Пути решения задачи более полного удовлетворения населения Республики Беларусь женской одеждой

Эстетическим идеалом  позднего Средневековья был уже  не воин-крестоносец. Олицетворением мужской  красоты был изящный молодой человек в полотнище (юбке), которое укорачивалось до такой степени, что летописец времен Максимилиана I с горечью замечал: «Человеческое безумие не знает границ. Носят такие короткие полотнища, что не закрывают ни переда, ни зада».

Рубашка была дорогой. Богатые надевали ее раз в неделю, бедняки – раз в месяц. Поверх рубашки надевалась короткая жилетка, к которой прикреплялись штаны или чулки. Поскольку карманы отсутствовали, щеголи носили кошельки и сумочки прикрепленными к поясу. Из обуви были распространены туфли с полуметровым носком. Часто носок обуви привязывался к колену. Изобретателем этого вида туфель был граф из рода Анжу, который хотел подобным образом скрыть уродливость своих ног. Но граждане с готовностью калечили свои ноги, лишь бы следовать за модой.

Женская мода в Италии была довольно смелой, проповедники осуждали женщин за декольте. Высота каблуков достигала 20-30 см. В моде был тип стройной светловолосой женщины с кожей  цвета молока.

В XVI веке одежда начала увеличиваться, приобретать величественный вид. Мораль инквизиции, черный цвет, мрачные плащи и строгий церемониал контрастировали с естественной итальянской модой. Много благородных людей сгорели на костре только за то, что носили дорогую одежду и золотые украшения, которые были привилегией церкви. Женщинам тоже приходилось нелегко. Упругие корсеты, плотная ткань и металлические обручи должны были подчеркивать высокомерие дворца. Испанская мода создала и жесткий стоячий воротник, сборки на котором позднее превратили его в большой плиссированный, который он ограничивал до крайности движение головы. Постепенно плиссированный воротник вышел из моды и был заменен большим шведским воротником из кружева. Лишь в конце XVIII века начал входить в моду суконный фрак с высоко отвернутым воротником. При любом капризе моды он остается элегантным, и поэтому он стал классическим.

На Руси высокий стоячий  воротник появился еще до Петра Великого, назывался он «козырем» и был  отличительным признаком тогдашних  франтов.

Французам всегда было свойственно чувство изящества. На них все смотрят – они законодатели мод. Шуршит шелками и бархатом пышный французский двор – политический и культурный центр Европы.

А кто дерётся на шпагах? Это наш старый знакомый d`Artanjan и  три мушкетёра – его верные товарищи! Дуэль окончена, друзья поправляют изящные воротники и манжеты, вытирают шпаги тонкими батистовыми платками. 
Вот ещё группа, поражающая роскошью и великолепием одежды. Она стоит особняком не только на этом балу, но и на протяжении всей истории. Это владыки мира – цари, фараоны, императоры, служители богов – оберегают свои права во всём, даже в одежде. Тогу драгоценного настоящего пурпурного цвета мог носить только римский император. Английский король, имеет право на семь цветов в своей одежде, а простолюдины – на один. Среди этой группы встречаются леопардовые налитки египетских жрецов, шелковые фиолетовые сутаны католических священников, красные шапки пап, облачённые в белую тончайшую шерсть. Сколько на служителя богов жемчуга, золота, а ведь верующим они всегда проповедовали скромность, запрещали украшения и яркие краски в их одежде.

Но вот меняется облик  одежды, исчезает пёстрота и сложность  фасонов, никто особенно не выделяется. Да это понятно: в автомобиль и  трамвай не сядешь в шерстяной  юбке. Одежда по цвету и покрою становится одинаковой для всех слоёв населения, для всех стран мира, только мода меняет отдельные её детали. 
Заметно, что по костюмам, которые носят городские жители, нелегко определить из какой они страны. Но и сейчас кое-где сохраняются в одежде людей национальные черты. Это связано не только со вкусами, модой привычками, но ещё больше с климатом и условиями труда.

Ненцы и эскимосы укутаны  в меховые унты и малицы – с  морозом шутки плохи. В Египте у феллахов до сих пор сохранился передник и накидка на плечах, как много – много веков назад. А у скотоводов – кочевников одежда приспособлена для езды верхом.

Для чего женщины залезали в клетку?

Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо вспомнить, что несколько веков назад, до изобретения прядильных машин, ткани были толще, чем теперь. Шить из них бельё, которое должно соприкасаться с телом, было не удобно – оно натирало кожу.

