Парфюмерные товары

НА ЗАРЕ СОВРЕМЕННОСТИ.

Как в искусстве и промышленности в парфюмерии происходят глубокие изменения  в XIX в. Эволюция запахов, с появлением современной химии, позволила получить такую картину ароматов, которую  мы наблюдаем сегодня.

Французская революция не изменила вкус общества к духам. Выпустили  даже духи, названные "Parfum a la guillotine"! В эпоху Директории снова осмелились показать свою склонность к роскошной  продукции, в том числе и к  духам. Наконец, Империя поощряла широкое  применение парфюмерной продукции, 
Наполеон и его окружение сами стали ее крупными потребителями. А Жозефину, сохранившую со времен своей креольской юности страсть к сильным запахам, называли "сходящей с ума по мускусу". Ее туалетная комната в Мальмэзоне была настолько пропитана запахами, смесью мускуса, сивета, ванили и амбры, что даже семьдесят лет спустя этот запах еще чувствовался. Она тратила ежегодно целое состояние на свои любимые духи фирм Любен и Убиган. Что касается Императора, то его отношение к духам было очень противоречивым. Он их не любил, какими бы прекрасными ни были запахи, и часто выходил из будуара Жозефины, т.к. не мог просто дышать таким насыщенным ароматами воздухом. Однако, не проходило и дня, чтобы его слуга не мазал его с головы до ног одеколоном, тем самым, который выпускал Жан-Мари Фарина. Парфюмер даже создал для него специальный флакон в виде валика, чтобы Император мог носить его в сапогах. Он покупал до 60 таких флаконов в месяц, т.к. говорил, что это ароматная вода стимулировала работу его "серого вещества". 
Запахи стимулировали также его чувственные желания, об этом свидетельствовали его письма. Разве не писал он Жозефине: "Не мойся, я спешу и через 8 дней я буду здесь, у твоих ног"? С Реставрацией пришел более спокойный период в мире ароматов. Стали ценить мягкие и цветочные запахи в ущерб животным ароматам. Во время правления Людовика XVIII модные духи назывались "Les Larmes de I'aurore" ("Слезы зари") или "L'Eau des belles" ("Вода красавиц"), в то время как в эпоху Карла Х пользовались духами "Dame Blanche" ("Белая дама") или "Troubadour" ("Трубадур"). Позднее романтизм ввел в мо-ду соли, постоянные спутницы расслабленных красоток. 
Вторая Империя и императрица Евгения привили вкус к пьянящим духам на основе пачули, которые постепенно изменялись к запахам все более тонким, плодам трудов парфюмеров. Город Грасс стал очень быстро самым крупным центром по производству сырья растительного происхождения, в частности, благодаря культурам жасмина, розы и апельсиновых деревьев. Город уже давно имел косвенные связи с парфюмерией через дубильные мастерские и через профессию перчаточников-парфюмеров, которая постепенно превращалась в профессию парфюмера. Создание в 1724 г. Устава парфюмеров Грасса, использование первых современных перегонных аппаратов окончательно определило специализацию города. В период между 1770 и 1900 гг. появились крупные фабрики, названия которых отметили начало промышленного этапа в парфюмерии: Ширис (1768 г.), Л.Т. Пивер (1774 г.), Лантье (1795 г.), Рур- 
Бертран-Дюпон (1820 г.), Созьо (1840 г.), Роберте (1850 г.) и Пэйан-Бертран 
(1854 г.).

А вскоре и Париж стал коммерческим партнером Грасса и  городом-маяком парфюмерии. Кроме таких  имен как Убиган, Любен или Л.Т. Пивер, находили всегда вывеску Жан-Мари Фарина. Эта марка, проданная некоему  Леонсу Колла, была впоследствие передана двум кузенам, Арманду Роже и Шарлю  Галле.

Фирма Роже и Галле сыграла  значительную роль в современной  парфюмерии благодаря великолепным духам, мылу высокого качества, а также  упаковке и этикеткам редкой красоты. Появилось новое имя, давшее рождение целой династии парфюмеров:Гер-лен. Пьер-Франсуа Паскаль Герлен, молодой  медик- химик, открыл в 1828 г. магазин  на улице Риволи, чтобы продавать  в нем пудры, авторские духи, среди  которых L'Eau de Cologne imperiale", принесший  ему престижный титул "поставщика ее величества императрицы Евгении". 
Сыновья Эме и Габриель переняли дело отца, закончив век великолепным творением:

Jicky. Но прогресс в XIX в., определивший переход парфюмерии  в стадию промышленного производства, обязан органической химии. Она  позволила исследователям выделять  соединения, запах которых представ-лял  интерес и воссоздавать их  синтезом. Парфюмеры могли дать  волю своему воображению и  создавать сочетания запахов,  не существующих в природе.  Так родилась новая профессия  парфюмера, которая познала всю  славу в XX в. и открыла парфюмерии  различные пути в выборе творческого  стиля. Что касается флаконов, их изготовление также не избежало  индустриализации, но, становясь более  прогрессивным, производство сохраняло  качество. Все еще высоко ценится  хрусталь; Богемия, Франция и Великобритания  отличаются необыкновенным мастерством  в этой технике. Важным открытием  века бы-ло изобретение в 1870 г. Брийя-Савареном пульверизатора.

