Выращивание винограда

Необходимо отметить, что благодаря мощным корням, оставшимся от прежнего растения, побеги вновь привитого сорта будут развиваться буйно. Это можно использовать для ускоренного формирования кроны. Когда наиболее рослые побеги достигнут длины обычных для плантации рукавов (60—70 см), нужно прищипнуть их верхушки, оставив на каждом только по 2 пасынка (в тех местах, где удобнее выгнать стрелку и сучок замещения).

Рис. 1. Прививка в расщеп: 
1 — одноглазковая (одинарная); 2 — двухглазковая (двойная) 

 

К осени здесь получают готовые плодовые звенья, а будущим летом — и первый урожай.

 

 

 

 

 

 

 

            5.4. Использование прошлогоднего  черенка винограда.

Для успешной прививки необходима стопроцентная гарантия жизнеспособности глазков, а в сложно-переменчивой обстановке зимы с лозой может случиться многое (подмерзание, выпаревание и др.), вследствие чего неприемлема весенняя заготовка привойного материала на не укрывных плантациях.

Осенью намеченные к перепрививке кусты полностью спиливают (над здоровым узлом корнештамба, на 10—20 см ниже уровня почвы).

Следующий этап — активизация прорастания спящих почек. Для этого не позднее апреля вокруг перепрививаемых кустов снимают верхний 20-сантиметровый слой почвы (диаметром 1—1,5 м). В таком случае земля в зоне корней прогревается быстрее, ускоряется отрастание побегов. Оставляют 2—3 лучших побега, остальные обламывают. Не нужно ждать образования длинных лоз — их ткани грубеют и будут плохо срастаться, достаточно развития на выбранном для прививки побеге 4—6 листьев. Главное здесь, чтобы толщина зеленого побега в нижней части соответствовала размерам заготовленных привойных чубуков.

Прививку одноглазковыми привоями производят следующим образом (рис. 1, а). У привоя оставляют над почкой 0,5—0,7 см предохранительной древесины, верхушку защищают от иссушения слоем садового вара. Срезы клина обычные: один с переходом сердцевины, другой — под меньшим углом. Ростовая почка располагается сбоку от плоскости среза. Залог успешной прививки — чистые руки, острый нож, строгое совпадение поверхностных тканей обоих компонентов и плотная обвязка места спайки.

Не следует приживлять на слаборослые сорта черенки, заготовленные от сильнорослых кустов (здесь корни подвоя не обеспечат полноценного развития новой кроны).

Зеленый подвойный побег срезают поперечно по самому нижнему междоузлию (рис. 1, 6) или по 2—3-му узлам. Расщепляется он по центру верхней почки. В этот разрез осторожно, но плотно вставляют свежеподготовленный черенок с одним глазком. Все крепко обматывают узкой (0,5 см) полиэтиленовой лентой. Начинают обмотку снизу, доводят до конца подвоя (с перекрытием), а затем делают несколько витков вниз и продевают концы ленты под первые витки (не завязывая). Благодаря этому лента не врежется в кору при разрастании спайки (рис. 1, в).

Рис. 1. Приживление к зеленым побегам вызревших черенков: 
а — одноглазковые привои; б — разрез подвойного «пенька»; 
 в — тщательная обвязка места соединения компонентов. 

 

Через 3—5 дней почка на привое набухает, затем прорастает побег, который может подняться к осени на 3—4 м. При мощном росте привоя прибегают к ускоренному формированию нового куста (прищипки, развитие пасынков). Более того, можно получить первый — контрольный — урожай уже в год прививки.

Техника ухода. Необходимо удалять с зеленого подвоя прорастающие ниже места спайки побеги и листочки. Когда приживленный сорт поднимется на 30—40 см, снимают полиэтиленовую ленту. На 2-й год продолжают наращивать новые рукава и плодовые стрелки, но нагрузкой урожаем пока не злоупотребляют. 

 

 

 

 

                          5.5. Метод окулировки винограда.

В конце июля — начале августа лозы начинают древеснеть и создаются условия для успешного применения окулировки «вприклад», по типу плодовых деревьев. Способ этот гарантирует лучшее совпадение камбиальных слоев и прилегание срезов, а также хорошую спайку компонентов.

На подвое, примерно в полуметре от начала лозы, надо снять острым ножом 2—3-сантиметровый щиток. Сначала ниже глазка на 1,5 см делают надрез (под углом 45° на глубину 1,5—2 мм). Затем переносят нож на 1 см выше глазка. Скользящим движением вниз по побегу отделяют щиток с глазком и небольшой прослойкой древесины. Так готовится «ложе» для равновеликого привойного щитка, который аналогично изымают на лозе того сорта, который хотят привить на данном кусте.