Чтобы избавиться от этих неудобств и в то же время не замёрзнуть, стали носить более свободную  одежду. Но в ней было не так удобно, поскольку она мешала быстрой ходьбе.

Поэтому мужской костюм, принятый в средневековье, состоял  из штанов до колена и сапог. Сверху также надевали рубаху, сшитую из льняной  ткани, а поверх нее – плотный  кафтан. Иногда вместо одной верхней  одежды надевали несколько – одну на другую.

Женщины также стали  носить несколько длинных юбок сразу. Внутрь надевали самую тонкую, сверху – потолще. Чтобы защититься от ветра  и холода, юбки делали длинными до самой  земли.

Эта мода стала такой  привычной, что от неё не отказались даже тогда, когда в Европе появились привезённые с Востока щелоковые и хлопковые ткани и из них стали шить чулки. Поэтому первые чулки, сшитые из тонких шелковых тканей, стали носить не женщины, а мужчины. Они позволили избавиться от высоких и тяжёлых сапог и надеть туфли, более удобные для бальных танцев. 
Женская мода – вещь совершенно удивительная и непредсказуемая. Когда необходимость в надевании нескольких юбок отпала (а было это в XVII веке, в Европе получили широкое распространение ткани из хлопка), для придания фигуре элегантности формы тела стали подчеркивать специальными красками. 
Прежде всего, был изобретён бюстгальтер, который придавал красивую форму груди. Говорят, что первыми их предложили голландские модельеры, после того как моряки, побывавшие в заморских странах, рассказали, что в одном из первобытных племён, где сохранился матриархат, женщины, обвязывали грудь широкой тесьмой, чтобы не поранить её во время охоты в джунглях. 
Это приспособление быстро завоевало общую популярность и стало необходимой принадлежностью женского туалета. Его конструкция постоянно совершенствовалась. Современный бюстгальтер на тонких бретелях был предложен в 1914 году американкой Кейр Кроссби. Она была внучкой изобретателя парохода Роберта Фултона.

Чтобы заставить юбки безупречно сидеть на женщине, был изобретён специальный каркас, называемый кринолином. Его надевали отдельно и закрепляли с помощью специальных тесемок. Поверх кринолина надевали нарядную юбку или платье. Оно красиво лежало, ниспадая до самого пола. 
До этого времени необходимый объём достигался с помощью последовательного надевания нескольких тяжёлых юбок, каждая из которых была постёгана конским волосом. Нечего и говорить, что лёгкий кринолин был гораздо удобнее. 
Теперь ясно, почему женщины никак не могли дождаться того, чтобы залезть в клетку, сделанную для них мастерами – модельерами.

Одежда, изготавливаемая  в условиях массового производства, должна соответствовать форме и размерам тела человека. Однако промышленные предприятия выпускают ограниченное количество вариантов одежды на фигуры стандартных (типовых) размеров.

Рациональная система типовых  фигур, достаточно точно отражающих формы тела человека, которые присущи данному населению, называется размерной типологией. Для построения размерной типологии необходимо располагать информацией о строении и размерах тела человека.

Научно обоснованные данные о строении, морфологических особенностях тела человека, его размерная характеристика могут быть получены путем массовых антропологических исследований населения.

Размерная характеристика тела человека представлена измерениями, называемыми размерными признаками.

Для производства одежды в качестве ведущих размерных признаков приняты размер, рост и полнота.

Размер фигуры определяется величиной обхвата груди в сантиметрах. Отраслевыми стандартами принята следующая классификация типовых фигур по размерам:

женщины - 84- 88- 92- 96- 100- 104- 108- 112- 116- 120- 124-128- 132- 136.

Размер одежды определяется половиной  величины обхвата груди типовой фигуры — 44- 46- 48- 50 и т.д.

Рост — длина тела человека без  обуви от верхушечной точки головы до пола, измеряемая в сантиметрах. Предусмотрена следующая классификация типовых фигур по ростам:

женщины - 146- 152- 158- 164- 170- 176.

Полнота характеризует тип телосложения и возрастную изменчивость фигуры. Полнотными показателями являются: обхват талии у мужчин и обхват бедер с учетом выступания живота у женщин. По полнотному показателю выделены следующие варианты фигуры:

женщины - 88- 92- 96- 100- 104- 108- 112- 116- 120- 124- 128-132- 136- 140- 144.