ПАРФЮМЕРИЯ XX ВЕКА.

В конце XIX в. во французской  парфюмерной промышленности было занято около 20000 человек, и треть ее товарооборота  реализовывалась за счет экспорта. В 1900 г. такому успеху была посвящена  универсальная Выставка в 
Париже. Парфюмерная секция была богато украшена центральным фонтаном, соединяющим различные стенды. Хозяева стендов не постеснялись обратиться к великим мастерам в мире Искусства. Это Hector Guimard, создатель украшений на входах парижского метро, который нарисовал флаконы для фирмы Майо, и график Alfons Mucha, работавший для Убиган.

Так постепенно изменилось восприятие духов. Кроме самого запаха, стали важными такие элементы, как флакон, упаковка и также реклама. Парфюмерные фирмы работали с  известными стекольны-ми заводами Лалик, Баккара, графиками и рекламными кампаниями. Сотрудничество парфюмера  Франсуа Коти и Рене 
Лалика стало одним из самых плодотворных. Оно позволило мастерам по хрусталю усовершенствовать технологию и производить, кроме флаконов для 
Коти, флаконы для других парфюмерных фирм, таких как Д'0рсэй, Герлен, 
Любен, Молинар, Пивер, Роже и Галле, Вольне... Другие стекольные предприятия внесли также свой вклад в производство флаконов. Прежде всего 
Баккара, создавший множество флаконов для фирмы Герлен, (Mitsouko, 
Shalimar, Coque d'or...), Деспре, Убиган и Карон (Narcisse noir); затем стекольные заводы Броссе, вышедшие на рынок в 20-е годы со своим великолепным флаконом в строгом стиле для Шанель № 5 и известным черным шаром для Агрёде Жанны Ланвен.

Что касается духов, они продолжали эволюцию, избегая отныне кратковременности. Франсуа Коти стал первым, кто соединил в композициях натуральные запахи с запахами, созданными искусственно. L'Origan, которые он создал в 1 905 г., - первые из современных духов. В 1917 г. он выпустил 
Chypre (Шипр), ставший впоследствии прародителем для целого семейства запахов, носящих это название и имеющих оттенки дубового мха, ладанника- лабданума, пачули и бергамота... Развивались так называемые восточные и амбровые запахи, передающие мягкие, пудровые, ванильные и ярко выраженные животные ароматы, которые мы находим в 1'Неиге Ыеие и в Shalimar Герлен. 
Если синтетические продукты произвели революцию в об-ласти запахов в конце 
XIX в., то новая категория парфюмеров перевернула саму парфюмерию, это были кутюрье. В 1911 г. Поль Пуаре, который уже приобрел свою известность, освободив женщину от корсета, стал первым, кому пришла в голову идея ароматами дополнить линии одежды. Он назвал свои духи Les Parfums de Rosine в честь своей старшей дочери. Но, если Пуаре хотел лишь добавить лучик парфюмерии к своей одежде, то коммерческую логику этой идеи он не довел до конца. Это сделала великая Габриэль Шанель, выпустившая в 1921 году духи со своим товарным знаком. Этот пробный удар стал ударом мастера! Отныне легендарные №5, созданные Эрнестом Во, стали первыми духами, содержащими альдегиды, синтетические продукты, обладающие очень интенсивным запахом, и кроме того силой распространения в композициях. Ланвен в свою очередь использовала эти продукты в Агрёде. В тридцатые годы появляются новые запахи, названные "Cuir" (кожа) , с сухими оттенками, напоминающими запах кожи и цветов. Цветочные запахи развивались вместе с такими духами, как Je reviens Ворс (1932 г.), Fleurs de rocaille Карон (1933 г.) или Joy Жана 
Пату (1 935 г.). После 2-й Мировой войны свою форму изменил "Шипр" с появлением Femme Роша (1 944 г.), Ма Griffe Карвен и Miss Dior, Диор (1 947 г.) L'air du temps Нины Риччи(1947 г.) принесли новое изменение в семейство цветочных запахов, так же как Vent vert Бальмен (1945 г.). В 50х годах французская парфюмерия достигла своего апогея. После Пуаре, Шанель, Ворс, 
Ланвен и Пату все великие имена домов моды обратились к духам: Эльза 
Шиапарелли, (чьи флаконы, изображающие персонажей, поражали своей оригинальностью), Пьер Бальмен, Карвен, Жак Фат, Кристиан Диор, Нина Риччи, 
Юбер де Живанши. Во Франции работали самые талантливые со-ставители духов - парфюмеры. Среди них Эдмон Рудницка, принесший новую маленькую революцию в парфюмерию с использованием гедиона в своем прекрасном творении для мужчин 
L'Eau sauvage. Как следствие, духи для мужчин начали свой взлет. В этот период обострилась международная конкуренция с приходом духов из-за 
Атлантики. Сегодня парфюмерия является как никогда элитной промышленностью, которая, как и все экономические сферы сталкивается с некоторыми проблемами. "Носы" не могут больше не считаться с результами маркетинга и должны уступать все более требовательной клиентуре. Если парфюмерия XX века обогащалась за счет прогресса в химии запахов, то парфюмерия XXI века должна будет противостоять моде, легкости и вводить такие же революционные технологии как генетика. И все это, конечно же, не будем забывать об этом, не должно быть лишено творческой окраски...

