Технологическая документация экскурсии «Ах, эта свадьба!»

К переходному периоду 15-16 вв. относится еврейское свадебное  кольцо, находящееся в берлинском художественно-промышленном музее. Материалом для его изготовления послужило позолоченное серебро, края украшены мелкими цепочками, между шариками и проволочными выпуклостями укреплены пять эмалированных цветков. Внутри выгравирована древнееврейская надпись - Большого счастья. Образец имитации свадебного кольца представляет собой гладкий кружок, украшенный по краям фасонной проволокой и посередине вставленным сердечком с гравированными инициалами имен (мода начала 16 в.). Типичный ренессансный характер имеет кольцо 16 в. На рубчатом фоне головки амуров чередуется с розетками, а по краям - старый мотив сплетенных рук.

Стили барокко и рококо подчеркнули богатство украшений. Ранее второстепенные работы по украшению изделий стали в тот период основными. Роскошный перстень в стиле Людовика XVI служит тому подтверждением. В плоскости овального камня выгравированы и позолочены или вырезаны из золота и прикреплены четыре буквы, которые вместе дают имя ангела любви Амура. Под камень положены волосы, а край его окаймлен закрепленными в середине бриллиантами. Три добродетели - веру, надежду, любовь - символизирует перстень с числом 3, которое выложено алмазами, слева - пылающее сердце из огненного рубина, а справа - цветок со сверкающим бриллиантом.

Неизгладимое впечатление  производит двойное кольцо со скрещенными  руками, Коллекция золотых и серебряных свадебных колец с мотивом соединенных рук конца 16 - начала 17 столетия находятся в собраниях художественно-промышленного музея в Праге. 
После наполеоновских битв обратного процесса не избежало также и художественное ремесло. До сих пор сохранились интересно отделанные свадебные кольца того периода, особенно из серебра, поскольку золото жертвовалось на алтарь власти (как и после первой мировой войны, когда австрийские патриоты меняли золотые кольца на железные с надписью: Я золото отдал за железо).

Очевидным переходом к более поздней моде явились свадебные кольца 19 века. Целое столетие в обработке свадебных колец не наблюдалось каких-либо новшеств. Изменение вкусов находило выражение только в высоте или ширине кольца. Кроме гладких делали полукруглые кольца. 
Ассортимент свадебных колец расширился после первой мировой войны. Модными стали кольца, называемые шимми (шимми - очень популярный в то время танец), узкие, гладкие, в профиль - трапеция, затем с украшенной гравюрой посередине, c гравированным реверсом по краям, полукруглые с барочной гравюрой, с выколоченными четырехлистниками, с лавровыми или липовыми листьями, сначала ручной чеканки, позднее с разнообразно украшенной вальцованной проволокой.

В 30-х годах этого  столетия начали изготавливать популярные полностью лапидарные кольца, т.е. шлифованные до высокого блеска на площадках различной формы. Поскольку нигде не записано, что свадебное кольцо должно быть непременно гладким, начали изучать старые формы, и некоторые из них модернизировали. На обручальных кольцах стали закреплять мелкие бриллианты или белые сапфиры, которые нередко комбинировали с лапидарными плоскостями.

Сегодняшняя художественная промышленность усовершенствовала  производства. Имеется примерно 140 разновидностей свадебных колец (различных форм и вариантов) - от несложных гладких различной ширины и различных цветных оттенков золота или разнообразно украшенных гравюрой, мелкими рубчиками, лапидарными плоскостями, выколоченными или выпиленными шариками и сердечками до роскошных, составленных из разноцветных материалов и комбинированных с приведенными выше мелкими украшениями.

Свадебное кольцо несколько  утратило свое прежнее значение и  величественность и оказалось в  одном ряду с другими вещами, символизирующими старые обычаи. Оно остается добрым напоминанием о времени, тесно связавшем жизни двух людей. [4]

5. Свадебные  приглашения

Первыми приглашениями  на свадьбу можно считать появившиеся  в Средние века среди знати  письменные варианты. Их, как правило, писали монахи, опытные в искусстве каллиграфии. На такие документы часто ставились герб, личная печать. Приглашения развозились гонцами на лошадях.

Действительно массовым обычай стал после Второй мировой  войны, когда доходы людей стали  расти, а технические средства позволили  удешевить свадебные приглашения и их доставку. Они стали очень распространены среди простых людей.

