История орнамента

 

 

 

На тыльной  стороне рубах 18 в., несколько ниже лопаток, расположены темно-красные шерстяные и шелковые нашивки сложного геометрического орнамента. Иногда на этом месте вышивалась розетка. Орнамент ее несколько проще по сравнению с вышивками, но он многоцветен и разнообразен по форме.

   В рубахах, датируемых уже 20 в., когда усилился процесс замены вышивки кумачовыми нашивками, наспинная розетка превратилась в ромбовидную фигуру из полосок кумача. Середина ромба и здесь иногда так же заполнялась вышивкой.

    Старинная женская рубаха имеет богатую наплечную и нарукавную вышивку. На рубахах 18 в. она покрывала плечо и проходила по верхней линии вдоль всего рукава, составляя как бы единое композиционное целое. В более поздних образцах наблюдается вышивка двух типов: первая - в виде продольной вышитой полосы, отороченной двумя шерстяными или шелковыми нашивками и вторая - в виде овальной розетки в верхней части рукава. Иногда можно встретить и сочетание обоих типов вместе.

    Наплечная вышивка на женской  рубахе верховых чуваш располагалась  поперек плеча вдоль шва, соединяющего рукав со станом, была обычно исполнена на узенькой полоске, вернее на цветной шерстяной тесьме (наплечник). При стирке рубахи эта полоска могла спарываться. Орнамент был чрезвычайно мелким, тонким, тщательно выполненным, сама вышивка - полихромной.

    Характеристика орнаментации чувашской  женской рубахи была бы неполной, если бы мы не коснулись  украшения ее подола. Вышивка  по подолу старинной рубахи  была обязательной. На рубахах  18 - начала 19 вв. орнамент подола был  достаточно развит. Чаще всего он был геометрическим, но встречались так же сильно стилизованные растительные узоры.

    Старинная вышивка по подолу  исполнялась многоцветными, главным  образом шерстяными нитями. Некоторые  из ее образцов, являясь, по-видимому, наиболее архаичными, представляют собой почти полное тождество с вышивкой подола женской рубахи дунайских болгар. Позднее вышивка значительно упростилась. Она представляла собой орнамент, составленный из простых стежков, которые шли по краю шерстяной тесьмы, нашиваемой на подол. В 20 в. В ряде районов Чувашии подол стали украшать ткаными полосами и даже кружевом (домашнего плетения и покупным).

    Орнаментация мужской рубахи, по  сравнению с женской, у чуваш  была менее развитой. Вышивка  шла узкой полоской по вороту и краям разреза на груди, на рукавах - у кисти - и по подолу. Старинные мужские рубахи вышивали шерстью. На рубахах конца 19 - начала 20 вв. отдельные части, например, ворот, делались из кумача. Вышивка по вороту иногда сочеталась с шитьем бисером. Кроме цветных шерстяных ниток домашнего прядения, применялся гарус, шелк, бумага.

    К числу сравнительно  поздних элементов женской одежды  следует отнести (передник), которое  в настоящее время еще бытует  повсеместно. Передник, надевавшийся  в праздники, обычно украшали вышивкой. Показателем того, что передник явление относительно позднее, может быть его орнамент, зачастую заимствованный от русских. Здесь в узорах встречаются традиционные мотивы русской вышивки - кони, павы и т. п. Однако в более старых передниках вышивка самобытная, чувашская. Вышивали передник крестом, гладью и др. В старых образцах преобладающим являлся геометрический орнамент, в поздних - растительный. Кроме того, на передниках делались нашивки из разноцветных ситцевых и кумачовых полос пли из лент.

 

     Непременной принадлежностью  женской одежды в прошлом был  пояс. Старинные пояса обычно  делали длинными (до трех метров  длины). Изготовляли их из шерстяной  синей домоткани или из холста. Концы вышивались шерстью или разноцветным шелком. Пояс несколько раз обертывали вокруг талии, а затем по бокам спускали вышитые концы. Орнамент был разнообразным, преобладал геометрический. Делались пояса и более короткие, но тип и способ ношения их были такими же. Наряд чувашки дополнялся вышитыми поясными подвесками.

 

     Наряд чувашки дополнялся  вышитыми поясными подвесками, которые  зафиксированы еще путешественниками  18 в. Так, Паллас писал: «Они  так же, как мордвинки, украшают  себя пряжками и нагрудниками, да висящими от пояса на стороне пестро вышитыми лоскутьями с бахромою, что у них сар называется. «Сара» носили раньше повсеместно и женщины, и девушки.

