Мода в современном обществе

       "Большие  дома" открывали свои филиалы  во многих городах Европы. Миллионершам  не обязательно было ехать  в Париж для пополнения гардероба.  Менее богатые женщины, но все  же состоятельные, копировали  эти изделия с помощью своих  портных, при этом в модели  вносились изменения и дополнения, часто утрировавшие модную идею. Женщины скромного достатка повторяли  модные новинки кто как умел, мастерские готового платья выпускали  еще более упрощенные копии,  только слегка напоминавшие о  шедеврах мастеров.

       Но  как бы безумно дорого не стоили изделия "от-кутюр", "большие  дома" все же с большим трудом сводили концы с концами - затраты  ведь были огромные. Особенно стало  трудно, когда в ажиотаже вокруг моды наметился спад - от пресыщения. Нужны были принципиально новые  решения.

       Самым смелым оказался Сен-Лоран, первым из кутюрье  решивший начать изготовление изделий  малыми сериями и открывший специальный  магазин "бутик" по продаже готового платья. Причем этот магазин был  на левом берегу Сены, где жила гораздо  менее аристократическая публика, собственно, это были уже рабочие  кварталы. "Рив гош" - "Левый  берег" стало новой социальной ориентацией моды.

       Сен-Лоран  правильно понял требования времени - расширение круга потребителей высокой  моды. Кажется, поступок Лорана сначала  был воспринят коллегами чуть ли не как предательство, но позже  по этому пути пошло все парижское  моделирование. Сейчас все "большие  дома" создают к каждому сезону уже не по одной, а по две коллекции, одну, как прежде,- "от-кутюр", вторую - "прет а порте" - платье, "готовое к употреблению". Коллекции "от-кутюр" показывают в августе и феврале, "прет а порте" - в сентябре и марте. Весной показывают одежду для осени и зимы, осенью - весенне-летнюю. В промежуток до начала сезона проводится грандиозная рекламная кампания, и готовые изделия поступают в продажу. Изделия "прет а порте" тоже очень дороги, но намного дешевле "от-кутюр".

       Разумеется, и у французской школы моды были соперники. Самые серьезные - в  Италии, где система "альта мода" (высокая мода) успешно конкурировала  с парижским "от-кутюр". Сохраняли  свои позиции и лондонские мастера. Во время войны многие дома моделей  эмигрировали в Америку, что позволило  создать в Штатах свою базу моделирования. На создание "моды" американцы не претендовали довольно долго и следовали  парижским образцам, но в создании современной рабочей и спортивной одежды, благодаря высокому уровню индустриальной технологии, не имели  себе равных. Свои претензии заявляла и австрийская мода, у нее были свои достоинства и свой стиль, а  производством предметов роскоши  Вена славилась испокон веков.

       В общем, через двадцать лет после  войны сложилась очень цельная, упорядоченная система. Нужно или  нет - новые идеи (интересные, качественные) в моде выдаются дважды в год, реклама  тотально охватывает всех, кому можно  хоть что-нибудь продать, предписывает правила, когда и что носить. Система  функционирует безупречно.

       Но  мода восстает и ломает стройное здание, сложенное в ее честь. В мире рождается "Антимода" - так назвали сгоряча  это мощное движение. По нашему мнению, это была самая настоящая мода, но вырвавшаяся из под контроля, из той клетки, в которую ее пытались посадить для обеспечения бесперебойной  работы бизнеса модных товаров.

       Середина  шестидесятых годов ("ревущие шестидесятые") отмечена мощной волной студенческого  движения, взрывом самосознания молодежи, почувствовавшей себя социальной силой  и начавшей борьбу за свои права. Чего только не вытворяла молодежь в то время со своей одеждой, к великому ужасу респектабельных родителей и прочих столпов общества! Основной одеждой для молодежи обоих полов стали джинсы. Нет, молодежь их не выдумала, она просто использовала давно уже существовавшую дешевую одежду американских сельскохозяйственных рабочих. Подчеркнутая небрежность, всевозможные блузы и свитера, длиннополые пальто и другое барахло с блошинных рынков, меховые жилеты на голое тело, цыганские юбки, длинные нечесанные патлы у парней и девчонок - все ношенное, затертое, в заплатках - веселое, индивидуальное, великолепное.

