Выращивание винограда

Завершающий цикл работы с черенками — их подготовка к посадке (бороздование, вымочка, кильчевание). Прежде всего, на вынутых из хранилища чубуках освежают срезы, то есть удаляют подсохшие концы хотя бы на одно междоузлие. Затем выбраковывают те из них, на которых повреждены почки, побурела древесина.

Для того чтобы стимулировать корнеобразование, бороздуют кору и луб на 1—2 нижних междоузлиях и узлах. Борозды процарапывают с помощью зубьев ножовки.

Затем, если влажность черенков понижена, их замачивают в воде на несколько суток, погружая в воду на 1/3 длины. Этот прием способствует переходу питательных веществ, накопленных в чубуке, в легкорастворимые подвижные соединения.

Этим и ускоряют процесс развития корешков. Отличные результаты может принести и предпосадочное кильчевание черенков. Здесь на них одновременно воздействуют повышенные температуры (на нижнюю часть, где быстрее наплывает каллюс и пробиваются корешки) и пониженные, притормаживающие распускание глазков. Процедура эта довольно сложна, требует специальной аппаратуры, непростых сооружений (парники, теплицы и др.). Более доступный для любителей вариант, пригодный для небольшого объема черенков, представлен на рис. 2.

Рис. 2. Простейший кильчеватель чубуков: 
1 — «опрокинутые» черенки; 2 — засыпка песком; 3 — утепляющее покрытие; 
4 — застекленная рама; 5 — теплоизолирующая мульча 

 

Вырывают на открытом для солнца месте ямку глубиной по длине чубуков и диаметром 25—30 см. Дно присыпают слоем песка, на него устанавливают пучок готовых к высадке черенков верхними почками вниз. Засыпают яму песком так, чтобы прослойка между ее краями и чубуками была не менее 5 см. Сверху добавляют пропаренные опилки и землю, накрывают застекленной рамой. А для того чтобы окружающая яму почва не прогревалась на глубину солнцем, мульчируют ее метровую полосу перепревшим навозом, мхом или соломой (слой 10—12 см). Развитие находящихся внизу глазков тормозится, а на хорошо прогреваемой верхней части ускоряется корнеобразование.

Известен также опыт комнатного кильчевания, где противоборствует тепло электролампочки с холодной водой или льдом (рис. 3).

Рис. 3. Схема комнатного кильчевателя: 
1 - бачок с холодной водой; 2 - охладительное ведро с плотной крышкой; 
3 - укореняемые черенки; 4 - контрольный термометр; 5 - укрывной бидон (без дна); 
 6 - маломощная электролампочка; 7 - вентиляционное отверстие; 8 - мульчприсыпки 

 

К другим работам, сопутствующим высадке в грунт черенков, относятся парафинирование верхних срезов и обработка нижней части стимуляторами. Самый простой и доступный стимулятор, появившийся недавно в продаже, — препарат «Юка».

Полюбившийся сорт винограда можно размножить одним из вегетативных способов — укладкой отводков, укоренением черенков или прививками. Во всех этих 3 вариантах используется как вызревшая, так и зеленая лоза.

Отводочное размножение наиболее быстро и надежно воссоздает новые виноградные кусты. Проводят его следующим образом.

Выбирают в нижней части куста маточника два мощных волчковых побега, предназначенные для дополнительных рукавов, укладывают их осенью, перед укрытием, в обе стороны вдоль шпалеры в неглубокие канавки (25—30 см). На подходе к удаляемым кустам заглубляют в яму до 0,5 м (рис. 4). На отводочном побеге предварительно удаляют неопавшие листья, усики и пасынки, яму заправляют перегноем, лозу и почву опрыскивают раствором нитрафена (2 %). Заравнивают землю, обильно поливают отводку.

Рис. 4. Варианты укладки отводков: 
1 — маточный куст; 2 — постоянный рукав; 3 — горизонтальное окоренение; 
4 — место соединения отводков; 5 — вешалка с этикеткой; 6 — «ловушка» для корней 

 

На следующую весну проросшие побеги развиваются, что дает возможность с помощью прищипки ускоренно сформировать первые рукава и, возможно, плодовые стрелки. Этому способствует, в частности, преднамеренная недогрузка урожаем маточного куста. Отделение молодой поросли от «матки» можно провести через 2—3 года. Причем «пуповину» перерезают посередине, чтобы обоюдно усилить их корневую систему.

