Анализ композиционно-конструктивного построения исторического костюма

короткими голенищами - ботт. 
   По мере того как складывался культ Прекрасной Дамы, ослабевало влияние церковного учения о греховности плоти. Для готической женской моды характерно плотно прилегающее платье, обрисовывающее фигуру. Все это стало возможным во многом благодаря вытачкам и боковым швам. Со временем платье стало прилегать так плотно, что едва можно было двигаться. Поверх прилегающего платья знатные женщины часто надевали верхнюю одежду с рукавами или без них - нарамник или сюрко, которое отделкой и покроем подчеркивало стройность талии, ширину бедер и пластичность груди. Часто сюрко по вырезу и проймам украшалось мехом. Жилетка, еще в XIII в. закрытая, сначала обнажает шею, а затем и бюст, со временем больше и глубже. Сменивший жилетку лиф с узкой шнуровкой сбоку или сзади ввел моду на приподнятую и сжатую («подобранную») по бокам грудь. Подчеркивавшая бедра юбка приобрела шлейф. Поверх прилегающего платья знатные дамы надевали еще верхнюю одежду с узкими, длинными рукавами до земли или без них, с большим декольте. Пользовались женщины и плащами, похожими на мужские, зимой подбитыми мехом. Женщины накрывали голову тонкими покрывалами, очень разнообразными и в зависимости от цвета и положения на голове имевшими определенное значение. Обычно это был барбет - широкий венец с полотняной повязкой, охватывающей голову и подбородок, либо горж - сшитая из ткани труба, расширенная по концам, с разрезом сзади. Но самым изысканным женским головным убором во всех странах Европы считались тонкие прозрачные вуали, производством которых славился Реймс.  
   И замужние женщины и мужчины носили завитые волосы, ниспадавшие на плечи пышными локонами. Завивка производилась при помощи горячих щипцов или разогретых специальных палочек. Девушки заплетали волосы в длинные косы и укладывали над ушами в виде баранки (бараний рог). Общение с Востоком в результате крестовых походов привело к широкому распространению косметики, употреблению различных душистых эссенций и окраске волос во все цвета, кроме рыжего. Рыжие волосы воспринимались как проклятье, и людей с рыжими волосами считали порождением дьявола.  
   Вершины своей популярности готическая мода достигла в XV в. при дворе бургундских герцогов. Именно герцогство Бургундия стало законодателем моды в Европе, прежде всего в области придворного костюма. Бургундской

моде подражает вся Европа.

   Это был период подлинного «господства ножниц» - перехода к кройке одежды точно по фигуре. Изысканный вкус и неслыханное великолепие нашли свое выражение в одежде знати в виде богатства украшений и орнамента. 
   Бургундская мода - это обилие красок и эксцентричность деталей. Например, края одежды выполнялись в виде зубцов, особенно этим отличается мужской костюм: жакет - плотно прилегающая короткая куртка с ватной подкладкой на груди, спине и плечах; стоячий воротник опушен мехом; выглядывающая из-под куртки рубашка; нижнее белье; штаны в обтяжку, детально обрисовывающие характерные особенности мужской фигуры; несколько поясов; подвязки; фантастическая шелковая головная повязка типа тюрбана либо суконный или фетровый колпак в виде усеченного конуса, с полями и без них; туфли с длинными узкими носами и т.д. Верхней одеждой служили упелянд (опелянд, упленд) - длинный распашной широкий (до 7 метров!) кафтан, опоясанный вокруг талии, или роб - длинная одежда, надеваемая через голову, с пышными рукавами и стоячим воротником. Щеголи одновременно носили две шляпы - одну на голове, вторую за спиной. Цвет характеризовал определенное состояние человека. Костюмы из синего и зеленого материала шили редко. Эти цвета были символами любви: зеленый - влюбленности, синий - верности. Повседневные платья изготавливали главным образом из материй серого, черного и фиолетового цветов. В парадных платьях преобладал красный либо белый цвет. Очень популярен был и черный цвет, особенно если платье шилось из бархата. Из бархата шили и придворную одежду. Например, бургундский герцог Филипп Добрый (1396-1467) в последние годы жизни одевался исключительно в костюм черного цвета, а его свита подражала ему. Модным был также и серый цвет в сочетании с черным и фиолетовым. Зато желтый и коричневый цвета символизировали грусть; зеленый (помимо

