Женская одежда Франции 17 века

 

 

 

Интересной деталью женского костюма 16511-х годов была съемная  распашная юбка со шлейфом, называемая «1манто», имевшая не только декоративное, но и престижное значение — длина  шлейфа зависела от знатности происхождения. Шлейф королевы. например, равнялся шести (!) метрам, а герцогинь — ста семидесяти сантиметрам. Манто драпировали по бокам и сзади, скрепляя специальными заколками ювелирной работы — аграфами. Если требовали обстоятельства и этикет, шлейф лежал свободно, тогда его носили пажи. Особенно ценились в роли пажей маленькие негры. Манто платья почти всегда делали из одной ткани с лифом. Основной отделкой были кружева. Ими украшались декольте, рукава рубашки (они выпускались из-под рукавов платья), пье д’эстома и небольшие фартуки, вошедшие в моду еще в 40-х середине XVII века меняется прическа. Появляется так называемая «тортье» (дословно, «извилистая»), когда основную часть волос (кроме нескольких легких прядей на лбу) зачесывали назад и укладывали в пучок, а с боков оставляли пряди, которые прямо от корней завивали многочисленными, слегка небрежными локонами, но не скрепляли их каким-либо связующим составом, а придавали естественный вид.

 

Выходя на улицу, молодые  женщины покрывали Голову кружевной  косынкой, концы ее спускали на грудь, пожилые же надевали капор с пелеринкой из черной тафты.

 

 

Многие дамы, особенно придворные, принимали участие в охоте. Для  этого развлечения полагался  специальный костюм. В 1660-х годах  мы впервые встречаемся с открытым введением (а не подражанием) в женскую  одежду какой-то части мужского костюма, и жюстокор, утвержденный Людовиком XIV в качестве привилегии избранных придворных, становится самой модной частью охотничьего туалета. Такой жюстокор женщины опоясывали по талии шарфом, прикрепляли к плечу эполет, состоящий из пучка лент. К нему полагался и мужской галстук. Шляпа, украшенная страусовыми перьями, и кожаные перчатки с крагами, отделанные вышивкой и бахромой, дополняли этот новый костюм.

Женская обувь этого  периода (и вплоть до 80-х годов) сохраняет  высокий каблук и квадратные длинные  носки. Туфли застегивали на закрытом подъеме пучком лент, украшали вышивкой, маленькими розетками. Чулки. как и в предыдущие десятилетия, носили из цветного шелка, к 70-м годам вошли в моду белые и телесные. Подвязки традиционно делали из лент и завязывали под коленом.

 

Художественное решение  женских туалетов 50 — 60-х годов  соответствовало излюбленным стилистическим особенностям искусства тех лет, которое соединяло графичность  с живописностью (подобно архитектуре  Версаля). Именно в костюмах французских  аристократок сказалось неоспоримое  влияние классицизма, более очевидное, чем в мужских. Более того, различные стилистические подходы в создании мужского и женского костюма (преобладание барочных элементов в мужском и классицистических в женском) придали неповторимое своеобразие французскому костюму XVII века и стали совершенно новым явлением вообще в истории костюма.

 

 

Процесс формирования нового женского облика и нового костюма, начавшийся в 50-х годах, заканчивается в 70-х. В это время происходят как  будто незначительные изменения, но именно они создают изысканный, неповторимо  элегантный облик, раскрывший перед  всей Европой национальное понимание  женской красоты, сделавшее Францию  законодательницей мод на долгое время. Как уже говорилось в этой главе, 1670-е — первая половина 1680-х  годов — время расцвета абсолютизма. Меры, в свое время предпринятые Кольбером для расширения выделки  кож, изготовления кружев и тканей, дали блестящие результаты. Женский  костюм приобретает конструктивную ясность и эстетическую завершенность  линий.

 

 

Прежде всего, изменяется форма корсета — она строится таким образом, что несколько  приподнимает грудь, оставляя ее почти  свободной, в отличие от 50-х годов. Положение корпуса определяется полукруглой линией изгибов «бюск» (длинные металлические пластинки  спереди и сзади), конфигурация которых  заставляет женщину принимать едва заметный изящный наклон вперед. Лиф  платья удлиняется, талия немного  опускается, ее стягивают еще сильнее: довольно широкую юбку закладывают  свободно лежащими складками, часто  понизу, как и по линии переднего  бюска корсажа, украшая кружевами. В этот период они, как символ женственности, становятся самой модной отделкой, оттеняя нежность кожи, создавая фигурные контрасты и живописные эффекты.

 

 

Изысканность и развитие художественного вкуса сказывается  также в неукоснительном исполнении королевского указа о сезонности в костюме. Он благоприятствовал  развитию текстильной промышленности. Французские фабриканты не только увеличили количество тканей, но и ввели новые фактуры в различных комбинациях, богаче стала цветовая гамма — кроме различных вариантов тканей с цветочным орнаментом были введены мало распространенные до этого времени полосатые ткани (в 70-х годах впервые появились однотонные, варьировавшие блестяще-матовые фактуры, в 80-х и 90-х предпочтение отдавалось уже сочетанию разноцветных полос светлых тонов).