Менее глубокую (до 15 см) горизонтальную отводку зрелой лозы применяют весной для воспроизводства укорененных саженцев. Пришпиленный рогатками побег присыпают удобренной землей, поливают теплой водой с марганцем, защищают замульчированным валиком. Линию всей отводки прикрывают пленкой (до появления строчки проростков, возникших на междоузлиях). Осенью «трассу» отводки чеканят поперек по числу полученных молодых побегов, каждый из которых осторожно выбирают с корневой системой и рассаживают на плантации. Чтобы корненасыщенный ком земли вынимался безболезненнее, заранее вкапывают под отводочную лозу предохранительные оболочки — старые ведра без дна, укороченные полиэтиленовые мешки от удобрений (с отверстиями), самодельные цилиндры из фанеры или пластмассы.

Второй вариант — зеленые отводки. Технология почти та же, но работу начинают со 2-й половины июля, когда выгоняемые для этой цели (нечеканенные) побеги достигнут необходимой длины и начнется их одревеснение. Иногда, при коротких приростах, можно «приземлить» лозу вместе с многолетним рукавом. Конец зеленой отводки, поднятый кверху, прищипывают на 2—3 листа, чтобы лучше укоренялась лоза, а нижележащую листву осторожно удаляют. Появившиеся сверху пасынки оставляют, а соцветия лучше обломать. Держат под контролем летние отводки (полив, мульча, подвязка, защита от милдью).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              5.9. Зимовка винограда.

Независимо от того, проводится укрытие или лоза остается на поверхности, готовить кусты к зиме надо заблаговременно и тщательно, в течение всей вегетации. С этой целью проводят следующие мероприятия:

• оставляют при обрезке кустов достаточный объем многолетней древесины, которая является резерватором пластических веществ, противостоящих холодам, а также служит хранилищем питательных веществ;

• соблюдают все условия, необходимые для своевременного и полного вызревания лозы;

• исключают азот из летних подкормок;

• прекращают поливы с началом созревания ягод;

• организуют просторную шпалеру;

• нормируют нагрузку урожаем;

• проводят выборочный съем гроздей;

• предпринимают своевременную чеканку;

• стимулируют зимостойкость, для чего проводят внекорневую подкормку молибденовокислым аммонием (8—9 г на 10 л воды) в начале роста ягод;

• проводят отбор для возделывания наиболее зимостойких сортов винограда.

Важным условием благополучной перезимовки является предукрывное закаливание побегов. Установлено, что кусты проходят эту стадию при снижении температур с +5.. .+1 до -1.. .-4 °С. Поэтому не надо торопиться сверх меры с укрытием и не следует бояться таких временных похолоданий. Опасность промерзания лозы в зимнее время возрастает при запоздалом съеме урожая. Опыт показывает: поздний сбор винограда допустим только в жаркие годы. Если же лето было прохладное и дождливое, созревшие грозди снимают раньше. Следует также помнить о том благоприятном влиянии на перезимовку корней и лозы, которое оказывает обильная осенняя влагозарядка (сухая почва охлаждается сильнее, чем влажная). Сроки укрытия лозы для каждой зоны свои. Важно уложиться в период от начала листопада до начала морозов, но при этом не попасть под морозы порядка -6... -10 °С и более. К этому моменту следует завершить все подготовительные операции. К ним относятся: анализ развития кустов, уточнение их структуры и обрезка, разделение рукавов на двуплечие фашинки, проверка и ремонт укрывных приспособлений, подготовка укладочной «трассы» (ровики или грядки), дезинфекция лозы и взрыхленной почвы нитрафеном или железным купоросом.

Если укрывают кусты в основном землей, выбираемой из междурядий (с образованием траншей по обе стороны ряда), то фашинки можно располагать в неглубокие продольные канавки. Лоза пришпиливается скобами или придавливается камнями, кирпичом. Угроза ее подтопления во время зимовки (а стало быть, плесневения, загнивания) здесь практически исключена. Иное дело — при использовании деревянных щитов или шиферных желобов, а также различных утепленных каркасов. В этом случае не заглубляют фашинки, а наоборот, подсыпают вдоль «трассы» 20-сантиметровый слой рыхлого грунта, чтобы предохранить лозу от застойной воды.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              5.9.1. Выведение морозоустойчивых  сортов винограда.

При разведении винограда возле стен и на беседках кусты приходится оставлять на зиму незакрытыми, так как пригнуть их к земле не представляется возможным. Из этого следует, что для пристенной культуры винограда нужны морозоустойчивые сорта. Но существующие высококачественные европейские сорта винограда, как уже говорилось, недостаточно морозоустойчивы, а морозоустойчивые изабельные дают не настолько качественные плоды. Возникает задача: работать над выведением новых сортов — высококачественных и морозоустойчивых, а также над повышением морозоустойчивости уже существующих ценных сортов.

