до 40 см. крепят к потолку на гипсовом растворе без дополнительных креплений. Розетки диаметром более 40 см. отливают бех грунта и с грунтом. Их прибивают к потолку гвоздями, шурупами, тяжелые розетки подвешивают на проволочных клячах.

Порядок установки розеток, отлитых без грунта, к деревянному  потолку следующий: тыльную сторону  розетки и всю площадь штукатурки под ней насекают, затем по окружности розетки и в середине ее на равном расстоянии просверливают наклонные  отверстия (раскосы) для гвоздей  или шурупы (под углом 60 градусов) к поверхности потолка). Для небольших розеток достаточно 2-4 отверстий, для розеток большого диаметра - 6-10. Гвозди или шурупы вводят в раскос и заделывают раствором гипса.

Розетки, отлитые с грунтом, врубают в штукатурку потолка: сначала  прикладывают розетку  к потолку  и определяют место ее установки, затем обводят окружность розетки  карандашом или гвоздем. Отнимают разетку и с очерченного места сбивают штукатурку на толщину грунта, после чего описанным выше способом крепят розетку гвоздями или шурупами. Образовавшуюся между розеткой и штукатуркой щель заделывают гипсовым раствором, предварительно насекают поверхности и смачивают водой кромки розетки. К железобетонному перекрытию розетки крепят на шурупах со спиральной обмоткой: просверливают в розетке требуемое число отверстий, примеривают ее к месту установки и отмечают на ней острием гвоздя места пробивки отверстий.

При креплении на проволочных  подвесах-клячах на ровных местах розетки просверливают сквозные отверствия, с лицевой стороны розетки прорезают вдоль этих отверстий пазы диаметром 50-70- мм. И глубиной 15 мм., а в размеченные места потолка забивают гвозди или ввертывают шурупы. Затем проволоку 300-350 мм. Перегибают пополам, обвивают два раза вокруг головки гвоздя или шурупа и закручивают. Получается закрутка с двумя концами-усами. После обработки поверхностей потолка и тыльной части розетки в просверленные в розетке отверстия пропускают концы закрученной проволоки и розетку плотно прижимают к потолку. Лишние концы проволоки откусывают кусачками, закушенную проволоку покрывают лаком во избежание коррозии, а отверстия и борозды заделывают нисповым раствором. Швы между розеткой и потолком тщательно заделывают гипсовым раствором и зачищают.