Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Июня 2014 в 14:55, лекция
Культурный процесс, который берет начало в петровское время, носит характер столь радикального обновления, что в литературе часто используются термины «поворот», «переворот». Казалось, что в последние годы 17 века Россия во многом еще сохраняла облик и ценности древней и средневековой Руси. И вдруг это море все заполнявшей средневековой традиции словно ушло, обнажив дно. И ото всюду со сказочной быстротой появлялись новые побеги, ничем не похожие на прежние. Сразу пришло столько нового: быт, одежда, манеры, войско, мораль, даже столица. Если еще в 17 веке наблюдаются лишь первые попытки, опыты изображения внутренней жизни человека, его помыслов, страстей, стремлений, добродетелей и пороков, то в начале 18 столетия в этом плане далеко шагнули вперед. Это относится к литературе, науке, образованию, живописи, скульптуре, к культуре в целом. Характерно для этого времени стремление к светскости, гуманистическому восприятию действительности.
Придворные туалеты отделывались с такой роскошью, что при Екатерине II последовал ряд постановлений, регламентирующих степень роскоши костюмов: "Об уборе дам, имеющих приезд ко двору", "О назначении, в какие праздники какое платье носить особам обоего пола, имеющим приезд ко двору" и др.
Уже в середине XVIII века возник новый тип придворного костюма - платье, несколько напоминающее древний русский сарафан, но сшитый из великолепных тканей и дополненный кокошником. Этот парадный туалет сохранился с некоторыми изменениями при дворе на многие годы.В конце XVIII века, в 90-х годах, на русские моды начинает влиять античность. В моду входят легкие платья, подхваченные под грудью поясом. Этому немало способствовала жившая в то время в России французская художница Виже-Лебрен, увлекавшаяся искусством и бытом древних греков и еще в Париже устраивавшая у себя "античные балы".
Один из современников так описывает костюмы этого времени: "...костюмы, коих память одно ваяние сохранило на берегах Эгейского моря и Тибра, возобновлены на Сене и переняты на Неве... и, право, было недурно: на молодых женщинах и девицах всё было так чисто, просто, свежо; собранные в виде диадемы волосы так украшали их молодое чело. Не страшась ужасов зимы, они были в полупрозрачных платьях, кои плотно охватывали стан и верно обрисовывали прелестные формы... Но каково же было пожилым и дородным женщинам? Им не так выгодно было выказывать формы; ну что же, и они из русских Матрён перешли в римские матроны".
Большую роль в гардеробе модной женщины играли домашние одежды: либо модное платье, более скромное по отделке, чем платье "для выхода", либо специальный утренний туалет, состоявший из юбки, кофточки и изящного чепчика. Домашние платья шили преимущественно из светлых тканей, шерсти, фланели, батиста.
Верхних одежд у женщин было мало, так как зимой они проводили большую часть времени в помещении. Однако постепенно в моду входят накидки, круглые, подбитые мехом, ротонды, рединготы, кофты карако и суконные сюртучки наподобие мужских.
Городские жительницы - мещанки и небогатые купчихи - носили обычно юбку или сарафан с кофтой и верхнюю кофту с баской, напоминающую душегрею. Но и в этот "русский" костюм они добавляли модные мелочи - обувь, головной убор и т. д. Зимой надевали шубы на беличьем, лисьем и даже куньем меху.
Народный крестьянский костюм остался почти без изменений и даже сохранил свои местные различия по губерниям и уездам. Однако в пригородных деревнях молодые женщины часто изменяли костюмы согласно моде. Под влиянием модного силуэта конца XVIII - начала XIX века многие крестьянки стали подпоясывать сарафан под грудью. В крестьянской и отчасти в купеческой среде сохранялся древний обычай скрывать волосы под головным убором или платком.
19. НАРОДНАЯ ОДЕЖДА СЕЛЯН КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Материальная и социальная культура курского края сложилась в много вековом культурно-историческом процессе под сложным и разнообразным влиянием.
Чересполосное расселение великорусской и украинской этнографических групп - наиболее характерная особенность курского края в этнографическом отношений, определяющая целый ряд других зависящих от нее особенностей народной жизни края, характеризующих материальную и социальную культуру.
Другою аналогичной характерной чертой Курского края в этнографическом отношений является наличность белорусских влияний на часть великорусского населения.
Третья черта - разнообразие подразделений великорусской этнографической группы населения Курского края. Горюны, цуканы, саяны представляют как бы самостоятельные черты великорусской этнографической группы в населении края, характеризующиеся не только говорами, но и рядом других особенностей - одеждой, внешним видом, обычаями.
Народный костюм - не только яркий самобытный элемент материальной культуры, стойкий этнический индикатор, но и синтез различных видов декоративного творчества. Вплоть до середины XX столетия сохранились характерные традиционные элементы покроя, орнаментации, использования материалов и украшений, свойственные русской одежде в прошлом.
Крестьянская одежда дольше сохранила в себе черты, присущие в прошлом национальному костюму в целом. Известная консервативность крестьянского образа жизни, приверженность устоявшимся нормам быта и художественным понятиям безусловно оказали влияние на изготовление и украшение одежды, а так же на ее развитие. Эволюция костюма в народой среде происходила медленно, мало поддавалась внешним воздействиям.