    Поясные подвески чувашек  в общих чертах представляют  собой две парные полоски холста, украшенные вышивкой. К нижнему концу их пришита бахрома темно-синего или красного цвета. При детальном ознакомлении удается установить три типа «сара». В одном случае это две прямоугольные полоски темно-синей шерстяной домоткани, белого холста или кумача, покрытые вышивкой, по всему полю. Второй тип поясных подвесок - две скрученные полосы холста с концами, украшенными вышивкой. В верхней части обе полосы сшиты. «Сара» такого типа носили поверх рубахи, как пояс. Третий тип представляет собой несколько прямоугольных полосок домашнего холста или покупной ткани, которые подвешены к поясу. Количество их обязательно парное. К середине пояса, как бы разделяя «сара», подвешен сложенный углом кусок ткани, орнаментированный также вышивкой. Надевали пояс так, что этот угольник приходился сзади; «сара» же спускались по бокам.

 

 

Кроме этих основных типов, существует значительное количество вариантов  поясных подвесок. Орнамент на них  также весьма разнообразен. Исполнена  вышивка обычно шерстяными и шелковыми  нитками. Цветные шелка встречаются  даже на образцах, датируемых 18 в. Орнамент распределяется по всему полю «сара». Если «сара» суживается в верхней части, то расположение узора вышивки имеет форму трапеции.

    Часто орнамент бывает  расположен ярусами, разделенными  узкими полосками вышивки или  нашивок. При геометрическом орнаменте встречаются чаще ромб, квадрат, треугольник. Для растительного характерны стилизованные изображения деревьев, цветов, листьев. Весьма редки изображения животных и человека.

    Нашивки в виде расположенных  поперек и по диагонали лент встречаются уже на ранних образцах (18 – начало 19 веков). Они играют роль разделителей отдельных орнаментальных композиций. В позднее время (в начале 20 века) нашивки стали занимать преобладающее место, а в последствии и совсем вытеснили вышивку. С проникновением в деревню фабричных изделий к «сара» чаще стали пришивать пуговицы, позумент, стеклярус, металлические пронизки, а вместо самодельной бахромы – покупную и даже кружева.

    «Сара» был обязательной  принадлежностью женской одежды, особенно праздничной и обрядовой. Наряду с ними, представляющими собой парные подвески, у чуваш разных районов бытовала еще однолопастная подвеска, иногда она называлась «ласточкин хвост». Носили ее подвешенной к поясу сзади.

    К числу обязательных  предметов одежды замужней чувашки относиться также головной убор «сурпан», который богато украшался вышивкой. У разных территориальных групп населения Чувашии этот головной убор имел свои особенности, как в отношении размеров, так и орнаментации. Способы его ношения были также различными для разных групп чуваш.

    Наиболее длинными и  богато орнаментированными были  старинные сурпаны низовых чуваш.  Сурпаны чуваш промежуточной  группы были менее украшенными  и более короткими, чем у  низовых, но шире и длиннее  верховых. Что касается вирьяльских чуваш, то у них сурпан по общему характеру и расположению орнамента имел большее сходство с марийским шарпаном.

    Орнамент на сурпанах  наиболее часто встречается геометрический, имеют место также животный  и растительный. Последние характерны для старинных образцов.

    Сурпаны украшались не  только вышивкой. Иногда концы  его завершались узорным тканьем.  Такие сурпаны были распространенны  в южной части Чувашии, а  также в Саратовской и Самарской  губерниях. Часто тканые концы  сочетались с вышивкой разноцветной шерстью.

    На орнаментику сурпанов  не могло не оказать влияния  то обстоятельство, что он был  носим постоянно, даже в рабочее  время, а поэтому особая вышивка  позволяла выделить праздничный  сурпан, надеваемый в редких случаях.  Такие сурпаны, разумеется, имели более сложную орнаментику. Влияли на вышивку и способы ношения сурпана. В тех случаях, когда концы сурпана должны были виднеться, они украшались, в других случаях орнаментированное пространство было незначительным. Что же касается гаммы красок, то следует отметить большую строгость старинных сурпанов и полихромность - поздних.

 

Форма чувашской вышивки разнообразна. В основном это - розетки.

 

 

    Чуваши верховые и  восточной группы в сочетании  с сурпаном носили в прошлом  «масмак» (начельник). Масмаки были нескольких типов, имеющих своеобразие в орнаментации и размещении узора. Одни из них (у верховых) были узкими; делались они из холщовой ленты, накладывались на темя; обычно вышивались разноцветными нитками (шерстяными и шелковыми) по всему полю; орнамент - мелкий, геометрический в виде ромбов, звезд, крестов, квадратов, розеток и зигзагов, по краю - нашивки. Другую форму представляют старинные масмаки типа налобника, по размеру они более широки. По виду и орнаментации они напоминают башкирские хараусы. Расположение вышивки здеcь трапециевидное.