 

 

Основным источником информации о моде в XVII веке было периодическое  издание «Галантный Меркурий». В  этом журнале печатались обзоры, к  ним прилагались рисунки с  описанием и указанием, когда  и что следует носить. Например, увлечение кружевами доходит  до того, что в качестве летней женской  одежды там рекомендуются кружевные  платья на цветных чехлах. Среди  легких весенних и летних тканей особое место занимает появившаяся в 70-х  годах «брокатель» – шелковая материя с небольшими вытканными золотой или серебряной нитью  букетами, оттененными цветным шелком. В XVIII веке на ее основе был создан легкий, изящный костюм, опоэтизированный в  творчестве А. Ватто.

 

 

Кроме «Галантного Меркурия»  новости моды распространялись при  помощи двух манекенов, так называемых «Большой Пандоры» и «Малой Пандоры». Их одевали в только что появившиеся  туалеты и выставляли в парижском  магазине на улице Сен-Оноре для  обозрения. «Большая» демонстрировала  парадные платья. «Малая» — неглиже, домашнюю одежду. Подобные манекены отправлялись и в европейские столицы, задавая  там тон. Парижские новинки пользовались такой популярностью, что «Пандоры»  даже имели право беспрепятственного передвижения во время межгосударственных войн.

 

 

Торжественные придворные платья продолжают делать из тяжелых  тканей — парчи, атласа, бархата. Их отделывают металлическими кружевами, галунами, золотой или серебряной вышивкой. Очень часто богато украшенной делают не всю юбку, а только ее переднюю съемную часть — «таблие» (фартук), которую можно было использовать в сочетании с другими платьями.

Значительно большее внимание начинают уделять домашней одежде. Она состояла из трех частей: юбки до щиколотки (ее надевали сверх рубашки), мягкого, без пластин китового уса  корсета «гургандин» со шнуровкой  спереди и широкого длинного распашного платья без застежки. Гургандин делали из цветной ткани, украшали вышивкой, внизу пришивали узкую баску  или оборку. Домашним костюмом был  и пеньюар, в котором светские дамы во время утреннего туалета (в подражание особам королевского дома) принимали знакомых. Большой  широкий плащ женщины уже не носили. Его заменил «кап» (род пелерины) с капюшоном в виде шарфа («капелин»), концы которого завязывались под подбородком. Иногда капелин надевали без капа. Последний всегда делали из черного шелка.

 

Стремление разнообразить  фактуру, создавать интересные и  новые сочетания приводит к тому, что зимние платья начинают отделывать мехом.

 

 

Поэтому, когда принцесса  Палатинская, страдая от холода в  королевском дворце, в 1676 году накинула на плечи полоску соболей, неожиданное  и эффектное сочетание меха и  женской нежной кожи так понравилось  придворным дамам и привело в  восхищение кавалеров, что мода на прямые полоски меха, украшавшие плечи —  они получили название «палантин» —  быстро распространилась во Франции, а  затем и в других европейских  странах. Вскоре их стали делать не только из меха, но и из ткани. В течение десятилетия несколько раз менялись прически. Изящные, свободно падающие локоны сменились странным соединением локонов с туффами. Их можно увидеть на портрете мадам де Севинье кисти художника Эделинка. Затем парикмахером-женщиной (Мартин) была создана сложная прическа «юрлюберлю» — уложенные спереди рядами крутые завитки поддерживались (по бокам) петлями из лент, вдоль каждого плеча спускалось подлинному локону. Мода на пучки из лент проявилась и в прическе.

 

 

В последнем десятилетии XVII века четкий по линиям и изысканный по форме женский костюм постепенно начинает терять эти качества —  характерным становится не фасовый, а профильный силуэт, в котором акцентируется драпировка на юбке, расположенная сзади. Эту драпировку в заданном положении поддерживала волосяная подушечка, прикрепленная поясом к нижней юбке. Иными становятся форма декольте и размер пье д’эстома, поэтому торс фигур кажется более вытянутым, шея более длинной. Декольте, чаще всего прямоугольное или близкое к прямоугольной форме, внизу отделывают плоеным кружевом и полоской ткани с нашитыми на нее драгоценностями. Пье д’эстома делают очень узкой, а края лифа спереди заканчивают отворотами. Юбку декорируют в горизонтальном направлении аппликацией крупного рисунка, нашитыми цветными полосами, бахромой, поддельными камнями. Такая композиция приводит к нарушению пропорций. Узкие рукава «три четверти» заканчивают несколькими оборками с кружевами. Крупные складки драпировки ткани, крупного рисунка вышивка, обилие отделки и, наконец, прическа «фонтанж», состоящая из локонов, завитков, лент, мягко ниспадающих с затылка на плечи кружев, а затем и маленькой шапочки с высоким ступенчатым сооружением (из тех же туго накрахмаленных кружев) — все это делает женский костюм 90-х годов XVII и начала XVIII столетия тяжелым, композиционно перегруженным, что всегда является признаком вырождения стиля. Он теряет былую элегантность и стройность, отступает от традиций классицизма, его рационально-конструктивная основа поглощается обильной декоративностью.