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАПАХОВ ДУХОВ.

Техническая комиссия Французского Общества Парфюмеров установила классификацию  семейств духов по запахам, выпущенную Французским Комитетом по духам.

Теперь вы узнаете, к какому семейству принадлежат ваши любимые  духи...

А.ЦИТРУСОВЫЕ

В "цитрусовых" ощущаются  эфирные масла, полученные выжиманием цедры плодов, таких как лимон, бергамот, апельсин, грейпфрут и  т.д. В этом семействе находятся  первые одеколоны, используемые мужчинами  и женщинами. 
1. Цитрусовые 
2. Цитрусовые цветочные шипровые 
3. Цитрусовые пряные 
4. Цитрусовые древесные 
5. Цитрусовые ароматические

 
В.ЦВЕТОЧНЫЕ

Это семейство, самое важное, группирует духи, главной темой которых  является цветок: роза, жасмин, фиалка, сирень, ландыш, нарцисс, тубероза...

1. Один цветок 
2. Цветок лаванды 
3. Цветочный букет 
4. Цветочный, зелени 
5. Цветочный, альдегидный 
6. Цветочный, древесный 
7. Цветочный, древесный, фруктовый

С.ПАПОРТНИКИ

Это название не имеет никакого отношения к запаху па-поротников, содержит аккорд из нот лаванды, древес-ных, дубового мха, кумарина, бергамота и  т.д. 
1. Папоротник 
2. Папоротник, амбровый, мягкий 
3. Папоротник, цветочный, амбровый 
4. Папоротник, пряный 
5. Папоротник, ароматический

 
D. ШИПРЫ

Название этого семейства  идет от духов, которые Фран-суа Коти назвал так при их выпуске в 1917 г. Успех этого шипра был таким, что он стал главой крупного семейства, которое объединяет духи, основанные, главным обра-зом, на аккордах дубового мха, ладаника-лабданума, пачули, бергамота... 
1. Шипр 
2. Шипр, цветочный 
3. Шипр, цветочный, альдегидный 
4. Шипр, фруктовый 
5. Шипр, зелени 
6. Шипр, ароматический 
7. Шипр, кожи

 
Е.ДРЕВЕСНЫЕ

Это семейство включает духи с теплыми оттенками, таки-ми как  сандал и пачули, иногда сухими, как  кедр, и ветивер. В мужских композициях  наряду с древесными при-сутствуют  лавандовые и цитрусовые ноты. 
1. Древесный 
2. Древесный хвойный, цитрусовый 
3. Древесный, ароматический 
4. Древесный, пряный 
5. Древесный, пряный, кожи 
6. Древесный, амбровый

 
F.АМБРОВЫЕ

Под названием "духи амбровые", которые еще называ-ют "восточными духами", группируются композиции с  мягкими, пудровыми, ванильными, ладаника- лабданума и ярко выраженными  животными нотами. Подсемейство с  мягким амбровым запахом наиболее представительно  в этой категории. 
1. Амбровый, цветочный, древесный 
2. Амбровый, цветочный/пряный 
3. Амбровый, мягкий 
4. Амбровый, цитрусовый 
5. Полуамбровый, цветочный

 
G.КОЖА

Своеобразное в парфюмерии семейство объединило ду-хи с сухими нотами, в которых пытались воспроизвести  характерный запах кожи (дым, сожженное  дерево, та-бак) с "головными" цветочными оттенками. Существует немного духов  этого типа. Поэтому мы не представляем их красочно. 
1. Кожа 
2. Кожа, цветочные 
3. Кожа, табак

СОЗДАТЕЛИ ИЗВЕСТНЫХ ДУХОВ.