влюбленности) - торжественность события, и т.д. 
   Вассалы и слуги феодала носили одежду цветов герба своего сеньора, поэтому костюмы у них были пестрые и, как поле герба, состояли из двух либо даже четырех цветов. (Из «гербовой одежды» вассалов произошли значительно позже ливреи слуг дворянства.) Одежда, разделенная в соответствии с цветами герба по вертикали на две половины, называлась мипарти. В мипарти правая и левая сторона были разных цветов, даже обувь, соответствовала цвету штанов и верхних одежд. Мипарти носила молодежь и особенно часто пажи. 
   Короткие плащи не прилегали даже к бокам. Однако на торжествах каждый облачался в длинный плащ, который был обязательным не только для мужчин, но и для женщин. Парадный плащ украшался меховым воротником и часто подпоясывался.  
   Костюм знати обязательно дополнялся следующими необходимыми предметами: к поясу подвешивали кожаный или парчовый кошель, на цепочке у пояса крепился кинжал, а на перевязи через плечо - охотничий рог. Знатный мужчина носил перчатки, обычно только одну - левую, а вторую держал в руке. Обе перчатки надевали во время охоты. При входе в церковь и во время танцев

 перчатки снимали  и прятали за пояс.

  Хрупкий облик едва сформировавшейся девушки становится идеалом женской красоты. Покрой женского костюма стремится подчеркнуть это: плечи и грудь обнажают, благодаря высокой шнуровке талии грудь приподнимается и сильно выступает вперед, вырез сужается, но становится глубже, опускаясь до талии, и приобретает треугольную форму. Только требования благопристойности заставляют знатных дам все-таки «закрывать» смелый вырез вставкой из прозрачной вышитой ткани. Появление декольте в одежде отчасти объясняется протестом против учения церкви о греховности тела. Кстати, к этому времени относится первое упоминание об использовании дамами некоего подобия бюстгальтера в виде специальных «сумочек» в нательных рубашках, куда они вкладывали грудь. Несколько укороченная спереди женская юбка сзади имела шлейф, который, как говорят, ввела в моду своенравная красавица Агнесса Сорель. Длина шлейфа была строго регламентирована и зависела от положения женщин в обществе. Церковь активно боролась со шлейфами, называя их «чертовыми хвостами». Наказание было иногда весьма строгим, вплоть до отлучения от церкви.

   Другим выразительным украшением женского костюма стали очень высокие головные уборы разных фасонов, быстро сменявших друг друга. В XV в. головные уборы приобрели огромное значение, а вот прическа, наоборот, утратила его. Модным считалось открывать лоб и виски, а также затылок, чтобы показать красоту длинной шеи. Для этого волосы над лбом и затылком иногда подбривали, а брови выщипывали. Любимый головной убор дам того времени – эннен (длинная островерхая шапка (часто двуверхая), покрытая прозрачной тканью). Высота его зависела от степени знатности: от одного метра для аристократок до 50-60 сантиметров для простых горожанок. В таком головном уборе женщина при входе в помещение грациозно приседала. Легенда приписывает изобретение эннена Изабелле Баварской в 1395 году. Так это или нет сказать трудно, однако известно, что продержался этот неудобный головной убор в моде свыше ста лет. Даже еретиков, приговоренных к сожжению, венчали островерхим колпаком из картона, на котором были нарисованы черти и языки пламени. И даже уйдя из официальной моды, эннен остался в

 ритуальном костюме  масонов. 
Модными считались и «рогатый чепец» и чепец в форме паруса. 
 

