Картофель – второй хлеб России

По внешнему виду и  на разрезе цветовая гама клубней картофеля очень разнообразная. Если оценивать по цвету внешней окраски, то красноклубневые сорта картофеля, в сравнении с сортами светлой окраски, считаются более жаростойкими и лучше переносят засуху, что немаловажно для наших южных условий.

В разрезе цвет клубней бывает от белого до темно-желтого. Здесь закономерность примерно такова - чем желтей разрез, тем ценней сорт из-за повышенного содержания  в  клубнях наиболее ценных составляющих -  белков, ферментов  и минеральных солей.  В разных по цвету клубнях все эти составляющие варьируют в  определенных  пределах,  потому-то каждый должен подобрать себе сорта, которые удовлетворяют именно его по вкусовым и другим потребительским качествам.

В последние годы к нам стали завозить сорта картофеля селекций немецкой, голландской, шотландской и некоторых других.   При их испытании   за эталон  по  вкусовым качествам я принимаю немецкую Адретту.

Какой сорт картофеля лучший

Сорта картофеля по срокам созревания делятся на ранние, среднеранние, среднеспелые, среднепоздние, позднеспелые. Какие предпочесть? Все зависит от поставленной цели.

Весной у прошлогодних клубней, даже если они и не проросли, повышается содержание соланина. Это вынуждает весь весенний период ограничить до минимума употребление заготовленного на зиму картофеля, чтобы не навредить своему здоровью.   Получение урожая картофеля как можно раньше решает эту проблему.

Для раннелетнего потребления предпочтительно сажать ранние сорта и некоторые среднеранние. Из ранних сортов я сажаю Гермес, а из среднеранних – Бимонду.

Сейчас выращиваемых сортов несколько сот, так что каждый может  выбрать то, что ему нужно. При этом надо учесть, что чем позже созревает картофель, тем высшим завязывается урожай клубней и лучшая его хранимость. Вместе с тем разнообразие сортов сейчас столь велико, что некоторые ранние сорта более урожайные, чем поздние. Так, в моих опытах ранний Гермес оказался более урожайным, чем более позднего созревания Кардинал.

Для гарантированного урожая клубней для зимнего хранения на продовольственные цели надо выращивать несколько сортов с разным сроком вегетации. 
  Не купи картофельную нематоду

Основным источником заболевания посадок картофеля нематодой является зараженный посадочный материал. Поэтому с большой осторожностью надо относиться к покупке клубней, привезенных из других регионов. Нематоды бывают стеблевая, картофельная и галловая. Особенно опасная нематода картофельная.

При монокультуре картофеля очаг картофельной нематоды можно обнаружить лишь через 5-7 лет. Ее можно определить по «бородатости» корневой системы, когда растения образуют массу мелких корней. На рисунке приведен сильно пораженный нематодой клубень.

Нематода может распространяться на большие расстояния ветром, водой, почвой, животными, но главным образом - с посадочным материалом. Особенно ускоренно размножается нематода при монокультуре. Весной из яиц, находящихся в цисте, вылупляется 600-1000 особей. Они активно передвигаются в почве, внедряются в корни, из которых получают питание. Личинки растут, несколько раз линяют и превращаются во взрослых особей. Самки раздуваются из-за развивающихся в них яиц, и становятся круглыми. Кожица корня разрывается, и задний конец тела самок оказывается на поверхности корня. Самцы червеобразной формы оплодотворяют самок и отмирают. Молодые самки, созревая, становятся коричневыми и превращаются в цисты, которые прилипают к клубням или остаются в почве. В покое они могут оставаться несколько лет. Клубни, при закладке на хранение, надо обмывать водой со щеткой, чтобы удалить землю с цистами.

Наилучший способ борьбы с нематодой - выращивать нематодоустойчивые сорта: Агрия, Аносья, Астери, Аспия, Бежицкий, Верас, Витал, Дельфин,  Жуковский ранний,  Кардинал, Криница, Латона, Лукьяновский, Приор, Пушкинец, Россиянка, Сантэ,  Симфония, Скарб, Укама, Фреско,   Херта и некоторые другие. Очень неустойчивые к нематоде сорта: Невский, Романо, Синеглазка.