Даже в наше время  – время компьютерных технологий - пригласительные на свадьбу сохранили  свою популярность. Конечно, есть соблазн  не возиться с изготовлением приглашений, а просто обзвонить всех потенциальных гостей. Но очень большой риск, что гости все перепутают и придут не туда и не тогда. [4]

6. Мальчишник  и девичник

6.1. Мальчишник

Это мероприятие по определению  просто обязано быть порочным. Иначе  это не будет мальчишник - все что угодно: конференция, светский раут, вечеринка лучших друзей, клуб по интересам - но только не мальчишник. В старые времена мальчишник назывался молодельник - жениховы посиделки. В доме жениха накануне устраивалось застолье и распевание песен. Жених прощался с холостяцкой жизнью и товарищами. Участники застолья снаряжали в дом невесты посланцев с жениховым подареньем. Обязательный состав подаренья – ножницы, нитки, иголки, сладости к которым прилагались розги. Можно было заменить столь яркий намек на простые подарки – туфли, шкатулку с косметикой или туалетными принадлежностями. Посиделки способствовали поднятию духа жениха. В заключение праздника мужчины произносили тост «За невесту».

В Турции свято почитаемая предсвадебная неделя заполнялась обрядами и традициями. В ближайшие понедельник и вторник мужчины устраивали игру джирид в знак особого значения предстоящей свадьбы. Мероприятие состояло из конных состязаний (скачек) с метанием деревянных дротиков.

В Армении в старину существовал обряд «баня жениха». На сегодняшний день от этого обычая сохранился вариант «бритье жениха». Мужчины уединялись, шутили, разыгрывали друг друга. Крестный одаривал их деньгами.

В основном на празднике  присутствовала молодежь. Они одевали  жениха нарочито неправильно (наизнанку) и обращались с вопросом к крестному: «Что не так сидит на женихе?» И тогда и сейчас главное в мальчишнике - это чтобы потом было что вспомнить. Конфликты с соседкой, сломанная мебель и головная боль проходят. Воспоминания остаются... [4]

6.2. Девичник

Очень красивая свадебная  традиция – устраивать девичник, к сожалению, не так крепко прижилась у нас, как традиция мальчишников. Однако на Руси под ритуалом «девичник» подразумевался целый ряд обрядовых действий, во время которых невеста прощалась с девичеством. Согласно традиции, девушка, выходя замуж, покидала родительский дом, родные места, подруг, с которыми вместе выросла. По форме и содержанию прощание с девичьей жизнью – это череда театрализованных действий. Невеста и ее подруги были главными действующими лицами на девичнике. Обрядовые действия прощания с девичеством обычно начинались сразу же после сговора и длились вплоть до венчания, завершаясь в доме невесты накануне венчания необычайно красивым, трогательным действом – расплетанием косы.

Тогда смысл всех этих действий имел особое значение: подобным образом совершался переход девушки  в категорию замужних женщин. В  разных уголках России прощание невесты  с вольной жизнью проходило по-разному, но настроение грусти-печали, создаваемое  специальными обрядовыми песнями, одинаково присутствовало на каждом мероприятии подобного плана. Так, к примеру, во Владимирской губернии невеста вместе с подружками, выходя проститься с односельчанами, усаживалась на лавочку у своего дома, а вся женская половина села собиралась послушать ее причитания.

Главным этапом любого девичника было прощание с «девичьей красотой». Символ девичьей красоты на Руси, конечно  же, коса. Косу расплетали под причитания невесты и подружек, которым доставались  тесьмы и ленты из косы новобрачной. Распущенные волосы невесты символизировали готовность к браку, демонстрировали, что первый шаг к замужней жизни сделан.

Есть старинное поверье, что  невесте в девичник и перед  свадьбой нужно плакать: Не плачешь  за столом, будешь плакать за столбом – то есть после свадьбы будешь лить слезы в несчастливом замужестве.

Когда проходит девичник, невестин брат или какой-нибудь мальчик в доме жениха укладывает его подарки и  привозит их невесте. Этот же мальчик  должен обувать невесту к венцу. [4]

7. Свадебное фото

История свадебной фотографии началась в середине 40 г.г. XIX века. В  то время фотография, как вид изобразительного искусства, практически не имела  коммерческого характера, однако идея создания памятных снимков свадебного дня уже существовала и постепенно развивалась. В 1800 годах отсутствовала фотобумага, ещё не были изобретены фотоальбомы. Чтобы получить снимок в единственном экземпляре в виде оловянной, медной или стеклянной пластины, люди оставались перед камерой в неподвижном состоянии до нескольких десятков секунд. Из-за технического несовершенства и ограничений оборудования, более столетия свадебная фотография носила исключительно салонный (студийный) характер.

В начале XX века появились технологии производства цветных фотографий. К  сожалению, цвета быстро изменялись и тускнели, поэтому профессиональные фотографы продолжали работать с чёрно-белыми материалами. Активное развитие технологий в области производства фотоматериалов привело к появлению новых плёнок и способов их обработки. Тем не менее, техника свадебной фотографии оставалась консервативной до конца Второй Мировой войны.

