Выращивание винограда

Материал для опор необходимо заготовить с осени. Для этой цели можно использовать старые железные трубы или прутья: если их окрасить, они могут долго служить без ремонта. Годятся также деревянные квадратные брусья и тонкие кругляки: окрашенные, они могут простоять 8—10 лет. Порче скорее подвергается та часть опоры, которая находится под землей и на уровне земли. Поэтому подземную часть труб или деревянных брусьев рекомендуется зацементировать. Для этого в земле пробивают ломом отверстие на глубину 60 см и разворачивают его настолько, чтобы после установки трубы или деревянного бруса оставалась щель шириной в 2—2,5 см. Щель заливают раствором цемента с известью и песком. Расход материала небольшой, а опора будет служить гораздо дольше и будет значительно устойчивее.

При устройстве галерей опоры устанавливают в виде буквы «П» шириной 2—3 м и высотой 2,25—2,50 м на расстоянии 4—5 м одна от другой. На эти опоры натягивают проволоку для подвязывания лозы на расстоянии 70—80 см одна линия от другой.

Опору для беседки устанавливают соответственно ее конфигурации и размеру, а также форме задуманного перекрытия. Если предполагается соорудить большую беседку, то столбы можно выложить из штучного камня или кирпича, а верхний переплет сделать из толстых брусьев.

Для пристенной культуры винограданатягивают шпалеру на стене. В стену вбивают костыли с отверстиями в наружных концах. Костыли следует брать такой длины, чтобы они крепко держались, не расшатывались и не вываливались (при этом необходимо учесть, из какого материала построено здание). Наружная часть костыля должна выступать на 10—12 см, горизонтальное расстояние между костылями вдоль стены — 4,5 м, по высоте — 1 м. В отверстия наружных концов костылей продевают и затем натягивают проволоку горизонтальными линиями. Таким образом, расстояние между линиями проволоки будет составлять 1 м. Между окнами костыли забивают в края простенка.

Устройство опор нужно окончить до распускания почек, которое начинается обычно в начале апреля.

При выращивании виноградана галереях на 2-й год после посадки в конце марта кустики освобождают от земли, которой они были укрыты на зиму. Прошлогодние, однолетние лозы внимательно осматривают, из них выбирают самую лучшую и подрезают ее на 5—6 глазков. Все остальные лозы совсем срезают. В начале роста, когда молодые побеги достигли 5—10 см, делают «зеленую обломку», то есть удаляют лишние и более слабые. Прежде всего удаляют двойники, то есть из каждых двух побегов, растущих из одного глазка, обламывают один, худший. Очень часто от основания кустика, у самой земли, побеги растут «метлой». В таких случаях оставляют 1—2 самых лучших побега, остальные обламывают. Всего на кустике оставляют 3—5 побегов. По мере роста их тщательно подвязывают к опоре.

На 2-й год после посадки главная задача — вырастить на кустах сильные лозы, из которых по меньшей мере одна должна иметь 1,5—2 м хорошо вызревшей древесины для образования ствола куста. Нужно приложить все усилия к тому, чтобы успешно продолжалось развитие корней. Сильный рост побегов свидетельствует о том, что корни растут хорошо. Такие результаты можно обеспечить своевременным поливом, подкормкой, подвязкой зеленых побегов и борьбой с милдью.

Осенью, после опадения листьев, лозы двухлетних кустов отвязывают от опоры, осторожно пригибают к земле и прикапывают. Это делают потому, что некоторые побеги должны служить для формирования многолетнего ствола и их нужно надежно защитить от морозов, сухих холодных ветров и других невзгод. Если для образования ствола использовать поврежденный побег, это отрицательно скажется в дальнейшем на развитии куста.

В течение 3-го года нужно вырастить ствол и основные разветвления. Ранней весной кусты открывают, то есть освобождают от земли, которой их прикопали на зиму, и осматривают все побеги. Из них выбирают самый лучший, остальные срезают у основания. Оставленный побег подрезают на высоту беседки (если вызревшей древесины не хватает, то немного ниже) и подвязывают вертикально. В начале распускания почек делают первую обломку. Все нижние почки на высоте до 60 см сбивают, следующие 2—3 оставляют, а затем обламывают еще 4—5 почек, расположенных выше, дальше опять оставляют 2—3. Если лоза достает до последней проволоки, то за верхней из оставленных почек сбивают еще 2—3, а 2 самые верхние оставляют. Всего на кусте должно развиваться около 10 побегов. При таком их количестве рост у них будет сильный, вызревание древесины хорошее.