Народный южно-русский костюм многоставен. Эта сложность состава часта сочеталась с многодельной и многообразной декорацией.
Южнорусский костюм состоял из длинной холщовой рубахи, поверх которой замужние женщина надевали набедренную одежду - поневу. Неприменной принадлежностью этого комплекса был передник. Далее следовала нагрудная одежда, спускавшаяся чуть ниже пояса и имевшая различные названия — насов, навершник, шушун, сукман, шушпан.
Комплекс с сарафаном состоял из рубахи и длинного сарафана.
В костюме женщины было больше оригинальности и самобытности. Одежда мужского населения была менее разнообразна и состояла из рубахи, портов, пояса.
Одежда подразделялась по основному ее назначение и роду в быту: на нательную, домашнюю, комнатную и верхнюю.
Одежде всегда подчеркивала семейные и возрастные отличия. Можно наблюдать наличие нескольких типов костюмов у различных возрастных групп. В южнорусских районах единственной одеждой девочки до 14-15 лет была рубаха, девушки носили косоклинный сарафан, у молодых женщин преобладали яркие цвета и набедренная одежда - понева, у пожилых одежда была темного цвета.
В народном костюме четко соблюдалось деление на будничный, рабочий, праздничный и обрядовый.
Праздничная одежда всегда была более новой, ее чаще изготовляли из дорогостоящей ткани, составляли из большего числа предметов, обильно украшали. Праздничная одежда имела свою регламентацию. Одну носили в воскресенье, другую в большие "годовые" праздники. Непосредственно к праздничной одежде примыкают разнообразные обрядовые костюмы: просватанной девушки, свадебный, погребальный. Сюда же относятся комплексы одежды, которые носили во время весенних очень древних дохристианских праздников, связанных с языческим культом. Обрядовая одежда дольше сохранила старинные формы, праздничная чаще подвергать влияниям моды, особенно городской.
Одним из существенных признаков при выделений типов одежды являлся покрой. Однако в ряде случаев учитывался материал, техника изготовления, цвет, орнаментика и т.п.
Женская одежде. Сарафан. В Курской губернии сарафан был частью не только девичьего костюма. В некоторых селах и женщины носили глухой сарафан, он бытовал среди крестьян "четвертного права". В этих местах он был сравнительно позднего происхождения, как и само служилое население.
Южные девичьи сарафаны восходят к туникообразной одежде древнего происхождения. Глухой косоклинный сарафан шили из перегнутого по плечам полотнища ткани, а по бокам вставляли слегка скошенные или продольные клинья. Ткань сарафана была канифас, атлас, белое и черное сукно, китайка. Спереди и по подолу сарафан украшали кумачными вставками, кружевом, лентами, тесьмой, блестками, позументом. Особенно интересны черные шерстяные сарафаны с богатой плотной вышивкой красными, зелеными и желтыми шерстяными нитями. Ткань сарафана сзади закладывалась складками, поэтому она лежала как гофрированная. Спереди складок не делали, так как надевался фартук. При хранения подол сарафана обычно туго связывали, чтобы сохранить складки. В Курской губернии косоклинный сарафан называли "саян". Саянский женский сарафан напоминал высокую юбку с проймами или помочами, которые придерживались под плечами. Разрезы на груди и отверстия для рук обшивались красными шерстяными полосками с круглыми мелкими блестками и позументом; обыкновенно пять узких полосок, вышитых гарусом, тянутся по бокам, а две параллельно по подолу.
Зажиточные крестьяне весили шубки. Шубка - нарядный праздничный сарафан малинового цвета, обильно украшенный позументом. Позже шубки стали хранить ко дню свадьбы.
Женская рубаха. В состав всякого комплекса женской одежды входила рубаха. В Курской губернии была популярна конопляная ткань. Шили рубахи и из ситца,
Рубахи кроили с прямыми поликами, пришитыми по основе или со вшитыми слитными поликами. Если рукав пришивался к поликам, то в месте пришива были густые складки. Рукава были чаще прямые и широкие. В праздничных рубахах в рукава вставляли кумачевые клинья. На рукаваx иногда была оборка из кумача или шерстяная бахрома.
У горюнов была принята рубаха с длинными рукавами, украшенными шитьем или вставками из красной материи - "чохва" или "чохла". Концы необыкновенно длинных рукавов книзу суживались и украшались вышивкой.
Ворот у рубах был отложной или вообще отсутствовал. Были и рубахи с воротником стойкой. Если рубаха была без ворота, то у горловины по переду, спине и плечам делали густую сборку.
Рубаха состояла из двух частей: стан - верхняя часть - ее шили из льна, подстава - нижняя часть - ее шли из замашного неотбеленного полотна, иногда низ подола украшали кружевом или лентой. Ткань верхней части рубахи чаще всего была белого цвета, а вышивку делали красными или черными нитями. Застежка была из лент и завязок, к концу XIX - началу XX века стали встречаться и пуговицы, манжеты иногда были высокие и украшались выкладкой из разноцветных полос материи.