Теперь аккуратно воссоединяют с подготовленным вырезом новый щиток, добиваясь полного совпадения камбиальных слоев компонентов. Прививку обвязывают пленкой, оставляя глазок открытым. Обвязку снимают через месяц.

Главная опасность для любой прививки — иссушение сращиваемых компонентов. Операции проводят в пасмурную погоду или по вечерам; верхние срезы привоев парафинируют (в крайнем случае, прикрывают садовым варом); зеленые привои защищают от солнца и ветра подручным покрытием (колпаками, банками, пленочными пакетами), причем прозрачные материалы затеняют меловым или известковым раствором. Не прививайте на 1 куст 2—3 различных сорта винограда. Один из них непременно будет лидировать, ущемляя другие.

 

 

 

 

 

 

 

 

                         5.6. Кильчевание винограда.

Весной нижние слои почвы холоднее, чем верхние, и при посадке нижняя часть черенков попадает в менее благоприятные условия, чем верхняя. Вследствие этого почки начинают развиваться раньше, чем корни. Появляясь над поверхностью земли в то время, как на черенках еще нет корней, молодые побеги усыхают, развитие молодых кустиков задерживается, а многие погибают.

Чтобы вызвать одновременное развитие корней и побегов, нужно до посадки создать для нижней части черенков (на которой впоследствии образуются корни) лучшие температурные условия, чем для верхней части. Для этого недели за три до высадки черенки ставят в специально выкопанные ямы нижними концами вверх. Тогда верхняя сторона попадает в более холодный слой почвы, а нижняя — в теплый слой, хорошо прогреваемый солнцем. Вследствие этого корни начинают развиваться раньше, чем побеги, и появляются в то время, когда почки только набухают. Это и называется кильчеванием.

Подготовленные таким образом черенки вынимают из ямы и сажают на постоянное место, где молодые кустики начинают нормально расти, так как одновременно с побегами развиваются и корни.

Для кильчевания черенков выбирают открытое место, освещенное солнцем в течение всего дня. В конце зимы место, где будет выкопана яма для кильчевания, закрывают соломой, опилками или каким-либо другим материалом, который может предохранить почву от быстрого размерзания и прогревания весной. Яму выкапывают перед самой закладкой черенков. Как только она выкопана, в нее тотчас же, не допуская нагревания ее дна и стенок, устанавливают пучки черенков, которые должны быть заранее подготовлены.

Черенки нарезают точно так же, как и при подготовке к обычной посадке (без кильчевания), затем их связывают в пучки и вымачивают в воде в течение 2 суток, после чего ставят в яму. При связывании пучков нижние концы выравнивают, а при установке в яму нижние стороны пучков также выравнивают на одном уровне и ставят их так, чтобы они находились на 15 см ниже уровня верхнего края ямы, то есть уровня поверхности почвы. После этого черенки засыпают влажной рыхлой землей слоем 10 см и сверху укрывают тонким (1 см) слоем навоза. Загруженную яму закрывают полиэтиленовой пленкой. Температура земли, которой укрыты черенки, должна быть 20—28 °С. Если она в солнечные дни поднимается выше 28 °С, то пленку на день приподнимают, а на ночь опускают и закрывают соломенным матом. Все время наблюдают за влажностью почвы и по мере надобности поливают ее. В холодную пасмурную погоду для полива рекомендуется брать теплую воду. Следят также, чтобы не было отверстий вследствие оседания земли в пустоты между пучками черенков. Если такие отверстия появились, их сейчас же засыпают.

В солнечную погоду кильчевание продолжается 12— 15 дней, в пасмурную — около 20 дней.Кильчевание заканчивают тогда, когда на нижней стороне черенков появился каллюс и начинают появляться корешки. Каллюс — это белая рыхлая ткань, образующаяся на месте среза сначала в виде кольца по краям, а потом сплошным наплывом по всему срезу. Сквозь каллюс пробиваются корешки. Наблюдать за появлением каллюса начинают на 8—9-й день, если стоит теплая погода, или немного позже — в пасмурную, холодную погоду. Для этого землю, которой укрыты черенки, разгребают и осматривают срезы черенков. После образования каллюса черенки вынимают из ямы и сортируют. Все черенки, у которых нет каллюса или не развились почки, выбраковывают. Пригодны к посадке те черенки, у которых при наличии каллюса набухают почки на противоположном верхнем конце.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   5.7. Уход за привитым растением  винограда.

Работы по уходу за привитыми растениями заключаются в следующем.

• Необходимо регулярно (каждые 7—10 дней) удалять на растении все побеги, кроме прививки, чтобы питание шло только на нее.

• Прирост на прививке следует подвязывать, чтобы он не сломался от ветра.

• Через 35—40 дней обвязку на прививке следует ослабить, а через 5—7 дней после этого полностью снять.