Через 2—3 недели после первой обломки делают вторую, так как на узлах, где были сбиты основные почки, начинают расти побеги из замещающих. Иногда приходится делать и 3-ю обломку.

Растущие зеленые побеги следует тщательно подвязывать, иначе их может сломать ветер. Во время подвязки им придают горизонтальное положение, а самые верхние загибают на перекрытие беседки.

На 4-й год формирования при весенней подрезке оставляют на кусте 5 побегов. Оставленные лозы подрезают так, чтобы они имели длину 100—120 см. После этого побеги подвязывают горизонтально, а верхний загибают и подвязывают к перекрытию беседки. В этом году на кусте можно оставить уже 30—40 зеленых побегов. Слабо растущие побеги, особенно те, рост которых приостановился с весны, нужно обломать.

На 5-й год формирование полностью заканчивается. На ответвлениях ствола выбирают по 2 хороших побега — один ближе к стволу, другой на расстоянии 50—70 см — и подрезают на 10—12 глазков, затем их подвязывают в таком порядке, как показано на рис. 1. Эти побегипредставляют собой плодовые дуги. На 5-й год кусту дают значительную нагрузку — 80—100 зеленых побегов.

Рис. 1. Вертикальный кордон 

 

Все указанные здесь правила формирования кустов не должны применяться шаблонно. В ряде случаев возможны, а иногда и необходимы те или иные отклонения. Так, например, при более высокой опоре целесообразно делать больше ответвлений. У высокой шпалеры (без козырька) не будет лоз, загнутых по перекрытию. Куст может иметь не один ствол, а два или три. На каждом ответвлении можно оставлять не 2 плодовые дуги, а 3 или 1, в зависимости от силы роста побегов.

Так формируют кусты для устройства галерей и беседок, несколько иначе осуществляют формирование кустов возле стен, где лозы поднимаются на высоту 2-го этажа, а стволы и побеги приходится располагать между окнами, вокруг дверей, колонн и т. п. Желательно, конечно, чтобы у пристенного куста, так же как и у растущего на галерее, был один ствол, но это редко удается осуществить, чаще приходится формировать 2 или 3 ствола, сообразуясь с расположением оконных проемов.

Рассмотрим конкретный пример.

Допустим, что куст посажен у стены дома между дверью и окном (рис. 2).этом случае куст целесообразно формировать следующим образом.

На 2-й год после посадки на кусте следует оставить 4—5 зеленых побегов, которые при хорошем уходе могут вырасти на 3—4 м. На рисунке показан такой двухлетний куст осенью после листопада.

Рис. 2. Пристенный куст винограда на второй год формирования 

 

На следующий год весной на нем оставляют 3 наиболее сильные лозы, которые располагают так, как показано на рис. 3. Одну лозу подвязывают вертикально с правой стороны окна, другую — с левой его стороны, а третью — возле двери. Когда распустятся почки, делают обломку. Возле каждой линии проволоки оставляют по 2—3 почки, остальные удаляют. На рисунке показано расположение распустившихся почек, оставленных на лозе. На узлах, где сделана обломка, через некоторое время из замещающих почек начинают развиваться побеги. Их тщательно удаляют по мере появления.

Рис. 3. Пристенный куст винограда на третий год формирования 
(возле каждого ряда проволоки оставлено по 2—3 почки, остальные сбиты): 
1 — узлы со сбитыми почками; 2 — оставшиеся почки 

 

Осенью куст имеет такой вид, как показано на рис. 4. К этому времени вертикально подвязанные лозы превращаются в молодые стволы, а из отходящих от них однолетних побегов в следующем году формируют ответвления или рукава. Осенью куст подрезать не нужно, а весной следующего года на стволах, на уровне каждой линии проволоки и на верхушке оставляют по одному, самому лучшему побегу, остальные срезают. Оставленные побеги подвязывают горизонтально к проволоке, а самый верхний побег — вертикально.

Рис. 4. Пристенный куст винограда на третий год формирования осенью 

 

Этим заканчивается формирование куста на первом этаже здания. Дальше крону формируют на 2-м этаже так же, как и на первом.

С 3-го или 4-го года куст вступает в плодоношение и побеги растут медленно, поэтому и формирование кустов наверху несколько задерживается.

