Картофель – второй хлеб России

Картофель очень требователен к воздушному режиму. Вначале вегетации кислород необходим прорастающим клубням и корням, а в последующем периоде потребность в нем еще большая, так как столоны и формирующиеся клубни очень нуждаются в кислороде. Не боится картофель кислых почв, если они достаточно рыхлые.

Если борозды осенью не сформированы, то это можно сделать в февральские «окна» или ранней весной. Глубину борозд надо сделать максимально возможной.

Борозды нарезают в направлении север-юг. В таком случае растения равномернее освещаются в течение дня, в сравнении с направлением запад-восток, что приводит к увеличению урожайности и повышению содержания  ценных веществ в клубнях.

При осенней подготовке почвы или при ранневесеннем рыхлении борозд вносят золу в дозе 7-15 кг на сотку площади, и хорошо перемешивают ее с почвой. За счет того, что зола содержит около 30 питательных элементов, она  снижает кислотность почвы, повышает урожай и значительно улучшает вкусовые качества клубней.

Более ранняя посадка клубней в холодную почву усиливает развитие болезни   ризоктониоз, что ведет к засыханию   значительной части ростков, едва они начали развиваться. Следовательно, это ведет к уменьшению количества ботвы, а значит и к снижению урожая.

Ризоктониоз - это болезнь, когда на клубнях образуются маленькие черные комочки, которые легко ногтем отделяются от клубня. Это и есть уплотненный и обезвоженный мицелий этой болезни.

Сроки посадки картофеля

При весенней посадке картофеля   ранние сорта я сажаю несколько раньше, чем    более позднего срока клубнеобразования. Сущность этой  рекомендации заключается вот в чем.

У клубней ранних сортов ростки прорастают при температуре 3,5 градуса, а корешки образуются при 4,5 градуса, а у позднеспелых сортов ростки могут появиться и при 5,5 градуса, но корни - только при достижении температуры почвы на глубине посадки в 8-10 градусов.

Для получения наиболее ранней продукции яровизированные клубни  я сажаю еще раньше. Ростки таких клубней остаются жизнеспособными даже при  температуре 2-3 градуса. А вот клубни не яровизированные,  с белыми ростками при   такой температуре загнивают.

При летней посадке в Ставрополе среднеспелые и позднеспелые сорта я сажаю в первой декаде июля, а раннеспелые - во второй. 
Посадка клубней картофеля

В  заранее нарезанные борозды укладываю клубни на определенном расстоянии друг от друга. При посадке ранних сортов, для получения ранней продукции, на одном погонном метре рядка я укладываю  4-6 клубней, а при   выращивании картофеля  для зимнего хранения - 2,5-4 клубня. При этом  большие значения относятся к клубням мелким и клубням с 1-3 ростками, а также при выращивании семенного материала. Расстояние между клубнями вовсе не должно быть одинаковым и зависит от количества ростков на клубне. Чем больше проросших ростков, тем большим должно быть расстояние между смежными клубнями. Обычно я чередую посадку клубней с большим и меньшим количеством ростков. Ни в коем случае нельзя сажать рядом мелкие и крупные клубни.

Часто рекомендуют на дне борозды делать лунки глубиной 5-6 см, укладывать в них клубни и той же землей засыпать. Это очень трудоемкий процесс посадки клубней и не приносит дополнительных выгод. Я поступаю  иначе. По дну борозды раскладываю клубни ростками вверх, слегка прижимая рукой каждый, и  почвой из гребней присыпаю слоем в 2-3 см. В таком случае полноценные всходы получаются уже через 5-7 дней.

Неяровизированные клубни с «белыми» ростками сажать рано небезопасно, так как при резких похолоданиях эти ростки могут загнивать, даже в случаях, если и температура почвы в день посадки является оптимальной, но весна ожидается затяжной с резкими возвратами холодов.

Спасение посадок картофеля от заморозков

Весенние заморозки - частый, хотя и нежеланный гость. Поэтому необходимо постоянно следить за прогнозом погоды. Если предполагается заморозок, а растения не выше 10 см, то их полностью присыпаю почвой из гребня слоем в 2-1 см и впоследствии не разокучиваю. При повторном  заморозке поступаю так же. Если заморозок поздний и растения выше 10 см, то я их прикрываю газетной бумагой и присыпаю почвой толщиной 1-2 см. После заморозка растения открываю, убирая уложенные полоски бумаги.

Присыпание растений небольшим слоем почвы практически не отражается на величине урожая, но ведет к небольшому запаздыванию в сроках клубнеобразования. Поэтому при выращивании картофеля для раннего потребления даже небольшие растения я укрываю полосками бумаги  с последующим  снятием защитного укрытия  после минования заморозков.

