Немецкое вино

И, наконец, не случайно, один из престижных и самых  дорогих немецких аукционов проходит в монастыре Эбербах – там, откуда в начале XII века началось немецкое виноделие. Монастырь Эбербах был основан монахами-цистерианцами, теми самыми, которые посадили знаменитый бургундский виноградник Кло де Вужо. Члены этого знаменитого католического Ордена знали толк и в винах, и в почвах, и виноградниках, много экспериментировали с лозой. Именно с них (а вовсе не с римлян, возделывавших виноградники под Триром!), по мнению лучших производителей Рислинга, началась история немецкого виноделия.   

 

Красная Германия

 

Самый знаменитый красный сорт Германии с длинным  и труднопроизносимым названием «Шпэтбургундер» неизменно вызывает в памяти французские ассоциации. Под этим наименованием на Рейне и в Мозеле выращивают Пино Нуар – славу и гордость бургундского виноделия. Популярность Шпэтбургундера в Германии объясняется тем, что он очень хорошо противостоит болезням, а в удачные годы при полном созревании дает результаты, сравнимые с бургундскими винами. Беда лишь в том, что такие урожаи случаются в здешних краях очень редко. И все же, несмотря на то, что красные вина не слишком удаются в Германии, на них все же есть устойчивый спрос.

«Что  заставляет немцев, хорошо знакомых с  полнотелыми красными винами Нового Света, пить не всегда и не вполне удачные  красные собственного производства? – рассуждал Рейнгард Мутт, представитель старшего поколения виноделов компании Rappenhof. – Немцы хотят знать больше о природе своей страны, о ее истории и культуре, а потому отдают предпочтение собственным винам. Ведь немцы по сути не космополиты, а патриоты. И это качество особенно сильно в молодых немцах, интересующихся винами». Добавим, что красный виноград в хозяйстве Rappenhof выращивают уже два десятилетия, а необыкновенно теплый, щедрый, давший великолепную спелость красным сортам 2003 год позволяет надеяться, что красные вина своей страны немцы начнут пить не только из патриотизма…

Первым, кто начал подрывать авторитет  Германии как страны исключительно  белых вин, был Генрих Вольмер из Эллерштадта, покоритель горных и жизненных вершин, человек, масштаб личности которого не вписывается ни в какие государственные границы. Однако даже самые ярые противники экспериментов Вольмера согласны в том, что он винодел от Бога. Его предки возделывали лозу еще в середине XVI века. Свое собственное вино он произвел в возрасте шести лет. В Эллештадте у Вольмера без малого сотня гектаров, на которых он выращивает Пино Блан, Пино Гри, и красные сорта Дорнфельдер, Португизер. Беренауслезе и Трокенберенауслезе он делает только в лучшие годы (последним из таковых он признает 1992). В 1987 году Вольмер осмелился посадить Каберне Совиньон. Приставленный к виноградникам инспектор, пораженный столь открыто проявленным вольнодумием, заставил Генриха выкорчевать посадки. Тот сделал вид, что подчинился, а в 1990-м уже получил свое первое красное вино. Он уже тогда предчувствовал моду на красные вина. Сегодня вина из Эллерштадта три десятилетия пьют в самолетах Lufthansa и в лучших ресторанах мира, в 1996 году они стали официальными винами Олимпиады в Сиднее. 

 

Вина Пфальца

 

В южном  Пфальце с его почти средиземноморским  климатом растут фиги, каштаны, лимоны и киви. Зреют финики и у дверей в погреб винодельни Geheimer Rat vonBassermann-Jordan. Владельцы погреба с 500-летней историей с гордостью показювают бочку с первым немецким экспериментальным шардонне: вырастить этот сорт в Германии можно только в условиях Южного Пфальца. Будет ли немецкое Шардонне напоминать бургундское – покажет время, а пока в Пфальце с успехом выращивают Шпэтбургундер (Пино Нуар), и Вайсбургундер (Пино Блан), и Граубургундер (Пино Гри). Уважают пфальцы и игристые вина, делая их по шампанским технологиям из Пино Блан.

Однако  наиболее уважаемым сортом тут является, конечно же, Рислинг. «Каждое качественное хозяйство должно обязательно производить одно сухое и одно сладкое вино, которые оно считает образцовым, - уверен Гюнтер Хаук из Bassermann-Jordan. - Каждое из этих вин должно быть сделано по всем канонам, без ошибок, с точным соблюдением баланса алкоголя, сахара, кислотности». В компании Bassermann Jordan таковыми считают сухоеKirchenstuck 2002 и сладкое Deidesheimer LeinhohleRiesling Kabinett. Здесь, как и всюду в Германии, хвалят 2002 год, он придал новые силы виноделам, обеспечив наряду с хорошей зрелостью великолепную кислотность.

