Заимствования в современном русском языке на примере одежды и обуви

В гардеробе  элегантного мужчины полагается иметь комплект цветных и белых  жилетов, которые в настоящее  время делаются из дорогой материи  только спереди, задняя же часть шьется из подкладочной ткани. В эпоху Французской  революции жилет остается модным элементом, он шьется из шелка и бархата  и украшается вышивкой. В эпоху  бидермейер он делается из тех же материй, что и дамские платья, а именно, с рисунком в цветочек, в полоску  и в клетку. К 30-м гг. 19 в. они  уже не считались в России иностранной  модой. Более того надевать два-три  жилета вместе считалось особенно элегантным. Менялась форма, менялись ткани, были жилеты двубортные и однобортные со множеством карманчиков с воротниками или  без, на дорогой подкладке из пунцового  шелка и бесценных шалей "Делать нечего, буду снаряжать свой бальный  костюм пюсовый (те блошиного цвета) фрак и белый жилет с поджилетником  из турецкой шали, разоденусь хватом (франтом)", - писал С.П. Жихарев.

Вплоть до нового времени жилет наряду с галстуком  оставался, собственно говоря, единственной яркой деталью мужского туалета, менялись только время от времени  его расцветка и в незначительной степени фасон. В настоящее время  жилет - популярная мужская и, особенно, женская одежда, они украшаются вышивкой, аппликациями и всевозможными аксессуарами (например, мужской галстук к дамскому жилету).

ЗУАВСКИЙ ЖАКЕТ - является популярной женской одеждой (Jackchen) около 1830 года, он пышно украшается позументом и носится с кринолином. Эта мода распространилась во Франции  посредством французских офицеров после завоевания Францией Алжира около 1830 года, когда во французской колониальной армии появилось много зуавов.

ИСПАНСКИЕ ШТАНЫ - короткие округлые брюки на толстой  подкладке, введенные в моду испанцами, которые носили во второй половине XVI века, особенно в Западной Европе.

ИТОНСКИЙ КОСТЮМ - форма, которую носят студенты королевского колледжа в Итоне (Англия). Она состоит  из длинных серых, в тонкую полоску  брюк, короткого жилета и черного  пиджака с блестящими лацканами, который не застегивается и походит  на пиджак фрака без пол. Итонский костюм дополняет цилиндр и большой  белый крахмальный воротник с  шелковым галстуком.

КАЗАКИН (фран. casaque) - в настоящее время так называют куртку с длинными полами. Под названием  казакин объединяются самые различные  виды одежды, которые называются casaque, caraco, casaquin. Casaque носился с XVI века, когда  был типичной одеждой мушкетеров; удержался как верхняя одежда, часто с открытыми висячими рукавами, вплоть до XIX века в армии. В то время  казакин обозначал также слегка приталенную верхнюю одежду к  кринолину. Сaraсо - гладкий без украшений  пиджак с полами, который часто  заменяет полосатые лифы. В конце XVIII столетия казакин с длинными полами, украшенный позументом и пуговицами, считается элегантной одеждой для  верховой езды и путешествий.

КАРКАС - в дамской  моде 90-х годов XVIII столетия господствовал  очень неестественный S-образный силуэт женской фигуры, который возникал в результате того, что манишка  на груди возвышалась настолько, что в ней утопал подбородок. Грудь  приподнималась с помощью гибкого  каркаса, который в шутку называли тромпоз (trompeuse), что означает "обманщица".

КАРМАН - в нашем  понимании вошел в мужскую  моду только в последней трети XVII века. Впервые карманы были сделаны  на известном камзоле эпохи Людовика XIV. Только позднее стали пришивать  карманы к жилетам, а затем  и к брюкам. С этого времени  мужская одежда без них немыслима.

КАСТОРОВАЯ ШЛЯПА (лат. castor - бобер) - фетровая шляпа, не всегда изготовленная из бобрового волоса, популярная преимущественно в XVII) веке.

КАФТАН - длинный  свободный верхний плащ восточного происхождения, спереди открытый, иногда подпоясанный, обычно с широкими рукавами. До недавнего времени он оставался  элементом народного костюма  ортодоксальных евреев.

КИМОНО - японская национальная одежда обоих полов. Это, собственно говоря, длинное свободное  одеяние с широкими рукавами, подпоясанное широким поясом, который носит  название "оби". В XX веке кимоно ввел в европейскую женскую моду Поль Пуаре (1879-1944 гг.), известный французский  портной и декоратор, с которым  сотрудничали художники М. Вламинк, Р. Дюфи и др.

КЛЮВОВИДНЫЕ БАШМАКИ (Schnabelschuhe} - были завезены в Европу с  Востока во время крестовых походов  в XII и XIII столетиях. Во Франции они  получили название poulaine и прижились  везде, где господствовала бургундская  мода. Они были пестрые, как и одежда того времени. Мысы башмаков были в  два раза длиннее, чем собственно подошва, поэтому их приходилось  прикреплять небольшими цепочками  под коленом, чтобы в них вообще можно было ходить.