Уход за посадками картофеля

Обычно рекомендуют проводить довсходовые и послевсходовые  рыхление поверхности почвы граблями с целью уничтожения проростков сорняков. Я этого не делаю. Как только растения достигнут высоты 10-12 см, делаю первое окучивание на половину их высоты. Если растения вновь вырастут до такой же высоты - окучивание повторяю. И так поступаю до тех пор, пока  вместо гребня образуется глубокая борозда, которая впоследствии   используется для полива по бороздам. Обращу внимание на то, что в таком случае  растения присыпаются рыхлой почвой, что создает благоприятный воздушный режим  для развития корневой системы,   клубнеобразования и формирования крупных клубней.

Окучивание растений, достигших  высоты 20 см и выше,   не только нецелесообразно, но и вредно, так как при этом повреждается корневая система растений, что обусловит снижение урожая клубней.

Особенно важно проводить своевременные окучивания на тяжелых и переувлажненных почвах.

Глубина посадки зависит от условий и варьирует в пределах 5-12 см. Чем позже проведена посадка, чем крупнее клубни, чем жарче климат, чем суше почва, тем глубина посадки должна быть большей.

При посадке неяровизированного посадочного материала овальные клубни сажаю верхушкой вбок, чтобы вызвать пробуждение большего числа ростков, а круглые клубни - верхушкой вверх.   
После смыкания ботвы никаких операций по обработке почвы не веду. Крупные сорняки вырываю вручную.    
  Не выщипывайте бутоны на картофеле

Время от времени появляются рекомендации не просто обрывать, а даже выщипывать бутоны на растениях картофеля, как только они появятся. Не делайте этого, так как при этом резко ухудшаются условия формирования клубней, что грозит недобором урожая.

Отечественными учеными из Тимирязевской академии установлено, что своевременное удаление цветущих кистей картофеля (не бутонов!) благоприятствует повышению урожая клубней.

Рост и развитие всех корнеклубнелуковичных культур происходит, условно говоря, в два этапа.  Первый этап – получение потомства в виде семян. Он заканчивается появлением цветков, которые  «сигнализируют» растению, что  заботы о семенах они берут на себя и можно начинать второй этап - ускоренно наращивать подземную часть (клубни, корни, луковицы, клубнелуковицы). С момента этого сигнала питательные вещества растения направляют и на формирование семян, и на рост подземной части. Если же цветки (не бутоны!) сорвать, то заботы растений о семенах отпадут.

В справедливости этого я неоднократно убеждался при выращивании картофеля, гладиолусов и тюльпанов. Стоило только преждевременно срезать  колос гладиолуса с нераскрывшимися нижними цветками соцветия, как рост клубнелуковицы резко замедлялся,  замещающая клубнелуковица вырастала значительно мельче и срезка из нее в следующем году оказывалась хуже, чем у экземпляров, на которых колос срезался с раскрывшимися нижними цветками. То же происходит и при преждевременной срезке цветков тюльпанов и бутонов картофеля.  
  Борьба с болезнями картофеля 
 
 Картофель   в процессе  вегетации и хранения урожая может заболевать болезнями: грибными,бактериальными и  вирусными. Наиболее вредоносной болезнью является фитофтороз. Меры борьбы с этим заболеванием одновременно являются и мерами борьбы со многими другими.

Для повышения иммунности, т.е. стойкости растений к забеливаниям,  применяю иммуноцитофит (5 таблеток на 10 л воды) или циркон (1 мл на 30 л воды).  Первое опрыскивание    веду  при высоте растений 10 см, а второе – в начале бутонизации..  Надо учесть, что на летних посадках картофеля, а также при малейших признаках заболевания растений фитофторозом  на весенних посадках иммуноцитофит применять небезопасно, так как это может вызвать ускоренное  развитие этого заболевания.

С целью уничтожения первичных очагов фитофтороза опрыскивание растений провожу в самом начале заболевания, когда проникновение гриба в их внутренние ткани  еще не произошло. Обычно срок ее проведения совпадает с началом бутонизации на ранних сортах картофеля. Обрабатываю системным фунгицидом ридомил голд-МЦ (25 г на 10 л воды), Можно использовать и другие   фунгициды - акробат, оксихом, ридомил МЦ,  курзат, танос.    Такая обработка отодвинет начало заболевания растений фитофторозом на полторы-две недели.

Третье опрыскивание произвожу при появлении первых признаков фитофтороза. Первыми симптомами болезни является появление темно-бурых пятен на нижних листьях растения по краям пластинки, где дольше сохраняется влага. На границе здоровой и пораженной ткани появляется белый налет, хорошо заметный утром, когда еще держится роса, а также в сырую погоду. При третьем опрыскивании растений  используют те же системные  фунгициды.

4-ю и последующие  обработки провожу контактными  фунгицидами.  Проводя эти опрыскивания, желательно каждый раз менять фунгицид, чтобы избежать привыкания патогенна к одному и тому же препарату. В зависимости от погодных условий и степени развития болезни, временной интервал последующих   опрыскиваний - 7-10 дней. Следует учесть, что контактные фунгициды легко смываются, поэтому если в течение 6-8 часов после опрыскивания прошел дождь, то обработку надо повторить.