При такой формировке не следует поднимать лозы выше половины 2-го этажа, потому что у виноградных кустов, имеющих низкорасположенные ответвления, в период весеннего сокодвижения — «плача» — затрудняется приток пасоки к верхним лозам. Объясняется это вот чем: при весенней подрезке на ответвлениях делают срезы, через которые вытекает пасока, что задерживает ее подъем вверх по стволу. Поэтому почки в нижней части куста распускаются значительно раньше. Более раннему их распусканию способствуют также температурные условия, всегда более благоприятные возле земли, чем вверху. Молодые побеги начинают тянуть питательные вещества, а обильное весеннее сокодвижение к этому времени прекращается. Почки в верхней части оказываются в худшем положении: они распускаются вяло, образующиеся молодые побеги плохо растут и слабо плодоносят. Такое неравномерное развитие кустов может привести к тому, что верхние лозы усохнут.

Если куст посажен возле стены многоэтажного дома и лозу нужно поднять очень высоко, например на балкон 3-го или 4-го этажа, то до самого балкона ствол должен быть совершенно оголен, никакие нижние ответвления от него недопустимы. Формируют такие кусты следующим способом.

На 2-й год после посадки виноградного саженца с балкона или с какого-либо другого места, куда намечено провести ствол, опускают проволоку к месту посадки и прикрепляют ее к колу, вбитому в землю. На кустике выбирают самую лучшую лозу и привязывают к опущенной проволоке, остальные срезают. Во время распускания почек все нижние обламывают, оставляя 3—4 верхних. Образующиеся из этих почек побеги, цепляясь усиками, поднимаются вверх по проволоке. Иногда, особенно в начале роста, их нужно подвязывать.

Весной 3-го года на кусте оставляют один, самый лучший побег и привязывают к проволоке, остальные срезают. Как и в предыдущем году, во время распускания почек все нижние сбивают, а верхние 3—4 оставляют. Образующиеся побеги продолжают подниматься по проволоке.

В следующем, 4-м году продолжают то же самое (рис. 5). Обычно при хорошем уходе лоза на 4-й год после посадки доходит до 3-го, а иногда и до 4-го этажа.

Рис. 5. Пристенный куст на четвертый год формирования весной после подрезки и подвязки:

1 — ствол; 2 — ответвления  стволов; 3 — побеги для продолжения  ствола 

 

Формирование кроны куста возле балкона осуществляется тем же способом, что и на беседках. В первые 2—3 года для проведения обрезки, обломки и подвязки молодого ствола, выросшего на значительную высоту, верхний конец проволоки отвязывают и за счет запаса или специально привязанной веревки опускают так, чтобы ствол лег на землю или опустился до окна нижнего этажа. После того как нужная работа сделана, проволоку опять натягивают. Молодая виноградная лоза достаточно гибка, поэтому не нужно опасаться, что ствол сломается.

В течение всей жизни куста, поднятого на высоту 3—5-го этажей, нужно следить, чтобы не вырастали побеги из спящих почек. Такие побеги вскоре после их появления обламывают. К концу легкого шеста, лучше всего к бамбуковому удилищу, прикрепляют проволочный крючок. Этим приспособлением можно достать до любой части ствола с земли или из окна нижнего этажа. Обломку надо делать тогда, когда побеги выросли не более чем на 5 сантиметров.

Для озеленения фонарных столбов, колонн, а также для создания пирамидок из виноградных кустов очень подходит формировка олехнари (рис. 6). Для создания пирамидки на 3-й год после посадки весной на кустике выбирают самый лучший побег, остальные срезают у основания, а оставленный подвязывают вертикально к колу с крестовинкой на вершине. Когда начинают расти побеги, верхние 5—6 оставляют, а все нижние обламывают. Выросшие верхние побеги подвязывают горизонтально к перекладинам крестовинки. Весной следующего года на кусте оставляют 4—5 побегов, из которых будут сформированы ответвления ствола, и подрезают их на 7—8 глазков, а затем привязывают к перекладинам крестовинки. На этом формирование куста заканчивается. Зеленые побеги, вырастающие на ответвлениях ствола, свисают вниз, во время плодоношения они покрыты гроздьями.

Рис. 6. Формировка олехнари 

 

Формирование куста олехнари для озеленения фонарного столба происходит так же, как и возле кола. При озеленении виноградом колонны (рис. 7) желательно, чтобы лоза обвивалась вокруг нее на большую высоту, ответвления ствола формируют через каждые 50—70 см, для чего на таком расстоянии оставляют после распускания почек молодые побеги, а остальные обламывают.

Рис. 7. Формировка кустов олехнари на высоких опорах 

 

Как видим, при выращивании больших пристенных и беседочных кустов основным приемом формирования стволов и их ответвлений является обломка распускающихся почек или зеленых побегов в начале их роста. На это нужно обратить особое внимание, потому что часто в этом деле допускают ошибки. Вырастив на двух- или трехлетнем кусте 5—6 сильных лоз, оставляют их для формирования стволов.