В отраслевых стандартах все типовые фигуры мужчин подразделены на пять, а женщин - на четыре полнотные группы.

Зарубежная система  размеров отличается от отечественной, причем каждая фирма в Европе и Америке может иметь свою систему размеров. В таблице 1 приведены усредненные соответствия размеров отечественной и импортной одежды.

Таблица 1.1. Соответствия размеров отечественной и импортной одежды

Обхват	Обхват	Между-	Англия	Россия	Германия	США	Франция
талии	бедер	народ-
(см)	(см)	ный
- 63-65	89-92	XXS	24	42	36	8	38
66-69	93-96	XS	26	44	38	10	40
70-74	97т 101	S	28	46	40	12	42
75-78	102-104	м	30	48	42	14	44
79-83	105-108	L	32	50	44	16	46
84-89	109-112	XL	34	52	46	18	48
90-94	113-117	XXL	36	54	48	20	50
93-97	118-122	XXXL	38	56	50	22	52

Примечание: Источник: [6]

Формирование потребительских  свойств одежды в процессе проектирования и производства. Промышленное производство одежды состоит из двух этапов. На первом этапе, называемом проектированием, создается первичный образец, или модель, одежды и разрабатывается вся необходимая техническая документация.

Проектирование включает процессы моделирования и конструирования.

На втором этапе происходит изготовление одежды по первичному образцу партиями, сериями.

Моделирование — процесс  разработки модели, по которой в  дальнейшем изготавливают изделия  промышленным способом и индивидуальным.

При создании модели помимо используемых материалов, назначения одежды, предлагается фасон изделия.

Фасон изделия характеризуют силуэт и покрой.

Силуэтом называется плоскостное изображение формы  одежды. Он характеризует степень  прилегания одежды к фигуре, ширину и высоту плеч, положение линий  талии и низа.

По степени прилегания к фигуре по линии талии силуэт может быть: прилегающим — плотно облегает и подчеркивает талию; полуприлегающим — плотного облегания нет, талия слегка обозначена; прямым — ширина изделия одинакова на уровне линий груди, талии, бедер и низа; и свободным или трапециевидным — изделие расширено от линии груди до низа.

Покрой характеризуется:

видом стачивания рукава (втачные, реглан, цельнокроеные, кимоно);

формой воротника (прямой, круглый, шалькой, стойки и т.д.);

видом застежки;

видом кармана.

I    Особенности моделирования изделий из трикотажа связаны со спецификой трикотажного производства и свойствами трикотажных полотен. Конструирование — процесс разработки по образцу модели чертежей деталей изделия и изготовления лекал (выкроек). Объемная форма изделия при разработке конструкции должна быть развернута на плоскости. Объемную форму изделия придают за счет вытачек и швов. Конструкция должна полностью воспроизводить модель и обеспечивать хорошую посадку изделия на фигуре. При разработке конструкции одежды в качестве исходной базы I используют размерные признаки типовых фигур, приводимые в раз-мерно-ростовочных стандартах, и припуски. Припуск дается на сво-\ бодное облегание и декоративное оформление одежды.

Существуют различные  способы разработки конструкции  одежды: расчетно-графические, макетно-модельные и т.д. Современными I методами конструирования являются методы с использованием спе-I циальных компьютерных программ.

Схема конструкции изделий  включает определенные детали. Пле->■  чевые изделия (пальто, пиджаки, блузки, платья, сорочки и др.) включают следующие детали:

основные: полочки, спинка, рукава, нижний воротник; производные: верхний воротник, подборта, детали карманов, застежки, детали подкладки, прокладочные детали, отделочные. Поясные изделия (брюки, юбки, трусы и др.) состоят из следу-

[  ющих деталей:

основные: передние и  задние половинки брюк (юбки), пояс; производные: детали застежки, карманов, подкладки, прокладок

и отделочные.

Лекала основных деталей  изготавливают по их чертежам, предусматривая припуски на швы, подшивку.

Разработанную конструкцию  проверяют путем изготовления по полученным лекалам контрольного образца  изделия.

Лекала всех размеров и ростов получают пропорциональным уменьшением или увеличением размеров лекал среднего размера и роста.

На втором этапе происходит изготовление одежды по первичному образцу (тиражирование).

Процесс  изготовления  одежды включает следующие

процессы:

раскройный (подготовительные и основные операции);

пошивочные операции, т.е. соединения деталей и узлов  одежды;

влажно-тепловая обработка;

заключительно-отделочные операции.