Сегодня мастера Пфальца соревнуются  друг с другом, производя изумительные по чистоте и абсолютно отличные от вин соседнего Эльзаса Рислинги, преуспевая в насыщенных «Кабинетах», «Шпетлезе», «Ауслезе» и винах позднего сбора. Теперь, когда после многих лет забвения немецкий Рислинг триумфально вернулся на столы любителей белых вин, в Пфальце не стихают споры: нужно ли выдерживать вина в бочках, можно ли добавлять кислоту или сахар, можно ли орошать виноградники в случае засухи, сколько вина хранить и как подавать?

Впрочем, все спорщики сходятся в одном: понять и полюбить немецкие вина несложно, благо, что большинство производимых здесь вин из одного сорта винограда  моносепажные. Однако чистота жанра в последнее время не в чести, словом, и тут стараются следовать винной моде. К примеру, лет тридцать назад в Германии все пили вина мускатных сортов – ныне предлагать их считается дурным тоном. Лет пятнадцать назад считалось, что дубовая бочка убивает свежесть, теперь все сплошь и рядом экспериментируют с «барриками». Но самое главное состоит в том, что наиболее недооцененный и преданный в начале 90-х забвению сорт, каким и был Рислинг, в последние годы напомнил о себе поистине великими урожаями. Чрезвычайно удачные 1999, 2001, 2002 и небывалый, фантастически щедрый 2003 сделали Рислинг мировой сенсацией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Золото Рейна

 

Как бы ни сетовали на прохладный климат своей  страны немецкие виноделы, но погодныйнедостаток они давно научились обращать в свое благо. Только в северных странах, по ягоде собирая подвяленный или ударенный первыми заморозками виноград, можно сотворить из него волшебство, производя чудные, редчайшие вина позднего сбора – «Беренауслезе», «Трокенберенауслезе», «Айсвайны»… Возможно, это и есть то самое золото Рейна, секрет добывания которого так тщательно охраняют гномы братьев Гримм. Производство вин позднего сбора в одном хозяйстве порой может не превышать 90 бутылок, а потому лучшие из них продаются на аукционах в Трире, монастыре Эбербах, в других городах Германии. Выставляя на аукцион 15 бутылок «Трокенберенауслезе» винодел может стать свидетелем того, как его бутылка 375 мл, стартовав с 250 евро, уйдет за 1000 какому-нибудь американскому коллекционеру. Охотников собрать в своем подвале лучшие немецкие сладкие вина в мире огромное множество - знатоки ставят благородные сладкие вина Германии выше признанных бордосских сотернов! Лучшие виноделы, как и их отцы, привыкают к золотому дождю наград, проливаемому на них критиками журналов WineSpectator, Decanter и даже всесильным Робертом Паркером, который впервые за тридцать лет обратил внимание на вина Германии! Владелец Sclossgut Diel) с гордостью показывал страницу WineSpectator со строчкой «Burgberg RieslingAuslese Sclossgut Diel 2001 - 95 баллов», его же Burgberg Riesling Eiswein 1982 удостоился 99 баллов по Паркеру.

«Наши вина позднего сбора – чемпионы-долгожители, - утверждает Кристоф Тирелл. - «Шпетлезе» можно хранить до 15 лет, а для «айсвайна» и 30 лет - малый срок. Спустя десятилетия эти вина будут покорять вас своей изысканной чистотой и свежестью, с которой не сравнится ни один другой сорт винограда, даже те, из которых делают сотерны».

«Великие  вина обязаны быть долгожителями, - говорил Штефан Ресс, разливая по бокаламRiesling Auslese 1971 года. – К тому же старые вина лучше, чем молодые, аккомпанируют еде, ведь в них лучше развиты ароматы.»

«У нас  лучшее в мире вино, - сказал житель области Рейнхессен, винодел в десятом поколении Луис Гунтрум. – Почему я так говорю? Сами подумайте: где еще вы найдете такие легкие, крепостью всего в девять градусов, вина? Даже выпив много, вы останетесь в полнейшей ясности ума.» Помятуя о том, что чем позднее сбор, тем выше качество вина, г-н Гунтрум устраивает эстетские дегустации на своем винограднике: у подножия «волшебной горы» он угощает простыми сухими «Риванерами» и Рислингами, чуть повыше – полусухими Рислингами и винами позднего сбора с романтическим названием «Золотая фантазия», еще выше – наполняет бокалы винами позднего сбора, и, наконец, в беседке, откуда открывается захватывающий дух вид на Рейн, откупоривает Айсвайн!