Выходная рубаха "подносок" отличалась белее богатой вышивкой и кружевом. Праздничная рубаха была богаче "подноска", шилась из миткаля, украшалась дорогим кружевом. Такую рубаху носили по большим праздникам.
Понева. В пограничных с Украиной и Белоруссией уездах Курской губернии бытовал своеобразный вариант женского костюма с поневой. В селе Никитском Грайворонского уезда курской губернии понева сохранилась как весенняя одежда, которая обязательно одевалась молодыми женщинами на гулянье, начиная от пасхи и до троицы. Поневу носили замужние женщины. В селе Никитском Суджанского уезда Курской губернии носили поневу "добрую" с крыльями", с узором меандра.
Поневу шили из двух полотен, шириной примерно в 40-50 см, сзади поневы шла продольная полоса зашивки. Полоса, соединяющая, полотнища поневы, называлась бедро. Были поневы и из трех полотнищ. По верху понева была вздернута на замашном шнуре. Иногда концы этого шкура украшались бахромой.
Шили поневу из черней домотканной волосени в клетку, чаще из белой, красной или зеленой нитей. Спереди вышивалась синяя бумажная материя, которая скрывалась под подолом поневы.
Поневы - наиболее архаичный вариант набедренной женской одежды. Не сшитые спереди поневы были длинной немного ниже колен. Их носили "кульком", подтыкая одну или две передние полы за пояс и образуя сзади специфический залом. Тогда на виду оказывался подол рубахи и видна внутренняя сторона поневы, что вызывало необходимость в дополнительном украшении этих частей костюма и переноса орнамента с лицевой стороны на внутреннюю. Позднейший вариант поневы - "с прошвой". Существовали различные способы ношения такой одежды, при которых прошва находилась спереди или сбоку. Особое внимание уделялось декотировке боковых швов и подола.
Для отделки понев использовали металлическую тесьму и кружево, вышивку красной, желтой, синей, зеленой шерстбю в виде геометрических четырехлепестковых цветков и старой русской косы, круглые маленькие блестки, аппликации из цветной хлопчатобумажной ткани зубчиками, старинную затканную шелком ленту, серебряные галуны, аппликации в форме меандров из красной и белой хлопчатобумажной ткани, сзади нашивались красные и желтые гарусные полосы, нередко их украшали круглыми блестками.
Понева саянская изготовлялась из домашнего сукна по рисунку похожего на сарпинку, со вшивками позади из бархатных полосок, позументов, разноцветных шнуров.
Впоследствии поневу сменила юбка в сборку красного или бордо цвета с бахромой.
Полосатую, реже клетчатую или гладкую домотканую шерстяную юбку носили в Тимском, Щигровском уездах Курской губернии.
Фартук. Диалектные слова для названия женского фартука — "передник", "завеса", "завеска", "запон". Можно выделить три основных вида фартуков: поясной тип - длинной до талии; высокий фартук, до ходивший до груди, иногда у такого фартука была грудка- плотная полоска, шириной примерно 7-10 см; плечевой тип, у которого были отверстия для рук, сзади - для косы и горловина. "Запон" доходил почти до самой шеи и завязывался выше груди под мышками.
Передники шили из замашного холста, обычно для пошива фартука брали тонкую материю. Больше всего можно было встретить завески с белым полем. Будничный фартук был чаще всего гладким, иногда нашивали одну или две полосы кружева. Праздничный передник расшивали цветными хлопчато-бумажными нитями. Для украшения фартуков использовали вышивку геометрического или растительного орнамента в технике - крестом, полукрестом, косой гладью, настилом красными или черными нитями, пришивали бахрому из гаруса, шерстяных или хлопчато-бумажных нитей, или делали из нитей махры, нашивались старинные ленты с вытканными шелком цветами, а также аппликации зубчиками из кумача, цветных шелковых лент, иногда применяли "золотую ленту" и металлическую бахрому. По низу пришивались полосы разно цветного ситца, широкая оборка, в мелкую сборку самодельное или вначале XX века машинное кружево, длинные шерстяные махры. Можно было встретить завески, полотно которых состояло из различного цвета и вида матери, между ними прокладывались сине-белая тесьма или кружевные полосы. Нарядный вид белому фартуку придавала многоцветная (использовалось до 9 различных цветов) крупного орнамента вышивка.
Пояса. Существенной деталью женской одежды были пояса. Их шили двух видов - в технике плетения и ткачества:
1/кушак/ широкий пояс/; 2/ покромка/ узкий пояс/.
К обнаряде одевалось 2-3 пояса, иногда больше, каждый завязывался на боку бантом из разноцветных ленточек, называемых "застежками". Поясом опоясывались дважды. Пояса были самого различного размера: 1,5 см х 3 м; 6 см х 2,7 м; 1,5 /1,3; до 3 см/ х 2,5 м;
Широкие кушки с двумя перехватами. К праздничной женской одежде надевали домотканые кушаки, сотканные в виде полосы из разноцветной шерстя с преобладанием красного, с вытрепанной бахромой по концам. Саянки подпоясывались расшитыми полотенцами.
Центром изготовления поясов была Коренная ярмарка.