• Практика показывает, что прививки более подвержены различным заболеваниям (милдью, оидиум), чем взрослые растения, поэтому необходимо провести несколько профилактических опрыскиваний.

• На зиму (в конце октября) прививки следует укрыть слоем земли. Перед этим тоже можно провести профилактическую обработку растений средствами химической защиты.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       5.8. Размножение виноградной лозы.

Виноград размножается не семенным способом, а вегетативно, то есть «живыми» частями куста — обособленными корневищами (отводками), отрезками вызревшей или зеленой лозы. При этом надежно сохраняются те качества маточного куста, которые пришлись вам по вкусу.

Размножение винограда — ответственный момент, ведь здоровая и высокопродуктивная плантация начинается, по существу, с черенка. Для заготовки посадочного материала выделяют наиболее мощные и высокопродуктивные кусты с точно установленной сортовой принадлежностью. Хорошо вызревшие лозы имеют расцветку междоузлий и узлов, соответствующую данному сорту (желтоватую или коричневато-бурую с интенсивно окрашенными узлами). Междоузлия у них средние, не слишком длинные и не укороченные, сердцевина лозы занимает не более 1/3 диаметра побега. При сгибании зрелый чубук издает легкое потрескивание.

Еще одна тонкость — проверка степени их вызревания реакцией на йод (этот элемент окрашивает зерна крахмала в темно-фиолетовый цвет). Для этого смачивают концы срезанных черенков 1 %-м раствором йода. Полностью вызревшая лоза приобретет почти черный цвет, а недоразвитая — бледно-зеленый. Заготовка не должна нанести ущерба той части кроны маточного куста, которая несет на себе будущий урожай (молодые плодовые стрелки).

Не следует брать чубуки и с порослевых, волчковых, буйнорослых побегов. Из имеющихся в распоряжении хорошо развитых однолетних приростов с отплодоносившей, сбрасываемой при обрезке части виноградных звеньев надо использовать более вызревшую среднюю и нижнюю зону лозы (в том числе и хорошо развитые пасынки). Толщина верхнего среза черенка — не менее 6—10 миллиметров.

Сроки заготовки в укрывных районах виноградарства — период осенней обрезки кустов (что дает большую гарантию сохранности глазков, поскольку под зимним укрытием не исключены их подмерзание или выпревание). Там же, где виноград вовсе не укрывается, заготовка проводится ближе к весне, когда уже известны результаты перезимовки винограда.

Из обрезанной массы побегов отбор и формирование посадочных черенков проводят в тот же день строго по сортам. Внизу чубук срезается секатором под узлом с сохранением небольшого пенька (1—2 см), в верхней части — посередине междоузлия. Стараются полнее использовать нижние части побегов, примыкающие к плодовой стрелке. Здесь наиболее сближены и лучше развиты глазки (а это гарантирует усиленное укоренение), а также есть возможность оставить на чубуке «пятку» или «костылек» (рис. 1), которые активизируют корнеобразование. И наоборот, решительно выбраковывают лозу искривленную и плоскую, с зигзагообразными междоузлиями, а также поврежденную градом, оидиумом, пятнистым некрозом и вирусным короткоузлием.

Стандартная длина черенка— 60—70 см (это на 15— 20 см больше оптимальной глубины заделки в почву, что позволит освежить перед посадкой срезы, подсохшие во время хранения). Иногда практикуют сдвоенные заготовки (120—140 см), которые лучше противостоят иссушению.

Рис.1. Посадочные черенки 
а - обычный, б - с пяткой, в - с костыльком  

 

Каждая сортовая партия плотно связывается в пучок, где нижние концы черенков направлены в одну сторону. К пучку обязательно крепится этикетка. До закладки на зимнее хранение сформированные пучки прикрывают увлажненной тканью, мхом или соломой.

Ответственный этап — сохранение жизнеспособности посадочного материала до весны. Можно зарыть пучки черенков в землю, выбрав незатопляемое место на участке и подстраховав сверху защитный холмик пленочным покрытием. Другой вариант: укладывают чубуки в ящик с песком, установленный в подвале или комнате капитального дачного домика. Возможно хранение в кухонном холодильнике: небольшие пучки, плотно завернутые в пленочный пакет, закладывают под морозильную камеру. Однако в любом случае во избежание плесени обрабатывают черенки перед закладкой в 5 %-м растворе железного купороса (2—3-секундное погружение).

Время от времени проверяют состояние «законсервированных» чубуков, используя оттепели. А в конце хранения, перед массовой высадкой в грунт или прививками, выборочно проводят контрольное проращивание глазков. Для этого черенки из разных пучков помещают в воду или влажные опилки. Результат виден уже через несколько дней.