В последние годы на отдельных сортах картофеля появилась стеблевая форма фитофтороза, при которой верхняя часть стеблей желтеет, коричневеет, затем поражение распространяется на все растение. Характерной особенностью этой формы фитофтороза является ломкость стеблей. Борьба с ней идентична борьбе с обычным фитофторозом..  
  Борьба с полосатым злодеем картофеля

Колорадский жук - самый прожорливый враг картофельных посадок. Его личинки за неделю могут оставить растение без единого листочка. Для борьбы с ним используют инсектициды и биологические средства.

В борьбе с колорадским жуком предпочтение надо отдать биологическим средствам. Они не причиняют вреда человеку, теплокровным животным, птицам и полезным насекомым, позволяют избегать нежелательных изменений в природе, сохранять полезные организмы, предотвращать загрязнение воздуха, почвы, воды и растений и в конечном   итоге дают возможность  получить экологически чистую продукцию.

В качестве биологических средств можно применить агравертин, бикол, битоксибакциллин, колорадо, фитоферм.

Битоксибакциллин применяют при температуре не ниже 18 градусов в дозе 40-100 г на 10 л воды  с интервалом  7-10 дней 2-3 раза за сезон, а при использовании таблеток (4-10 таблеток на 10 л воды)  - до 4 раз. После опрыскивания личинки становятся вялыми, малоподвижными, почти не питаются. В это время в их кишечнике прорастают споры бактерий битоксибациллина, которые бурно развиваются и вскоре личинки превращается в мешочки, набитые спорами. Из этих личинок могут появиться уродливые жуки, которые не способны к дальнейшему размножению, и в то же время вызывающие настоящую эпидемию среди здоровых вредителей.

Биколом опрыскивают 2-3 раза за сезон против  каждого поколения жуков в дозе 20 г за 10 л воды с интервалом 7-8 дней.

Колорадо опрыскивают 1-2 раза за сезон против каждого-поколения жуков с интервалом 5-7 дней в дозе 130-160 г на 10 л воды.

Фитоферм, среди биологических препаратов, является биопрепаратом нового поколения. Препарат, проникая в организм  личинки и жука контактным или кишечным путем, вызывает вначале  паралич, а затем и гибель. Через 8-10 часов после опрыскивания личинки и жуки перестают питаться, а на 3-6 сутки погибают. Препарат не действует на яйца жука, и если из них появляются личинки, то обработку повторяют. Опрыскивание ведут в ясную погоду, после схода росы, при температуре не ниже 18 градусов.

Агравертин аналогичен фитоверму, но его можно применять и при более низкой температуре - 12 градусов.

Минимальные дозы указанных биологических препаратов соответствуют обработке по всходам или при наличии личинок I-2-го возрастов (не более 1- 2 мм), а максимальные - в период бутонизации и цветения, а также  против личинок старшего возраста и взрослых жуков.

Инсектицидов для борьбы с колорадским жуком  рекомендуется более 20-ти.  Из них выделю  наиболее популярные: актара, банкол, децис экстра, конфидор, корадо, моспилан, регент, сонет, сэмпай. Условия их применения приведены в прилагаемых к ним инструкциях. Препараты надо постоянно менять, чтобы исключить привыкание вредителя к одному из них.   Эти препараты надо применять в указанной в инструкции концентрации с нормой расхода  рабочей жидкости - 1л на 10 кв. м посадок картофеля. Превышение концентрации и расхода эффект не усилит, но приведет к накоплению в клубнях и окружающей среде вредоносных веществ.

Для борьбы с колорадским жуком сейчас в продаже имеется до десятка эффективных инсектицидов так называемого системного, то есть внутрирастительного типа.  Скажем проще – при их использовании все картофельное растение становятся таким токсичным (ядовитым), что даже через две-три недели, а то и  позже стоит жуку его покушать, как тут же он  погибает. Жуков то мы потравим запросто, а потом, поедая выросшие  на ядовитых растениях клубни, сами не травимся от этой химии?  Нас убеждают, что только сама надземная часть  растения становится  ядовитой, а клубни – нет, и, к тому же, ко времени подачи картофельного пюре к столу яды успевают разложиться на нетоксичные вещества и здоровью нашему не навредят. Не будем отрицать, что это не так, хотя определенные сомнения  вкрадываются в наши души. Поэтому многие дачники вручную уничтожают этих полосатых змеев.

На картофельном участке жуков собирают и тут же давят.  Надо учесть, что оставлять  раздавленных жуков  здесь же не следует, так как это увеличит  прилет новых жуков.  Я тоже вручную собираю колорадских жуков, но заливаю их кипятком  и  выбрасываю за пределы участка.  Вскоре приходится собирать уже и жуков, и их личинки.  Имеются рекомендации   с картофельных кустов их стряхивать на специальные подстилки. Но   этих врагов все прибавляется и прибавляется….  Затем  на эту муку махнут рукой, и – даешь опрыскивание ядом. Как же быть?