Конструирование одежды

Продолжение табдицы №3

Фигура  моей заказчицы относится к мезоморфному типу пропорций.Осанка нормальная.Фигура относится к 1-ой группе типу телосложений,которая включает равномерное распределение жировых отложений по всему телу.

 Моя заказчица высокого роста.

  Шея: короткая, широкая, при высоких плечах шея короткая.Плечи: высокие, средний наклон, Вп=4,5 см, плечи развернуты вперед, плечи широкие, слабо выступающие лопатки.

  Грудь: широкая клетка развернута, полушаровидная, нормальная форма, слабо развитые грудные железы.

  Форма живота: выступающий с небольшим жировым отложением, низко расположен.

  Форма спины: с нормальными изгибами, осанка нормальная.

  Форма ягодиц: с низким расположением округлости ягодиц, ягодицы плоские.Боковые контуры туловища: сглаженный переход туловища.

  Форма верхних конечностей: плечевые суставы повернуты в перед. С жироотложением в плечевой части мышц.

  Форма нижних конечностей: прямая форма ног, но в бедренной части существует жировое отложение: кости прямые.

                                       1.Конструкторская часть

                     2.1.Обоснование метода конструирования

Существует три метода конструирования:муляжный,пропорционально-расчётный,расчётно графический.

Основным методом получения деталей одежды был муляжный.Одежда прилегающего и полуприлигающего  силуэтов,а также одежда сложных форм способствовала развитию расчётных методов.

Разр.

Богунь М.О..

Сравнительная характеристика измерения типовой и индивидуальной фигуры

Лист

  Пров.

  Церех Н.В.

Изм

  Лист

  № документа

Подпись

Дата

Они появились в России и др.странах примерно в середине ХV111в. И позднее развились в современные расчётно-графические методы.Первую систему кроя изобрёл француз Мишель в 1818г.,назвав её системой третей.В 1831г. появились масштабные,пропорционально-расчётные,расчётно-мерочные системы;до этого использовались так называемые патроны – прототипы лекал.

  Таким образом,по мере развития  искусства кроя стали определяться  зависимости между размерами  тела человека и размерами  одежды.Эти зависимости уточнялись,что  привело к возникновению приближённых методов конструирования одежды.Из всех приближённых методов получения деталей конструкции одежды одежды наибольшее распространение получил пропорциональный метод.Он заключался в том,что для нахождения каждой искомой точки детали конструкции брали часть основного измерения.Припереходе от размера к размеру пропорциональною зависимость от основного измерения не сохраняли,а выводили вновь. Муляжный метод встречается в литературе под названиями метода муляжирования,метода наколки или макетирования;относится к приближённым методам конструирования одежды.Этот метод используют модельеры-дизайнеры при сосдании подиумных,эксклюзивных моделей и исторических костюмов.Возможно его применение и для разработки конструкций сложных покроев одежды или её отдельных частей. Размеры и форму деталей изделия получают,накалывая макетную ткань,бумагу или основной материал на манекен или фигуру.Наколка помогает получить реальное предсиавление о  форме проектируемого изделия,наметить места расположения в модели конструктивных и декоративных линий. Для выполнения наколок необходимо предварительно подготовить макетную ткань и фигуру или манекен.Следует придерживаться определённой последовательности действий.

1.Поготовка манекена(фигуры) к муляжированию.

2.Подготовка макетной  ткани.

3.Выполнение наколки.

4.Оформление деталей  конструкции.

Разр.

  Богунь М.О.

2.Конструкторская часть

Лист

  Пров.

  Церех Н.В.

Изм

  Лист

  № документа

Подпись

Дата

     Муляжный метод,принципы которого достаточно просты,был вытеснен расчётными методами.Это произошло потому,что одежду свободной формы методом наколки создать довольно трудно.Системы  кроя  появились,чтобы упростить муляжирование. В своём развитии системы конструирования прошли через постепенное увеличение количества используемых измерений фигуры.Вначале их былот два—рост(Р) и полуобхват груди(Сг),затем к ним добавились полуобхват талии(Ст),полуобхват   бёдер(Сб) и полуобхват шеи(Сш).Главным образом использовались обхватные измерения и расстояния,так как их проще снимать при омере фигуры.