КОВБОЙСКАЯ ШЛЯПА - первоначально широкополая шляпа  пастухов коровьих стад на западе Соединенных  штатов. Время от времени различные  варианты этой шляпы появляются в  мужской и дамской моде. Довольно долго ковбойскую шляпу пропагандировал  личным примером известный парижский  модельер Пьер Бальмэн.

KОЛАР - толстое,  длинное кожаное пальто. Также  обозначение жилета без рукавов. 

КОРСЕТ (франц. corps - тело). - Подобие будущего корсета, шнуровки, стягивающей и подчеркивающей формы фигуры, можно видеть уже  у античных народов. Под хитонами и туниками носились кожаные пояски, подчеркивающие грудь и талию. Подобие  корсета в виде самостоятельной  части одежды появляется в XIV веке в  бургундской моде, подчеркивающей формы  фигуры. Тип корсета постепенно меняется параллельно с изменениями идеала женской фигуры и вида одежды. То он был больше, чем современный  женский купальный костюм, то делается узким - не больше широкого пояса; то он подчеркивал или приподнимал  грудь, то уменьшал и делал ее плоской; то подчеркивал бока, то наоборот, скрывал  их, делая мальчишескими (в новейшее время); иногда сужал талию, а иногда оставлял ее свободной или даже полностью  нарушал линию талии.

Первая большая  эпоха корсета в истории моды наступает с распространением испанской  моды с середины XVI до середины XVII столетия. В отличие от бургундской испанская  мода полностью сглаживала бюст, корсет же, на каркасе из деревянных палочек, металла или кости, превратился  в панцирь, который совершенно деформировал женскую фигуру. Чтобы грудь не развивалась, уже маленьким девочкам накладывали на бюст на ночь свинцовые  плиты. В это время корсетом пользовались и мужчины для утягивания талии. Только в середине XVII века под влиянием французской моды снова возвращается обычай подчеркивать бюст и делать большое декольте. Корсеты из шелка, сатина и атласа, украшенные кружевом, представляют собой изогнутую опору  бюста; недостатки фигуры скрываются с  помощью накладок.

Позднее корсеты  приобрели воронкообразную форму  и сужались спереди углом; на боках  удерживались с помощью каркаса  из стальных пружин. Важную роль играл  корсет в эпоху рококо, где он вместе с кринолином составлял основу дамского выходного туалета. Форма  корсета в то время остается почти  неизменной; только корсет, распространенный в Англии, отличался от французского тем, что шнуровался на спине и  не затягивался так туго. Французская  революция отбросила вместе с  другими частями одежды и корсет; это было обосновано философскими и  эстетическими доводами (подражание античности и тезис Руссо о  возвращении к природе). У английских дэнди, однако, в это время корсет не был редкостью. После 1810 года он снова  вернулся в женскую моду почти  на целых два столетия. Производством  корсетов уже занимались не швеи, а  специалисты - корсетчики, а после 1820 года возникает промышленное производство корсетов. Новую форму они приобретают  в конце XIX века, когда в соответствии с модой "sans ventre" они служат, прежде всего, для стягивания нижней части тела. Первым шагом к полной ликвидации корсета, против которого выступали  многие врачи, философы и реформаторы  со времени французской революции, была реформа парижского короля моды Пуаре, который в 1905 году предложил  рубашечный покрой женского платья без  корсета. После первой мировой войны  корсеты, наконец, полностью исчезают из дамской моды, их заменяют гибкие и легкие грации. Все же время  от времени и в современной  моде появляется подобие корсета.

КОСЫНКА (mouchoil) - используется в конце XVIII века для  прикрытия декольте карако (жакет  с длинными полами и полудлинными рукавами).

КОТЕЛОК (die Glocke, Halbzylinder, Bowler, Eiersieder) - вошел в моду после 1850 года, в то время, когда цилиндр  перестает быть обязательной принадлежностью  одежды для выхода. Он являет собой  как бы компромисс между цилиндром  и фетровой шляпой. Котелок имеет  узкие ровные поля и жесткую куполообразную тулью, он почти всегда черного цвета, только изредка серого. В лондонском Сити котелок вместе с зонтом является типичным элементом официальной  одежды.

КОТИЛЬОН - первоначально  так называлась нижняя юбка; в 1775 году это название закрепилось за танцем, во время которого были видны нижние юбки.

КУПАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ  всего лишь только сто лет принадлежат  к нашему гардеробу. Распространились только в конце XIX века, когда люди стали больше купаться и заниматься спортом.

Дамские купальники на рубеже столетия шили из цветного ситца  и украшали оборками. К ним надевались также черные купальные чулки. Мужской  купальный костюм состоял из хлопчатобумажного  трико, обычно в в сине-белую или  красно-белую полоску. Уже тогда, однако, появились короткие прилегающие  треугольные плавки из красного ситца - предшественники современных шерстяных  мужских плавок. Женские купальники приобрели более современный  вид только в двадцатые годы нашего столетия: их начинают изготавливать  из современного трикотажа. потому что  он лучше держит форму.

Современные модные женские купальные костюмы делаются из самых различных материалов и  имеют самые разнообразие фасоны. Модны как целые купальники, так  и из двух частей.