       Казалось, молодежное движение выдохлось довольно быстро. Часть той молодежи просто погибла в бродячей жизни и  от наркотиков, другая вернулась вроде  бы по домам, к нормальной работе, учебе, семье. Чуть ли не главный итог тех  бурных событий - рождение молодежной моды, которая начинает жить по своим  законам и становится составной  частью экономики одежды - право  на особый стиль завоевано и успешно  эксплуатируется. Но… проходит десять лет, и мы констатируем: "героиней моды становится тридцатилетняя женщина… уверенная, самостоятельная, с широким  кругом интересов" и т.п. Еще десять лет - "сорокалетняя женщина, она  современна, водит машину, занимается спортом, ездит на международные  научные конгрессы, знает себе цену, интересна своим богатым и  сложным духовным миром…" но ведь это взрослеет все то же поколение! Оно осталось духовным лидером нашего времени.

       Кутюрье бездействовали недолго. Первые молодежные коллекции "больших домов" появились  в 1965 году - самым смелым и новым  был Андре Курреж (в его творчестве была впервые предложена очень короткая одежда, еще не называвшаяся "мини"), затем Унгаро и уже знаменитый Пьер Карден, они создали так называемый "геометрический стиль", но настоящим  автором новой моды стала англичанка Мэри Куант. Новая мода родилась в  Лондоне - "нескромная мода из Англии", знаменитая "мини-мода", со своей "мини-королевой" Твигги.

       Профессиональная  мода дала свой ответ. Идеи пойманы, потребитель  найден, начинается активное удовлетворение спроса, механизм моды заработал на всю катушку. Потертые джинсы стоят  дороже новых - новую одежду "старят" особыми приемами. Открывают магазинчики  самого экзотического тряпья - очень  дорогого, особенно в Лондоне, на знаменитой Карнебери-стрит.

       К середине семидесятых годов сложились  новые принципы создания одежды, по которым мы живем и сейчас:

       моделирование ориентируется на массовое производство, на охват модой всех потенциальных  потребителей с любым уровнем  доходов, экономика моды сосредоточена  в массовом производстве;

       учитывая  все возрастные группы, с огромным количеством градаций - младший и  старший молодежный, младший и  старший средний возраст и  т.п., у каждой группы потребителей свой набор принципов одежды, требования к ней, характер ее использования - своя концепция;

       мода  охватывает весь мир, все страны вносят свой вклад в ее развитие;

       гардероб  человека складывается из штучных изделий - юбок, блуз, жакетов, курток, брюк, жилетов, их разнообразию уделяется преимущественное внимание. Из этих "блоков" каждый может составлять ансамбль по своему вкусу, что создает возможность  личного "сотворчества" в моде;

       одежда  должна быть многофункциональна, трансформироваться для разного назначения и для  разных погодных условий - она становится "межсезонной" и "межситуационной";

       огромное  значение приобретают дополнения одежды (шарфы, чулки, обувь, головные уборы, перчатки, украшения), манера их использования - важнейший атрибут моды;

       резко снижается доля одежды индивидуального  производства, самая модная одежда покупается в готовом виде, а не шьется на заказ;

       разнообразие  готовой одежды так велико, что  опасность однообразности людей, одевающихся  в магазинах, практически снимается.

       3.2. Тенденции развития современной индустрии моды

       За  последние тридцать лет во всем мире произошло и грандиозное развитие технологии легкой промышленности. Успехи химии, машиностроения сделали ассортимент  невероятно богатым, в массовом производстве можно выпускать практически  любые изделия любой сложности. Да и в работе мастеров моды появились  новые формы - это продажа лицензий на изготовление одежды по их моделям. Для домов моделей это наиболее выгодная работа - она освобождает  творцов от необходимости заниматься производством и приносит хороший  доход.

       Есть  другие интересные формы модного  бизнеса на уровне хорошей конфекции. Слово "конфекция" в переводе обозначает продукция. Так называют всю одежду массового производства. Существуют сейчас во всем мире известные фирмы  готовой одежды, в которых работает всего несколько человек. Владелец такого предприятия, художник-модельер, с несколькими помощниками разрабатывает  коллекцию моделей и заключает  договор на их поставку в крупные  магазины готового платья. Готовая продукция отправляется заказчикам.