Понимая, что великие вина производятся только в великие годы, немцы делают вывод: погода не так уж и часто  балует их выдающимися миллезимами. Коллекционеры относят к таковым 1971, а следующими удачными называют только 1983, 1989 и 1990. Неоднозначные 1975 и 1976 породили множество недостоверных слухов, и многие склонны называть эти года переоцененными. Впрочем, для некоторых немецких регионов и 1982 выдался весьма неплохим, а 1985 кое-где дал прямо-таки изумительные результаты…В такие годы кислота, главный недостаток Рислинга, становится залогом его качества и долголетия, ибо в этом сорте винограда, выращенном в прохладном климате, ее содержится больше, чем вШардонне, Совиньоне, Пино Блан и прочих белых сортах. «Сладость хороших вин никогда не склеивает рот, а высокая кислотность обеспечивает хребет вина, - утверждает Дирк Рихтер. - В таких винах всегда чувствуется сухое послевкусие, ощущается их потенциал.»

Коллекционеры Рислингов только диву даются, как долго это вино может развиваться в бутылке: для вин «позднего сбора» и 15, и 20 лет – не срок, З0-летние выглядят юными, 50-летние только вступают в пору своей зрелости. В хозяйстве SchlossSaarstein «Шпэтлезе»  делают со старых лоз, посаженных в 1943 год. 1983 год, по мнению Кристиана Эберта, дал лучшие за все 80-е годы вина позднего сбора – они и сейчас еще очень свежи, структурны, минеральны пленяют интенсивными ароматами с тонами сухофруктов. Именно такие вина, считает Кристиан, показывают, на что способен Рислинг в лучшие годы. И, добавим, в лучших хозяйствах.

Знатоки немецких вин утверждают, что даже качественные «Кабинеты» и «Шпэтлезе» не стоит пить раньше, чем им исполнится пять лет! В старых винах ароматы Рислинга начинают преломляться, награждать знатоков за их терпение новыми ощущениями: в них появляется больше сухих тонов, развиваются ореховые ноты, оттенки мадеры…Возможно, этот немецкий секрет был ведом английским негоциантам: ведь в начале ХХ века в лондонских винных лавках Рислинги стоили куда дороже, чем замковые вина Бордо.

По словам владельца хозяйства «Max Ferd.Richter», в Германии «Айсвайны» ценятся ниже, чем «Беренауслезе» и «Трокенберенауслезе», ведь TBA и BAсобираются по ягоде, а «Айсвайн» просто требует мороза, и его порой можно произвести в довольно значительном количестве… Однако и те, и другие делать очень сложно, поскольку процессы брожения идут в них с большим трудом. Дирк Рихтер вспоминал, как 1959 году, когда он был еще совсем молодым человеком, но уже помогал отцу на винодельне, ждать брожения TBA пришлось два года, и все боялись, что вино превратится в уксус, так и не став золотистым нектаром…

 

«Долгое терпение – друг вина», говорят французы. Однако основательные немцы не меньше своих соседей знают цену несуетливому ожиданию. Неподалеку от монастыря  Эбербах на территории винодельни Йоханнесбург, гордящейся 900-летней историей, поставлен памятник солдату-гонцу. Народным героем этот гонец, везший указ о начале сбора урожая, стал в 1775 году в результате собственной нерадивости - ведь он сильно опоздал туда, где его очень ждали… Стояла сухая солнечная погода, виноград зрел, виноделы ждали официального разрешения собирать урожай. Шли дни, а гонца все не было. Холодало, от рек поднимался туман, виноград начал плесневеть. Дисциплинированные немцы никак не могли решиться оборвать грозди. Когда гонец прибыл, виноград был так побит плесенью, что почти превратился в изюм. Отчаявшиеся виноделы собрали урожай, с трудом собрали сок. Вслед гонцу летели проклятья… Два столетия спустя на территории одного из самых уважаемых винных поместий страны солдату в прусской форме был поставлен памятник. Он так и изображен – на коне, с гроздью винограда и свернутым в трубку указом в руках – нерадивый человек с простоватым лицом, подаривший Германии ее славу.