Требовательность овощных растений к теплу в разные периоды роста и развития

Мульчирование — это покрытие почвы под плодовыми деревьями или овощными растениями защитным слоем. Мульчировать можно также почву между грядками или рядами овощей. В качестве мульчи используют различные материалы.

В природе под деревьями  и кустарниками всегда находится  слой опавшей листвы, хвои, отмершие остатки растений. Этот органический слой защищает почву от размывания, пересыхания, выветривания. Мульчирование  оказывает аналогичные эффекты. Одновременно оно обогащает почву  органическими веществами и способствует развитию корневой системы растений.

Мульчирование предотвращает  образование на поверхности почвы  корки, уменьшает рост сорняков. Соответственно сокращается число поливов и  отсутствует необходимость заниматься регулярной прополкой. Под слоем  мульчи земля легче дышит. Особенно это относится к глинистым  почвам, так как мульча не пропускает солнечных лучей и не допускает  затвердевания земли. Под слоем мульчи активно размножаются почвенные бактерии. Мульча является для многих из них дополнительным источником питательных веществ.

Под слоем мульчи поддерживаются оптимальные для растений температура  и влажность почвы. Перепады температуры  почвы происходят менее резко. Это  положительно сказывается на обмене веществ  в растениях. Наибольший эффект от мульчирования наблюдается в районах с засушливой погодой, так как мульча предотвращает испарение влаги из почвы. Под мульчей погибают сорняки, так как они испытывают дефицит солнечного света.

Существует три способа  мульчирования:

- покрытие грядок черной пленкой или специальным укрывным материалом;

- посыпание почвы органическим материалом (торфом, древесными опилками и др);

- посыпание почвы компостом.

На выбор способа мульчирования  влияют тип почвы, особенности климата, преследуемая цель (борьба с сорными  растениями, уменьшение частоты полива, удобрение почвы).

Мульчирование черной пленкой  или укрывным материалом применяют  при выращивании овощей и клубники.

Рисунок 1- Мульчирование  черной пленкой

У многих растений под такой  мульчей потребности в питательных  веществах снижаются на треть. Следует  учесть, что удобрять почву необходимо до мульчирования этими материалами. Лучше всего сделать это при  посадке растений. По возможности, сразу  после этого грядки застилают  мульчирующим материалом. При правильном использовании черную пленку и другие укрывные материалы можно использовать в течение нескольких лет.

Прозрачная пленка и белые  материалы не подходят для мульчирования, так как они не останавливают  рост сорняков. Некоторые растения предпочитают цветную мульчу. К примеру, капуста отличается лучшим ростом на белой мульче, а томаты - на красной. Однако мульча таких цветов на практике почти не используется.

Под черной пленкой температура почвы выше - на 2 °С. Ранней весной ею накрывают грядки в ночное время. Днем пленку убирают, чтобы почва лучше прогрелась под солнцем. В теплой почве в растениях все процессы происходят более активно.

То же касается жизнедеятельности  почвенных насекомых и микроорганизмов. Однако нужно учитывать, что под  пленкой и другими укрывными  материалами почва быстро обедняется, так как в нее не поступают  органические остатки растений.

Под черной пленкой в почве  хорошо поддерживается влага. Вода, которая  испаряется с поверхности почвы, скапливается в виде капель на пленке и снова попадает обратно. Если обложить черной пленкой молодые деревья  и кустарники, то они будут быстрее  расти, лучше приживаться на новом  месте.

В качестве мульчи для сада и огорода можно воспользоваться зелеными удобрениями (измельченными зелеными частями растений), остатками растений, сорняками, не достигшими стадии цветения, соломой, сеном, навозом, опавшими листьями, древесными измельченной корой, опилками.

Хорошей мульчей являются компост, в том числе недозревший, и смесь из недопревшего навоза и зеленой массы. Особенно хорошо использовать такое мульчирование на участках, где высаживают растения для получения зеленой массы, например клевер.

Грядки с ягодными растениями должны находиться под слоем мульчи постоянно. Летом используют сухую  и зеленую мульчу, а на зиму грядки мульчируют навозом. При таком подходе  мульчирование не приводит к повышенному  содержанию нитратов в ягодах.

Летом рекомендуется использовать только хорошо измельченную мульчу. Появившиеся  всходы посыпают песком, созревшим  компостом, измельченной травой. Можно  также посыпать мульчей и междурядья.