КУПАЛЬНЫЙ ЧЕПЕЦ (baigneuse, Badehaube), НОЧНОЙ ЧЕПЧИК (dormouse, Schlafhaube). Первоначально чепцы имели чисто  практическое значение - для купания  и сна. В 1780-1785-х годах стали  дополнением выходного туалета, часто украшались лентами и кружевами.

КУРТКА "а  ля ГАРИБАЛЬДИ" - шилась из красного кашемира, украшалась золотым позументом и пуговицами, особенно была популярна  в женской моде около 1860 года. Такую  куртку носил итальянский патриот  Джузеппе Гарибальди (1807-1882 гг.).

МАКИНТОШ - английский непромокаемый плащ для ненастья из шерсти или полотна.

МЕШОЧЕК для  ДЕНЕГ (Geldkatze) - двойной мешочек, вязаный  или густо плетеный, с разрезом с одной стороны. В эпоху бидермейер его использовали для денег мужчины. Крестьяне прикрепляли его к  поясу.

МУФТА - Прообразом муфты было воронкообразное удлинение  узких рукавов, которые носили как  мужчины, так и женщины во время  холодной погоды при бургундском  дворе. Меховая муфта цилиндрической формы как самостоятельная модная деталь появляется впервые в Венеции (в "Книге национальных костюмов" Вечелли от 1599 года есть портрет  венецианской матроны с муфтой). Из Италии муфта распространилась и  в другие европейские страны. В XVII и XVIII веках она была принадлежностью  как женского, так и мужского гардероба  и считалась привилегией высших слоев; подданным ее носить запрещалось. Женщины носили муфты не только на улице, но и дома и в обществе. После французской революции  мужчины полностью отказались от муфты, в женской моде этот аксессуар  время от времени вновь появляется в моде, изменяя при этом форму, величину и материал. XX век вводит так наз. Taschenmuff- муфту, которая одновременно является и сумкой.

НИЖНЯЯ ЮБКА - женская юбка, которая носится  под одеждой. Испанская вертугадо (vertugade) была, собственно говоря, полотняная нижняя юбка, посаженная сначала на волос и фетр, а затем на обручи. (Название vertugade распространилось и  на платье с тугой юбкой, см. слово  кринолин). В испанской моде было в обычае носить несколько нижних юбок; в период Тридцатилетней войны  с временным выходом из моды кринолинов количество нижних юбок увеличивается, особенно во Франции, где они имели  даже различные названия.

Но особое внимание дамской нижней одежде начинает уделяться  только в XVIII веке. Начинает подчеркиваться эротическая сторона белья, в  первую очередь нижней юбки, которая  в этот период становится символом женственности и предметом женского кокетства. Верхняя нижняя юбка, которая  бывает видна, шьется из шелка и украшается кружевом. В первой половине XIX века одна из нижних юбок делается из волоса, чтобы юбка на ней держалась колоколом. Количество нижних юбок в это время  точно регламентируется - к элегантному  платью полагалось полдюжины; юбки были белые, цветное белье считалось  неэлегантным и даже аморальным. Во второй половине XIX века нижняя юбка была такой короткой, что не закрывала  ног; появляются также первые цветные  нижние юбки, которые потом становятся очень модными. Так наз. appetitrockel. Самая  верхняя нижняя юбка под платьем  рококо была шелковой, украшалась кружевом или вышивкой, потому что она виднелась, когда приподнимался кринолин.

НОСОВОЙ ПЛАТОК - как гигиеническое средство появляется гораздо позднее, чем как модный аксессуар. Уже в эпоху Ренессанса в Италии дамы начали носить элегантные кружевные платочки (см. фаццолетто). Для практических целей платок начинает в значительной мере использоваться только в XIX веке. Моду на носовые платки в XVII веке подтверждают многочисленные указы, запрещающие использовать их в качестве предмета роскоши.  

НОЧНАЯ СОРОЧКА - под названием Betthemd (нем.) появляется в эпоху позднего средневековья; до этого времени спали нагими или в той одежде, в которой  ходили днем. Первые ночные сорочки  были очень больших размеров, иногда полностью идентичные дневным, но и  те, и другие носили только богатые  люди. В повседневной носке ночная сорочка появляется только в XIX веке, а в некоторых странах еще  позднее. Женщины часто надевали на ночь поверх дневной рубашки ночную фуфайку.

ОЧКИ - появились  в Европе около 1300 года. Однако, они  были известны в Восточной Азии намного  раньше. Имея чисто практическое значение, они очень быстро начинают использоваться как модное украшение и, подчиняясь моде, подвергаются различным изменениям: в форме стекол, материалов, форме  и цвете оправы. В прошлом в  некоторые периоды очки являлись чисто атрибутом моды (например, популярность больших ярких очков  у мужчин в XVII веке). С XVIII века в аристократическом  обществе носили лорнеты, дипломаты  же и офицеры предпочитали монокль. В середине XIX века появляется пенснэ, после первой мировой войны, однако, оно полностью исчезает. С распространением спорта в XX веке в моду входят солнцезащитные очки, которые в новейшее время  становятся непременным аксессуаром  летней одежды элегантной женщины.