       Совершенствование  методов конструирования одежды  требовало объективных данных  о вариантах размеров и формы  фигуры человека.Доэтого фигуру  человека изучали антропологи,но  у них были свои задачи.В1930г. перед антропологами впервые  бала поставлена задача –выделение  вариантов типовых фигур и  получение их  размерных характеристик.       

Отличительной особенностью Единого метода является проведение предварительного расчета конструкции. В результате определяют ширины отдельных участков по линии груди с учетом распределения прибавок. Устанавливают также ширину рукава вверху. Таким образом, можно сделать вывод, что при использовании любого расчетно-графического метода, в том числе и Единого метода, соответствие чертежа конструкции заданному эскизу модели зависит от опыта и знаний исполнителя, его умения подобрать прибавки и распределить их по участкам.

                         2.2 Выбор и обоснование прибавок

Прибавки – это разность между размерами тела, которая необходима для свободы движения, дыхания и нормального самочувствия.Одежда на одних участках плотно прилегают к телу,а на других распологается

свободно.

Участки тела,где одежда прилегает плотно к телу,называют опорными.Внутренние размеры одежды проектируют больше размеров тела человека.Эта разница называетя прибавкой на свободное облегание (Пс).

.

Метод триангуляции

     Общим приемом  построения приближенной технической  развертки состоит в том, что  заданную поверхность разбивают  на отдельные элементы и заменяют их элементами условно развертывающихся поверхностей, которые затем развертывают. Точность аппроксимации зависит от количества числа элементов, разбивающих кривую поверхность.

С 1959 г. ЦНИИШП проводил работы по созданию единой методики конструирования мужской, женской и детской одежды.

Накопленный опыт говорил за то, что методы и приемы построения чертежей конструкций этих изделий практически одинаковы, меняется только сам человек, как объект конструирования.

Определенный прогресс в качественном развитии расчетно-графических методов стал возможен появлению основополагающих и научно обоснованных данных размерной типологии населения для целей конструирования одежды

Особый интерес представляет тот факт, что одновременно с Единой методикой конструирования одежды ЦНИИШП в Центральной опытно-технической швейной лаборатории (ЦОТШЛ) был разработан и предложен к использованию на предприятиях службы быта Единый метод конструирования одежды.

Разр.

  Богунь М.О..

2.1.Обоснование  метода конструирования

Лист

  Пров.

  Церех Н.В.

Изм

  Лист

  № документа

Подпись

Дата

Прибавка  на свободное облегание на каждом участке состоит из двух частей,имеющих различное назначение:Пс=Пмин+Пдк, где Пмин-минимально необходимая прибавка;Пдк-декоративно-конструктивная прибавка.

  Прибавки на толщину пакета,зависят от вида изделия.

  Декоративно-конструктивна прибавка зависит от силуэта изделия,композиции и моды в целом.Эта прибавка почти всегда требует уточнения при поиске объёма и формы изжелия в процессе проведения примерок.

Основной прибавкой, которая определяет силуэтную форму, является прибавка к ширине изделия по линии груди Пг.

        Для курсового проекта величины прибавок представлены в таблице 4.

                Таблица №4 Прибавки на свободу облегания на рзличных участиках

Выбранные велечины прибавок соответствуют силуэту изделия,форме,фигуре и рекомендациям моды.

Разр.

  Богунь М.О.

2.2. Выбор  и обоснование прибавок

Лист

  Пров.

  Церех Н.В.

Изм

  Лист

  № документа

Подпись

Дата

                    2.3. Разработка конструкции модели

Конструкция разрабатывается на индивидуальную фигуру с ведущими размерными признаками  176-88-96.В расчётах используются  её мерки и прибавки.Предварительный расчёт конструкции представлен в таблице №5.

  1.Наименование изделия:женская блуза и женские брюки.

  2.Размер:176-88-96

  3.Вид ткани:габардин.

  4.Конструктивные особенности: спинка без шва,перед без застёжки,верх         ассиметричен,выполнен на одно плечо. Брюки:зауженные книзу,на задней части имеется застёжка на тесьму молнию.

  5.Силуэт:блуза-прямой,брюки-зауженные  книзу

Предварительный и основной расчеты, а также построение и оформление боковых линий  выполнены в таблицах 5.

Таблица 5 – Предварительный расчет конструкцииженского платья прилегающего силуэта

Разр.

  Богунь М.О.

2.3.Разработка  конструкции модели

Лист

  Пров.

  Церех Н.В.

Изм

  Лист

  № документа

Подпись

Дата