Раньше, когда изготовители хороших запахов, перчаточники-парфюмеры, аптекари работали только в своих  лавках, их сла-ва не переступала границ своих улиц и городов. Это мастерство ценилось как работа хороших ремесленников. С началом промышленного производства и более широким распространением духов поднялся престиж парфюмеров. Из ремесленников выделились несколько  имен, желавшие завоевать двойное  положение: художника и предпринимателя.

Фирма Герлен, созданная  в 1828 г. Пьер-Франсуа-Паскаль Герленом, является наглядным примером этого  развития. Поставщик императрицы  Евгении, парфюмер завоевывает репутацию, которая позволит его сыну Эме  создать Jicky и его младшему сыну Жаку составить с 1892 г. самые новаторские  духи того времени: Mitsouko, Shalimar, L'heure blеие, Vo/ de nuit, Apres I'ondee...

С Жан Поль Герленом, являющимся в данное время "носом" престижной фирмы, внуком Жака - это уже пятое  поколение парфюмеров, продолжающих семейное творчество. 
Родившийся в 1874 г., так же как и Жак Герлен, Франсуа Коти является одним из первых представителей нового поколения парфюмеров бизнесменов. Приехав с 
Корсики, он обосновывается в Париже в 1900 г., а далее распространяет свои творения в крупных магазинах. Открытие нового магазина на площади Вандом позволяет ему развивать вплоть до 1929 г. плодотворное сотрудничество со стекольным заводом Лалик. В это время крах на Нью-Иоркской бирже останавливает его взлет. Кроме L'Origan и Emeraude, конечно же самым известным его созданием является СП/рге, запах которого явился настолько примечательным, что дал начало рождению целого семейства духов: шипры.

Имя другого парфюмера, Эрнеста  Бо связано с самыми известными духами: 
Шанель № 5. Родившись в Москве в 1881 г., он быстро делает себе карьеру на фирме Рале как русский парфюмер французского происхождения. Он возвращается во Францию и после войны продолжает свою работу в Грассе, куда уехала от революции фирма Рале. В 1920 г. на запрос мадемуазель Шанель он предлагает 
2 пробные серии, пронумерованные от 1 до 5 и с 20 до 24. И № 5 привлек внимание великой кутюрье... Его оригинальность - в использовании впервые альдегидов, синтетических продуктов с интенсивным запахом. Творения Эрнеста 
Бо, автора № 22 и Cuir de Russie Шанель, а также Soir de Paris Буржуа, отмечены постоянным поиском новых душистых веществ. 
Жермен Селье - первая женщина, покорившая закрытый мир составителей духов. 
Родившись в 1909 г. в Бордо, в 1930 г. она изучает химию в Париже. 
Заинтересовавшись миром запахов, она поступает на парфюмерную фирму Рур- 
Бертран-Дюпон. Очень быстро об этой красивой молодой светловолосой жен-щине начинают говорить. Ее откровенный и колоритный язык не щадит никого и те, кто ее знал, называют ее "белокурой Арлетти". В то время фирма Рур, выпускающая парфюмерное сырье, предпринимает новый шаг в своей деятельности, создает свои законченные духи для известных кутюрье. Для 
Жермен Селье - это идеальные условия для использования своего воображения. 
Она любит короткие, законченные формулы. Она уверена, что парфюмерия - это дар, у которого нет правил и которому нельзя научиться. Для Робера Пиже, моделиста, у Поля Пуаре, основавшего свою фирму, она создала в 1944 г. превосходные Bandit, - шипр с нотами кожи, сильный и чувственный. После ее встречи с кутюрье Пьером Бальмен появляется Vent vert, первые духи с нотой зелени, куда она смело добавила 8% гальбанума. Ее необузданный темперамент и постоянный поиск нового сырья отдаляют ее от Рур. Она становится руководителем фирмы Экзаром в 1946 г. Здесь был снят первый рекламный фильм о духах, текст к которому был взят из прекрасной поэмы Луизы де Вильморен. 
В 1946 г. она создает Соеиr joie, первые духи Нины Риччи с прекрасным цветочно-альдегидным запахом. Далее следуют всегда оригинальные не комформистские духи, такие как Jo/ie Madame, Бальмен (1953 г.), Monsieur 
Balmain (1964 г.) и множество других духов, проданных в США Элизабет Ардэн. 
Следует отметить верность отношений, установившихся между парфюмером и кутюрье при появлении первых же духов.