Меристемный посадочный материал картофеля. Что это такое?

В последние годы   в магазинах, торгующих семенами овощных культур, появился посадочный материал картофеля в пластмассовых кулечках. Стоит ли покупать?

Выращен он по безвирусной технологии, образно говоря - в пробирках. И представляет собой супер-супер элиту, т.е. самый высококачественный посадочный материал. Затраты на его приобретение  окупятся с лихвой.  Этот посадочный материал выгоднее использовать для выращивания элиты, которую уже в следующем году можно использовать  на продовольственные цели.  
  Сажать картофель  весной или летом?

Практически повсеместно предпочтение отдают весенним посадкам картофеля. Так исстари повелось. Так поступают и  крупнотоварные производители и владельцы приусадебных участков и дач. Правильно ли это?

Что касается крупнотоварных производителей, то в их условиях летняя посадка  по многим причинам чаще всего является неприемлемой. А вот мелкотоварникам, особенно в южных регионах,  следует  использовать летнюю посадку картофеля, переходя  на двухурожайную технологию выращивания огородных культур.

Я давно уже веду  летнюю посадку картофеля. С  ранней весны вначале выращиваю чеснок раннего срока созревания, горох, кустовую овощную фасоль, всевозможные салаты, тюльпаны, а также использую  раскорчевки старых плантаций земляники. После уборки этих культур сажаю картофель. Что это дает?

Картофель летней посадки, при соответствующем уходе и возможности поздней выкопки картофеля в срок вплоть  до первых заморозков, по урожайности не только не уступает посадкам весенним, но зачастую даже превосходит. Хранимость такого картофеля зимой намного лучше, чем с урожая весенней посадки. Но главное достоинство летних посадок заключается в том, что выращенные таким образом  клубни имеют высокие   посевные  качества и вырождение  их происходит в несколько раз медленнее, чем при весенней посадке. Сорт картофеля Кардинал я выращиваю вот уже более десяти лет, и заметного вырождения клубней этого сорта не обнаружил.  
  Подготовка клубней картофеля к посадке

Она включает обработку стимуляторами роста, обеззараживание, резку крупных клубней,  яровизацию (проращивание), кольцевание (круговой надрез клубней), кербовку (надрез клубней у глазков).

В качестве стимуляторов роста применяют: агат 25к,  альбит, атлет, крезацин, фитостим, циркон, экост 1/3, эпин и др. Так как  со стимуляторами роста большинство картофелеводов  недостаточно знакомы, то на  трех из них, наиболее доступных и  эффективных, я  остановлюсь подробно.

Эпин стимулирует развитие корневой системы, улучшает клубнеобразование, ускоряет завязывание клубней (что очень важно для получения раннего урожая), стимулирует иммунную систему (повышая устойчивость к фитофторозу и другим заболеваниям), снижает накопление нитратов в клубнях, солей тяжелых металлов, радиониклудов, повышает урожайность.

Применение эпина ускоряет прохождение фаз развития: массовое цветение наступает на 7-10 дней раньше, заметно возрастает масса ботвы главным образом за счет ветвления стеблей и их лучшей облиственности, клубнеобразование наступает примерно на две недели раньше, формируются более крупные клубни. Все это способствует  повышению урожая  зачастую на 50 процентов.  За счет повышения иммунности растений картофеля снижается расход пестицидов (реже приходится опрыскивать фунгицидами) в 2-3 раза, что очень важно с точки зрения экологической, да и экономии затрат на приобретение пестицидов.

В клубнях за счет эпина в 3 раза меньше накапливается нитратов, на треть меньше - тяжелых металлов (кобальта, свинца, меди), повышается адаптация растений картофеля к неблагоприятным факторам среды (засоление почв, наличия в них гербицидов, тяжелых металлов и т.д.).

Мелкодисперсное опрыскивание клубней ведут за 1-2 дня до посадки раствором эпина в концентрации: 7-10 капель на стакан воды. Надо учесть, что семенной картофель можно опрыскать перед закладкой клубней на хранение, что в значительной степени защитит  посадочный материал от всевозможных гнилей.