Новые сорта создаются путем гибридизации с последующим воспитанием гибридов и отбором.

Чтобы получить высококачественные морозоустойчивые гибриды, нужно скрещивать различные европейские и среднеазиатские сорта винограда, обладающие хорошими вкусовыми качествами ягод, с сортами морозоустойчивых видов.

Из европейских сортов, например, можно рекомендовать для гибридизации следующие: интенсивно накапливающие сахар Мускат белый, Мускат розовый и Кишмиш черный, ранние сорта Жемчуг Саба, Мадлен Анжевин и Чауш, у которых хорошо вызревает древесина; из среднеазиатских — крупноплодные Тайфи, Нимранг, Катта Курган и др. Из морозоустойчивых форм наиболее подходящими для гибридизации являются сорта вида Лабруска — Изабелла, Лидия и другие, а также сорт Амурский виноград; в зонах, зараженных филлоксерой, можно рекомендовать также сорта и гибриды видов Рипария и Рупестрис.

Успех дела зависит прежде всего от умения выбирать родительские пары на основе личных наблюдений за поведением тех или иных сортов в той местности, где ведется селекционная работа. Важно не только умело подобрать сорта для скрещивания, но и отобрать для этой цели наиболее подходящие кусты родительских сортов. Например, если замечают, что какой-либо куст лучше других кустов данного сорта переносит зиму или обладает лучшим вызреванием древесины и меньше повреждается заморозками, то для скрещивания следует взять именно такой куст.

Производить скрещивание желательно в том районе, Для которого выводятся новые сорта, чтобы гибридные семена формировались на кустах, произрастающих в условиях этого района. Завозить гибридные семена из других мест следует лишь в том случае, если на месте нет кустов необходимых для скрещивания сортов. В этом случае можно обратиться в какое-либо научно-исследовательское учреждение по виноградарству с просьбой выслать гибридные семена для выведения высококачественных морозоустойчивых сортов винограда.

Техника скрещивания заключается в следующем. На отобранных для гибридизации кустах выбирают крупные соцветия, находящиеся на сильных, хорошо растущих побегах. Верхнюю часть грозди срезают до половины по гребню. На оставшейся части кастрируют цветки. Тонким пинцетом в 1 или 2 приема снимают колпачок вместе с пыльниками у каждого бутона. На каждом соцветии кастрируют 50—100 бутонов, остальные срезают ножницами с острыми кончиками. Кастрировать нужно в тот день, когда на кусте появятся первые расцветшие цветы.

После кастрации на соцветие надевают изолятор для предохранения его от попадания пыльцы с соседних цветущих кустов. Изолятор приготовляют из пергаментной бумаги, которую разрезают на куски шириной 20 см и длиной 25 см. Затем нарезанные листочки склеивают в трубку. Для этого берут пол-литровую бутылку, обвертывают ее листочком и края склеивают. Конец образовавшейся пергаментной трубки (со стороны горлышка бутылки) окунают в воду на 3—4 см, затем завязывают ее капроновой ниткой по краю смоченного места на один узел, смоченную каемку отгибают, снимают с бутылки и к другому концу прикрепляют нитку, предварительно вложив в этот край небольшой комочек ваты.

Подготовленный таким способом изолятор надевают на соцветие, цветоножку обвертывают кусочком ваты и затягивают нитку. Утром следующего дня развязывают верхний конец изолятора и осматривают рыльца кастрированных цветков. Если на них появляются капельки жидкости, нужно произвести опыление; если капельки не появились, изоляторы завязывают и осмотр продолжают каждое утро, пока на рыльцах цветков не появятся капельки. Этот момент пропустить нельзя, так как опыление до появления капелек или после их высыхания результатов не дает — скрещивание не получается.

Если отцовский куст цветет раньше материнского, пыльцу для опыления собирают заранее. Для этого с цветущих соцветий стряхивают пыльники (вместе с пыльцой) в бумажный кулечек, просушивают в тени и держат в сухом месте до того времени, когда нужно будет сделать опыление. Во время опыления пыльники с пыльцой набирают кисточкой и стряхивают над рыльцами, на которых появились капельки.

Скрещивание лучше удается, если отцовский и материнский кусты цветут одновременно. Тогда с хорошо созревших соцветий отцовского куста срезают несколько ответвлений, подносят к развязанным изоляторам на материнском кусте, прикасаясь пыльниками к рыльцам, затем вынимают. Такой способ опыления дает самые лучшие результаты.

Через 2—3 недели бумажные изоляторы снимают и на соцветия с молодыми завязями ягод надевают марлевые мешочки. При наступлении полного созревания семян грозди срезают и из ягод извлекают гибридные семена.