    В южных районах Чувашии  в качестве женского головного  убора в прошлом имела распространение  «чалма». Она представляла собой  косынку из тонкого белого  холста, ею закрывалась вся голова. По краям она украшалась вышивкой. В некоторых районах она носилась вместе с сурпаном.

    Обычным головным убором  девушки был платок, который позже  повсеместно стал переходить  к женщине, вытесняя сурпан.

    Если в прошлом чуваши  богато орнаментировали вышивкой обыденную одежду, то еще богаче и совершеннее была вышивка праздничной и особенно обрядовой одежды. В этом отношении в первую очередь выделяются одежда и предметы, связанные со свадебным ритуалом.

    В прошлом считали,  что хорошая вышивальщица  является и хорошей работницей. Потому девочку уже семи - восьмилетнего возраста учили вышивать. Ко времени своего замужества она должна была заготовить приданое, а также подарки жениху и его родне. Основную часть приданого составляли рубахи. В приданом богатой невесты было до ста рубах. Рубахи должны были быть тщательно вышиты, а поэтому предварительно делали заготовки вышивок, отдельных частей рубахи, чтобы из них по мере надобности можно было сшить рубаху в короткий срок.

 

 

 

На свадьбу дружка являлся в  верхней одежде (халат). Это - распашная одежда из белого холста, длинная, цельная, прямая, без застежек. Передние полы на груди украшены каймой вышивки красной, зеленой шелковой и темно -коричневой, темно - синей шерстяной нитями. Орнамент завитки и стилизация листа. Аналогичная вышивка расположена на бортах, на подоле и рукавах кафтана. Кроме вышивки, кафтан орнаментирован нашивками из шелковых лент. В узоре – меандры.

    Интересна вышивка на  одежде свахи (кафтан или кофта), бытовавшей в начале 19 в. Позднее вышивка на ней была заменена нашивками.

Одежда свахи (вид спереди) 

 

Одежда свахи (вид сзади)

 

 

 

    Из других свадебных  предметов богато орнаментировались  свадебные платки, платок жениха, покрывало на посуду с пивом,  свадебные полотенца - плясовой  платок и покрывало невесты.

    В течение всего свадебного  обряда невеста находилась под  покрывалом. Снималось оно только  по приезде в дом жениха. Это  покрывало представляло собой  большое прямоугольное полотнище  (примерно 150 Х 120 см) тонкого белого  холста, сшитое из трех полос. Углы его украшались вышивкой квадратной композиции со вписанным в него узором, которые соединялись узкими вышитыми полосками, идущими параллельно краю. Вышивка двусторонняя. Края обшивались узкой шелковой тесьмой.

    Еще сложнее и богаче была вышивка свадебных платков. Платки жениха входили в число свадебных подарков, которые должна была заготовить невеста. По форме платки эти бывают двух родов. Первый - это четырехугольный кусок холста размером около 30 Х 50 см, вышитый разноцветными шелками и шерстью и обшитым по краю шелковой тесьмой и бахромой. Он прикреплялся к правой руке жениха. Платки второго рода представляют прямоугольник из белого холста, один угол которого загнут и закреплен. Этот платок обычно углом подвешивался жениху на спину.

     Вышивка на платках  первого типа обычно двусторонняя. Орнамент чрезвычайно многообразен. В некоторых случаях он идет  широкой полосой по краю, образуя  рамку, внутри которой по углам  также имеются узоры в виде  квадратов или треугольников.  Иногда вышивкой заполняется почти все поле платка, образуя лишь небольшой просвет посредине. Вышивка на платках второго типа по характеру орнамента аналогична первому, однако чаще всего она односторонняя, а узор вышивки на загнутом углу часто отличен от узора другого угла.

    Вышивка в прошлом  исполнялась чувашками почти  без всяких технических приспособлений. Вышивали на холсте по счету  ниток. Чувашка – вышивальщица  знала огромное количество швов, из которых составлялись соответствующие  орнаментальные композиции. Существовала как односторонняя, так и двусторонняя вышивка. Анализ всей техники чувашской вышивки затруднен тем, что исследователю доступны образцы швов, применявшихся лишь на протяжении последних трех столетий, т. е. когда архаичные способы орнаментации подвергались многим изменениям.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Национальная вышивка.

 

Самым массовым видом творчества была вышивка (тёрё): ею занималась буквально  каждая чувашская женщина, девушка. Вышивкой украшаются у чувашей верхние  мужские и женские рубашки, платки, фартуки и т. п, Характерные черты чувашского орнамента — сочетание приглушенных, в основном красного, с вкраплением золотистого, зеленого и синего цветов с тонким чувством ритма. Композиция чувашской вышивки, мотивы и техника исполнения, имея единую этническую основу, варьируются у разных этнографических групп. В прошлом при вышивании применялось более 30 швов.