Для зимнего мульчирования  используют растительные остатки —  наземную часть растений, мякину, недопревший навоз. Можно из этого приготовить смесь и посыпать ею весь огород, а не только грядки. Такую мульчу насыпают при легкой почве слоем 10 см, а при тяжелой — 5—8 см. Можно в нее добавить еще минеральную муку. Это уменьшит образование неприятного запаха и повысит интенсивность образования в почве гумусных комплексов. Также добавить еще небольшое количество костной муки.

Мульчирование грядок в зиму имеет и некоторые неблагоприятные  последствия. Если растения зимовали под  слоем мульчи, то велика вероятность, что они пострадают от поздних  весенних заморозков. Весной под слоем  мульчи образуются воздушные подушки, которые затрудняют прогрев почвы  и способствуют замерзанию растений. Поэтому после зимнего мульчирования  необходимо повторное мульчирование  весной.

Зимой под мульчей в  почве повышается активность дождевых червей. Поэтому весной почва на этом участке более рыхлая по сравнению  с немульчированными участками. Такую почву значительно легче обрабатывать.

Весной старую мульчу убирают  и складывают в компостную кучу. При выращивании овощей на грядках-горках и высоких грядках мульчирование  будет полезным. Земля на таких  грядках быстрее прогревается и  сохнет, а мульча сохранит влагу.

Очень хорошо действует мульча на плодовые деревья, а также ягодные  и декоративные кустарники. Мульчированию  подвергают почву вокруг них и  дорожки. Можно использовать мульчу с длительным сроком действия (гравий, хвою, кору).

Приствольные круги под  деревьями мульчируют скошенной  травой, измельченными зеленой массой, корой, а также свежим компостом. Слои мульчи делают средней толщины  — 5 см. Мульчирование сада в течение  нескольких лет значительно повышает проницаемость почвы для воздуха.В садах обязательно нужно скашивать траву, когда она вырастет до 15—20 см. После подсыхания ее используют для мульчирования.

Мульчирование выполняют  при выращивании не только овощей и ягод, но также грибов, лекарственных, декоративных и пряно-ароматических  растений.

103. Биологическая  характеристика и особенности  агротехники томата в теплицах (посадка, уход, заключительные работы).

Томаты  возделывают как однолетнюю культуру. Корни стержневые, развиваются в  зависимости от климата и плодородия почвы. При хороших условиях они  разрастаются в глубину до 1—1,5 м, в диаметре до 1,5—2,5 м.

Стебель округлый, сочный, прямостоячий, со временем полегающий, покрыт железистыми волосками. В дальнейшем он древеснеет. На стебле в любом месте при высокой влажности воздуха и почвы появляются придаточные корни. Благодаря этому отдельные части растений можно укоренять и получать посадочный материал.

Листья  очередные, непарноперистые, рассеченные  на крупные доли, чередующиеся с  промежуточными листочками и листьями первого порядка. Поверхность у  них гладкая или гофрированная  в различной степени. Из пазух  листьев появляются боковые побеги — пасынки. Наиболее сильные из них формируются под первым-третьим соцветием.

 Раннюю  посадку томатов в пленочные  теплицы с двойным укрытием проводят в конце апреля — начале мая. Рассаду готовят за 60—65 сут до высадки на постоянное место. Почву в теплицах перекапывают и заправляют торфом и перегноем (5 кг на 1 м ) с добавлением золы (200 г на 1 м ). Растения размещают по двухстрочной схеме (расстояние между рядами 60—100 см, между строчками 50—60, между растениями 25—50 см). Сильнорослые сорта высаживают реже.

Лунки предварительно обильно поливают теплой водой. При посадке в них добавляют  перегной (по две горсти) и навоз, смешанный с суперфосфатом (соответственно горсть и столовая ложка). Растения сильно не заглубляют и не окучивают: корни должны свободно дышать.

Переросшую  рассаду высаживают лежа, обрывая  при этом нижние листья на высоту 40—50 см и оставляя под кистью три-четыре листа. Кроме того, во время посадки  в каждую лунку прикапывают горсть соломы или камыша так, чтобы отрезки  их выглядывали из почвы. По ним растения поливают, стараясь не увлажнять воздух.

Чтобы почва постоянно была рыхлой, ее три-четыре раза мульчируют опилками или сухими древесными листьями. Опилки предварительно сбрызгивают раствором мочевины (200 г на 10 л воды). Этим количеством обрабатывают три ведра опилок. В результате почва меньше отдает тепла ночью, всегда рыхлая и не нуждается в прополках. Но уплотненные грунты необходимо рыхлить.