 

 

Женская обувь этих лет  — туфли на высоком, выгнутом (так  называемом «французском») каблуке  с очень узким заостренным  носком, с вышивкой и пряжками.

Большую простоту сохраняет  лишь траурный костюм. «Большой» траур  — черный лиф с гладким круглым  белым воротником, черная юбка с  белой каймой и двумя узкими черными  полосками на некотором расстоянии от края, черное манто. Прическа гладкая, покрытая «аттифэ» с большой прозрачной черной вуалью, черные перчатки до локтя  и белая муфта.

«Малый» траур сохранял форму платья 50 — 60-х годов. Лиф  был черным, небольшое декольте полузакрывалось  белыми кружевами, рукава делались также  белыми и перехватывались двумя-тремя  «браслетами» из лент между которыми нашивались кружева, шея покрывалась  косынкой из черного газа. Верхняя  юбка с боков приподнималась и  драпировалась как юбка-манто. Кроме  того, надевались белые перчатки до локтя, а на голову — капюшон из черного прозрачного крепа.

 

 

Изменение и развитие художественного  стиля эпохи сказывалось и  в оформлении модных аксессуаров  костюма — украшений, ручных зеркал, флаконов для духов и нюхательных  солей, косметических коробочек. Модным нововведением были зонтики и  галстуки «а ля Штейнкерк», подобные мужским. В 80 – 90-х годах XVII и начале XVIII века перчатки делают уже без вышивки (мужские, кстати, отделывают бахромой). Длинные, гладкие они становятся также частью бального туалета.

Последняя четверть XVII века изобилует большим разнообразием  тканей, особенно популярны были полосатые. 1679 год приносит еще одну новинку  — клетчатые ткани, а так как  сезонность и костюме прочно вошла  в жизнь, увеличивается выпуск летних материй, причем особым успехом пользовался  муслин «а ля Бурдало».

 

 

Если цвета набивных тканей в женском костюме 70-х годов  чаше всего были яркими, контрастными, то в конце века возникает вкус к сочетаниям изысканных полутонов, которые в следующем столетии станут основными.

Об особенностях внешнего облика мужской половины жителей  городов (буржуа, ремесленников) в этой главе уже сообщалось. Еще в  большей мере они были характерны для женщин. Многие из них последовательней, чем мужчины сохраняли верность учению гугенотов, их подчеркнуто строгий  облик являлся полкой противоположностью дворянскому. Вертюгали, валики, плоеные баски, жесткие пышные рукава, высокие полупарики первых двух десятилетий XVII века не имели поклонниц даже в среде крупной буржуазии. Лиф платьев в это время хотя и облегал стан, но форма его создавалась мягким корсажем из плотной ткани со всего лишь несколькими пластинками китового уса, а иногда даже ивовых прутьев. Полноту в бедрах (эту некоторую дань моде) они создавали тем, что поднимали юбку и различным образом ее подкалывали.

В первой половине XVII века горожанок особенно отличал головной убор. В то время как дворянки (кроме вдов) покрывали голову только при выходе на улицу, горожанки всех других слоев общества даже дома находились в национальном, сложившемся еще  в XVI веке головном уборе. Это был  гладкий открытый чепчик («шаперон») по форме головы, к которому спереди пришивали полосу ткани, откидывающуюся назад; к затылку она расширялась и падала на спину широким прямоугольником. Концы его загибали и прикалывали к чепчику.

К середине столетия женщины  солидных буржуазных кругов, к которым  принадлежали и супруги «людей мантии». перенимают у дворянок силуэт и многие детали костюма, хотя сохраняют традиционный головной убор, правда несколько его модернизируя. Кроме шаперона, они носили еще повязку типа платка.

 

 

Сословные различия сказываются  в женском буржуазном костюме  и во второй половине XVII века, так  например, только дворянки имели право  носить юбку-манто со шлейфом, поэтому  у горожанок верхняя юбка чаше всего была круглая, не распашная, но желание придать ей модный, современный  вид заставляло их подкалывать эту  часть одежды подобно драпировкам. Несмотря на медленные изменения  костюма буржуазии, горожанку этого  периода все же можно легко  отличить по внешнему виду. Уже в 1640-х  годах появляется корсет на шнуровке спереди. Его делают из грубого толстого полотна и вставляют в него ивовые прутья, чтобы придать жесткую  форму. Сверх него надевают лиф платья с баской и полудлинными рукавами, из-под которых были видны рукава рубашки, и юбку.