       Очень гибкая и мобильная система, обеспечивающая разнообразие конфекции: один (художник) может не заботиться о производстве, другой (владелец небольшого предприятия) - об идеях и сбыте.

       Есть  и другие формы сотрудничества - творческие мастерские дизайнеров часто  разрабатывают модели по заказам  небольших швейных предприятий - ответственность за сбыт в этом случае остается за заказчиками. Интересен  опыт и больших швейных предприятий, таких, как известные голландская  и бельгийская фирмы готовой  одежды, ведущие крупную международную  торговлю. Они производят практичную, высококачественную, современную одежду - пальто, костюмы, плащи. В штате  фирмы - высококвалифицированные и  высокооплачиваемые конструкторы одежды, их называют "моделистами". А вот  штатных художников (стилистов) нет. Это слишком дорого. С художниками  работают по разовым договорам, если получается хорошо - договор повторяется несколько раз, если нет - дальнейшего разговора не будет.

       Два раза в год, весной и осенью, когда  в Париже показывают сезонные коллекции "от-кутюр", один из руководителей  фирмы едет в Париж. Там он нанимает на месте нескольких художников, покупает им очень дорогие билеты на просмотры  интересующих фирму домов моделей, на которых, разумеется, ни зарисовывать, ни фотографировать нельзя. Сразу  после показа, в ближайшем бистро или кафе, художники по памяти делают наброски наиболее характерных новых  предложений - силуэт, крой, характер декора. Это немножко промышленный шпионаж, впрочем - в пределах закона.

       Наниматель  забирает наброски, расплачивается и  срочно возвращается домой. Приглашенные для разработки коллекции стилисты изучают "горяченькие" парижские  зарисовки и разрабатывают серии  эскизов - фирма принимает и оплачивает все их. В дальнейшем стилист в  работе над коллекцией участия не принимает, а эскизы являются уже  полной собственностью фирмы. То есть бизнес скупает идеи и сам решает, как их использовать. Совет руководителей  рассматривает эскизы, выбирает кажущиеся  перспективными варианты для исполнения в материале и передает их моделистам фирмы. Моделисты выполняют макеты моделей из специальных тканей, в  их распоряжении макетные материалы, имитирующие  свойства любых тканей. Муляжи моделей  делаются и с подкладом, и с  использованием прикладных материалов, и со всеми строчками, фурнитурой.

       Коллекция муляжей рассматривается советом  руководителей, отбор моделей, принятие решений - это самый важный, самый  ответственный, связанный с риском момент. Подготовка к их запуску  в производство - это уже дело техники, процесс хорошо и надежно  отлаженный. Такая своеобразная система  работы над ассортиментом позволяет  в конце концов делать изделия  не ультра-модные, но всегда современные, ту добросовестную классику, которую  предпочитает большинство покупателей, в том числе и в нашей  стране.

       Примерно  так, на базе научно-технической и  технологической революции, мода становится все более международной и  демократичной. За все время своего существования она прежде такой  не была.

       Эффективно  работают несколько международных  организаций, координирующих деятельность модной промышленности всего мира. Старейшая из них - Международная  ассоциация шерсти - возникла в период всеобщего увлечения новыми синтетическими материалами для сохранения престижа традиционной промышленности. Она объединяет всю цепочку, от австралийских овцеводов  до парижских кутюрье и самых  дорогих магазинов готового платья. Есть замечательная организация - "система  информации стилистов" и многие другие. Именно они разрабатывают теоретические  предпосылки изменения моды. 

4. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ МОДЫ

       Социологический подход к моде предполагает рассмотрение их как отражение статуса той или иной социальной группы, который влияет на поведение человека в сфере потребления, формируя образы вещей — символов престижа. Изменение моды связано с «износом» этих символов.

       Статус, по М. Веберу, — это не только  позиция индивида в обществе, но и атрибут социальных групп и коллективных стилей жизни. Такой подход к определению статуса называется структурным.

       Помимо  структурного определения статуса, можно признать как минимум еще  два: статус как набор политико-правовых прав, закрепленный властной иерархией (гражданский компонент статуса) и статус, как стиль жизни (культурный статус).

       Статус  – это достигаемая и «обороняемая»  социальная позиция за коллективное право на доступ к ограниченным ресурсам. Экономическое богатство, доступ к  материальным ресурсам, так называемый социальный старт индивида не являются единственными критериями социальной власти и влияния.