 Через  2-3 дня после посадки растения  подвязывают шпагатом к горизонтальной  шпалере (каждый ряд - к своей  шпалере) и осторожно закручивают  стебель вокруг шпагата. В дальнейшем  закручивания выполняют систематически (не реже одного раза в неделю), совмещая его с удалением пасынков. При подвязке растений никаких узлов на стебле делать нельзя, достаточно свободной петли. Растения формируют в один стебель, при этом рекомендуется не запаздывать с пасынкованием. Длина пасынков не должна превышать 5-7 см, особенно перед плодоношением.

Пасынкование проводят утром, пока у растений более сильный тургор и побеги легче ломаются, кроме того, быстрее подсыхают места ранения тканей, уменьшается возможность поражения растений болезнями, особенно серой гнилью. Пасынки удаляют до основания, не оставляя никаких пеньков; исключение составляют переросшие побеги, лучше обрезать ножом или специальными ножницами. При пасынковании полудетерминантних сортов необходимо оставлять побег удлинения.

 Днем температуру воздуха  поддерживают в пределах 18...24 °С, ночью — 15... 18, температуру почвы — 16...22 °С. Оптимальная влажность воздуха и почвы 60—70%. В необогреваемых теплицах недопустимо скапливание конденсата на крыше. Во избежание этого с торцевых сторон в самом верху по коньку делают вытяжку.

При переходе из ночного режима температуры  на дневную нельзя допускать появления конденсата на растениях. В весенне-летний период для томата очень опасны перегрев воздуха в теплицах. В таких случаях применяют усиленную вентиляцию и освежающие поливы, еще эффективнее - использование системы испарительного охлаждения и увлажнения.

Нельзя  допускать резких колебаний температуры  и влажности воздуха, поскольку  это приводит к ослаблению растений и появления болезней.

Томат – самоопыляемое растение, но только сухая зрелая пыльца может легко отделяться от тычинок и попадать на рыльце пестика. Поэтому для нормального опыления нужно относительно сухой воздух (60-65%) в теплице. Однако пыльцевые зерна лучше прорастают при более высокой влажности (70-75%). Это обстоятельство необходимо учитывать при проведении вибрации кистей. Особенно важно вибрации первых четырех-шести кистей. Для этой цели лучше использовать электромагнитные вибраторы. Цветущие кисти следует вибрировать не реже двух раз в неделю в утренние часы с экспозицией 2-3 с. Эта мера обеспечивает повышение урожайности на 10-13%. Сотрясение растений ударами по шпалерам малоэффективно и не может заменить индивидуальные вибрации кистей.

 Обязательное  агротехническое мероприятие - постепенное  удаление нижних листьев. Его  проводят с целью предотвращения  застаивания переувлажненного воздуха в приземной зоне, улучшить условия для проведения полива и сбора урожая. Начинают эту операцию через 40-45 дней после посадки. При этом с растения удаляют не только отмершие пожелтевшие листья, но и частично зелени. Удалять листья лучше в утренние часы, чтобы ранка успела подсохнуть. Рекомендуется эту операцию выполнять один раз в неделю, удаляя за один раз не более 2-3 листьев: в короткой культуре к пятой-шестой кисти, в удлиненной - до седьмой-восьмой и выше. Поливать растения следует не ранее, чем через сутки после удаления листьев. Удаление большого количества листьев губительно действует на растение, снижает массу плодов и урожайность.

Следует обратить внимание на такое мероприятие  по уходу за растениями томата, как  нормирование цвета в сложных  соцветиях. Удаление двух-пяти последних  слабых бутонов в кисти способствует лучшему росту той завязи, которая  осталась и увеличению выхода стандартной  продукции. Прищипывание верхушек растений проводят за 1,5 мес. до окончания культуры, оставляя над последним соцветием 1-2 листа.

 Поливают томаты теплой (24...26 °С) водой один раз в 7—12 сут. До образования четырех кистей растения расходуют максимальное количество воды. Поливная норма 20—30 л на 1 м² .

Плодоношения  томата начинается через 2-2,5 мес. после  посадки. Рекомендуется собирать плоды  в бланжевой зрелости, это способствует ускорению налива оставшихся. Плоды собирают через 2-3 дня, без плодоножек. Средняя масса их зависит от сорта и составляет 60-120 г.

В зависимости  от условий и длительности периода  выращивания урожайность томата различна: при короткой культуре (до конца июля) - в среднем 11-12 кг/м² (лучшие результаты до 15 кг/м²), удлиненной (до конца октября) - 16-18 кг/м² (лучшие результаты до 25-40 кг/м²).