 

   Броские одежды той эпохи шили из парчи, сукна, дорогого бархата, атласа и обильно украшали мехами. Любопытно, что именно меха, а не золото и драгоценные камни, считались самой красивой отделкой костюма и ценились больше всего. Среди золотых украшений часто встречались бубенчики и колокольчики. Бургундский костюм распространился во всех странах Цетральной Европы.  Именно в конце готической эпохи - при бургундском дворе - возникло это интереснейшее социальное явление мода. Правда, тогда она характеризовалась только несколькими чертами: весьма частой сменой форм костюма, увлечением всякой новинкой в тех кругах, где она создавалась, и бурным подражанием.

 

 
 
 
1,2. Придворные, в  длинной церемониальной одежде, открытой спереди, подпоясанной, с  длинными рукавами и подбитыми  плечами. Высокие конусообразные  шапки с подбивкой.3,4. Придворные дамы, в длинных платьях (робах), высокие бургундские чепцы. 5. Молодой бургундский герцог Карл Смелый (1433-1477) в подпоясанном кафтане поверх короткого камзола со стоячим воротником и длинными узкими рукавами. Меховой берет с пером. 
 
 
 
1. Широкополая матерчатая шляпа с перьями. Узкие штаны-чулки и деревянные башмаки - сабо. волосы острижены в кружок в виде шапки. 
2. Платье со шлейфом. Головная повязка с золотым краем, с плоским матерчатым чехлом на чепце. 3. Подбитая мехом верхняя одежда в форме колокола, без рукавов, открытой с боков, с зубчатым краем. Гамаши с отворотами на икрах. Остроносые башмаки. Шапка-чехол с зубчатой повязкой.  
4. Подбитая шапка с длинной повязкой. На шее виден нижний панцирь с колечками. Колет с воротником и верхняя одежда с мехом и гербами.  
5. Верхняя одежда с широкими рукавами. На левом плече три зубца-застежки (эта одежда надевается через голову). Подобие гамаш поверх штанов-чулков.

Голова острижена. 
 
 
 
1. Дворянство. 2,3. Пожилые мужчины в длинных робах (закрытых, надеваемых через голову). 4. Верхняя одежда без рукавов и верхнем платье с широкими рукавами;  5. "Двурогий" чепец, с покрывалом, в верхнем платье с короткими рукавами поверх нижнего, надставленными белыми рукавами. 6. Верхнее платье с глубоким вырезом поверх нижнего платья с длинными рукавами. 
 
 
1,2. Длинная, широкая, открытая спереди верхняя одежда с поясом, отделанная мехом, поверх короткой куртки. Маленький берет с пером поверх колпачка для волос. 3,4. Короткая куртка, конусообразная шляпа с узкими полями, узкие паголенки с утолщенными подошвами. 5,6. Молодые люди в коротких отороченных мехом куртках с прорезями на рукавах, через которые видны длинные рукава нижней одежды. Мягкие остроносые туфли; сабо, деревянные башмаки для защиты от уличной грязи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Выявление  эволюции некоторых элементов  и деталей исторического костюма. 

 
   Из проведенного выше анализа моды средневековья X-XV веков можем выявить эволюцию деталей, форм и некоторых элементов готического костюма. Целью этого раздела является прослеживание того, как эволюционировали эти детали во времени до нашей эпохи.