Послевоенный “свадебный бум” создал для фотографов самые благоприятные  для заработка возможности. Вооружившись новыми складными камерами с роликовой  плёнкой и компактными вспышками, фотограф являлся на место свадебного торжества и производил съёмку в надежде продать фотографии молодожёнам. Некоторые из фотографов были профессиональные военные репортёры, но большинство было обычными любителями, которые пользовались преимуществами портативных камер небольшого размера. Несмотря на низкое качество работ, эти фотографы создали большую конкуренцию и заставили салонных фотографов выйти на улицу. Для воссоздания студийной атмосферы фотографы вынуждены были доставлять тяжёлые камеры и громоздкое осветительное оборудование к местам проведения свадеб.

Из-за дороговизны и ограниченного  количества плёнки практически невозможно было запечатлеть весь свадебный  день. Поэтому для художественных снимков молодожёны позировали и  после церемонии. Такой традиционный стиль свадебной фотографии в форме оригинальных поз, созданных в салонах либо на выезде с использованием качественного освещения существовал более 100 лет. Вплоть до 1970 г.г. он оставался практически единственным стилем в этой области.

Динамичное и быстрое развитие фотоиндустрии и требования рынка  повлияли на появление и формирование нового стиля – свадебной фотожурналистики или документального стиля. Иными  словами фотограф создаёт серию  снимков, рассказывающих историю свадебного дня. Предъявляя серьёзные требования к навыкам, таланту и опыту фотографа, за этот стиль в начале принимали обычные снимки, схваченные во время церемонии присутствующими на свадьбе владельцами фотокамер. [4]

8. История свадебного  платья

С самых древнейших времен свадебное платье было особенным  нарядом для каждой женщины. Термин «свадебное платье» существует исключительно  в советской терминологии, поскольку  брак при социализме не был церковным. Говоря об историческом костюме, корректней употреблять термин «подвенечное», т. е. платье, в котором «шли под венец», венчались. Свадебная одежда различается в зависимости от вероисповедания и конфессиональной принадлежности – то, что  носили католики, православные, иудеи, мусульмане и представители других конфессий, имело больше отличий, чем сходства.

 В Древней Греции невесты надевали «пеплос» - белое легкое платье до пят, скрепленное на плечах застежками. На голове девушки лежал венок из живых цветов или покрывало золотистого цвета – прообраз фаты. Древнеегипетские девушки выходили замуж в платье «калазирис» - куске ткани, обматывающем фигуру от груди до пят и с одной бретелькой. Важнее для них было не платье, а украшения, - амулеты, талисманы, браслеты на руку и на щиколотку, диадемы из золота.

После падения Римской империи красота физическая ушла на задний план, и невесты, как и все женщины эпохи аскетизма, закутывались в тяжелые ткани, маскирующие фигуру. Наряд невесты состоял из двух туник с длинными рукавами и высоким вырезом. Торжественность события выдавала лишь богатая отделка верхней туники – ее украшали жемчугом, золотом и вышивкой.

В некоторых книгах имеется  информация, что в ХVI-ХVII веках  надеть белое подвенечное платье могла только «невеста Христова», т. е. девушка, уходившая в монастырь, чтобы посвятить себя Богу. Обычно же невесты шли под венец в платьях голубого или розового цвета. Темные тона также считались непригодными.

Только на юге Франции невеста, если боялась докучливости свекрови, могла сшить подвенечный наряд фиолетового цвета, а если хотела, чтобы муж до конца дней сходил с ума от страсти к ней, то надевала бордовое платье. А ирландские невесты шли под венец только в зеленом наряде и чепце с зелеными лентами, ибо в этой стране самым счастливым считался зеленый цвет.

Первой в Европе рискнула пойти под венец в белом платье Маргарита Валуа — королева Марго. И вскоре все невесты континента оделись в белое. Но только в том случае, если шли замуж впервые. При втором браке женщина (ни разведенная, ни вдова) не имела права на белое одеяние. Мода эта держалась более двух столетий. Но к концу второго тысячелетия свадебные горизонты снова заалели. Сперва очень робко кое-где стали появляться невесты в нежно-розовом, и на них смотрели еще с удивлением.

В 15 веке «готические» невесты взяли за правило непременно надевать на свадьбу новое платье, ранее никем не виданное, ну и, разумеется, по красоте это платье должно было перечеркнуть все уже имеющиеся в гардеробе. Возможно, для невесты Средневековья красивое платье было единственной радостью от замужества, ведь браки в те времена заключались как сделки, по расчету, с непременным свадебным контрактом. Подвенечное платье тоже являлось частью контракта – в нем было прописано, из какой ткани оно должно быть пошито (обычно брались бархат или парча), чем украшено, каким мехом подбито – беличьим или горностаевым.