   Например, корсет. Его использовали долгое время во Франции в XV веке, также в эпохе «барокко» во второй половине XV века, в XV веке – в эпохе «рококо», во времена Елизаветы были платья на каркасной основе. Но уже женский костюм эпохи «ампир» был без корсета. А в 1810 г. в платье снова появляется корсет. Затем он прослеживается в последнем десятилетии XX века, в стиле «модерн». Так корсет эволюционировал до нашего времени и пользуется спросом. 
   До нашего времени дошли также меховые, шалевые воротники, мужские и женские плащи, только в измененном виде. 
   Можно проследить поэтапную эволюцию воротника и декольте готического периода:

- костюм готического стиля X-XV веков – шалевый воротник  с V-образным вырезом и отделкой  мехом;

- костюм эпохи Возрождения XV-XV вв:

Италия – глубокое декольте, отсутствие воротника;

Германия – глубокое декольте, но позднее воротник «голлер»; 
Франция – до середины XV века было декольте, затем у верхнего платья вырез «каре»; 
Англия – декольте лифа «каре», позднее входят воротники «раеры»;

Испания – декольте декоративное, квадратное; к концу XV века в платье появляется гофрированный воротник; 
 
- Западно-европейский костюм, 1-ая половина XV века – в женском платье было глубокое декольте, глухой воротник «фреза»; 
Нидерланды – в моде были высокие кружевные воротники; 
- Франция во второй половине XV века – форма декольте была «каре»; 
- Костюм периода реставрации (1825-1850). В этот период женские воротники: стоячие, круглые, гофрированные; 
- Костюм второй половины XX века (второе «рококо») – платье имело глубокое декольте, различные воротники; 
- Костюм рубежа XX-XX веков. Женщины носили декольте с узким воротником, а также отложные воротники. 
Расклешенные рукава и манжеты, которые были в моде готического периода, также применяются в моделях наших дней. Глубокое декольте и шлейф используются в настоящее время в свадебных платьях и вечерних нарядах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Выявление  аспектов использования мотивов  исторического костюма в современной  одежде.

 

   Готический стиль в модной одежде является продолжением и развитием готического стиля вообще. Он представляет собой причудливое сочетание строгости и излишеств. Преобладание вертикальных линий и обилие острых углов – вот важнейшие черты готики, как в архитектуре, так и в одежде.

   На основании проведенного в предыдущих разделах анализа выяснилось, что формы, детали, конструктивные линии, орнамент, цветовые сочетания могут логично вписаться в модель нашей эпохи. В этом разделе представлена эскизная коллекция современной одежды.

   С учетом исторического костюма в коллекции представлены модели с глубоким декольте, завышенной талией, на некоторых моделях присутствует шлейф, распространенный в эпоху готического стиля. В каждой модели присутствует строгость и четкость линий, характерных для готической эпохи.

   Бархат, атлас, сукно до сих пор применяются в изготовлении одежды. А также орнаменты готического стиля широко распространены в современной одежде.

Обувь в то время имела длинный нос, что отразилось и на нашем времени.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод.

 

   Современный костюм характеризуется многими элементами прошлых эпох. Сегодня это представляет огромную базу для создания коллекций.

   В данной работе были рассмотренным все составляющие, которые входят в понятие «костюм», (то есть одежду, прически, ткани и т.д.) на примере готического стиля. выявили эволюцию элементов и деталей исторического костюма. На основе этого создали коллекцию современной одежды.

  Курсовая работа по истории костюма и моды содержит ряд последовательно связанных этапов, дающих возможность проследить логику и диалектику развития костюма, беря за отправную точку конкретный исторический период с выходом на современный костюм.

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы.

 
 
1. Вольфганг Брун, Макс Тильке «Всеобщая история  костюма от древности до нового  времени», 2005; М.: ЭКСМО, с. 16,112. 
2. Захаржевская Р.В. «История костюма»,2005; М.: Рипол Классик, с.65. 
3.Сидоренко В.И. «История стилей в искусстве и костюме», 2004; Ростов-на-Дону: Феникс, с.275-286. 
4. Неклюдова Т.П. «История костюма», 2004; Р-н-Д.: Феникс, с.76-82. 
5. Киреева Е.В. «История костюма (Европейские костюмы от античности до XX века)», 1970; М.: Просвещение, с.35-44. 
6. Современная энциклопедия «Мода и Стиль», 2002; М.: Аванта+,с.104.