Экост 1/3 представляет собой порошок, расфасованный в пакетиках, по 0,5 г. Он повышает  у картофельных растений корнеобразование, снижает их заболеваемость, повышает  урожайность и лежкость клубней.  Обработку этим   препаратом  ведут  так.  В полиэтиленовый пакет укладывают 5 кг клубней и высыпают туда 0,5 г препарата и осторожно потряхивают их минут около десяти, т.е. до равномерного опудривания клубней. При  такой обработке  у клубней   стимулируется  прорастание всех глазков, что способствует повышению урожая за счет увеличения количества стеблей и столонов, получаются более ранние всходы, увеличивается число клубней, повышается сопротивляемость растений поражению вирусами и фитофторозом.

Циркон  ускоряет цветение, рост и развитие растений на 5-10 дней; сроки клубнеобразования сокращаются на 1-2 недели; урожайность клубней возрастет  35-60  %; резко сокращается заболеванием фитофторозом; обладает высокой корнеобразующей активностью; снижает накопление тяжелых и металлов. Опрыскивают посадки картофеля дважды – в фазе полных всходов и в начале бутонизации. 
   Яровизация клубней картофеля

Как при весенней, так и при летней посадке имеющиеся на клубнях ростки перед укладкой на яровизацию я обламываю, иначе из остальных глазков дополнительные стебли не вырастут. По этой же причине рекомендации подрезать ростки, оставляя одно - два коленца на каждом из них, нецелесообразны.

На яровизацию клубни укладываю примерно за полтора месяца до посадки. Чем больше   пробудится ростков при яровизации, тем выше будет урожай. Для этого применяю кольцевание клубней и кербовку глазков. Кольцевание - это прорезание клубня по его середине на глубину I см, отделяя тем самым верхушечную часть клубня от нижней части. В таком случае начинают пробуждаться и ростки из глазков нижней части клубня. При этом  допускается недорез сантиметровой длины у небольших по размеру клубней, чтобы  предотвратить его разделение  на две части.  Я часто вместо кольцевого разреза делаю кербовку - надрезы глубиной около 5 мм  у каждого глазка нижней части клубня, что стимулирует прорастание большего числа ростков.

При кольцевании, кербовке и резке после обработки каждого  клубня обязательно дезинфицирую нож в двухпроцентном растворе перманганата калия (марганцовки), т.е. в вухсотграммовом стакане надо растворить 4 грамма  препарата. Имеющиеся рекомендации вести обеззараживание ножа  в марганцовке темного цвета не  дает должного эффекта, что может стать причиной перенесения  возбудителей болезней с клубня больного на клубни здоровые.

Имеющиеся рекомендации по резке крупных клубней перед укладкой их  на  яровизацию на несколько частей вряд ли  могут быть оправданными. В таком случае каждый отрезанный кусочек клубня   надо уложить глазком вниз, чтобы обеспечить опробкование срезов. Через неделю надо все эти части повернуть глазком вверх. В таком случае  требуется большая  площадь для размещения таким образом порезанных  клубней, так как при этом недопустимо касание двух смежных частиц срезами, чтобы исключить их загнивание.

Для проращивания клубни можно уложить в овощные ящики, которые ставят один на другой, и периодически  меняют их местами. Можно укладывать клубни  просто на полу, даже под кроватью, если туда достигает рассеянный свет. Во всех случаях желательно клубни уложить в один слой. Если  укладывать  в два слоя, то периодически надо эти слои клубней менять местами. Я клубни на яровизацию укладываю в сетчатые ящики в один слой.

У яровизированных клубней на две-три недели клубнеобразование начинается раньше, так как полнее используются питательные вещества материнского клубня, а выход раннего урожая повышается в полтора-два раза.

При небольшом количестве посадочного материала подготовленные соответствующим образом клубни можно нанизать на синтетической нити и подвесить у стенки недалеко от окна. 
При отборе клубней на посадку для раннего употребления надо учитывать, что чем мельче клубни, тем позже они начинают завязывать урожай.

Проращивание можно вести и в светопроницаемых пакетах, подвешенных к стенке или уложенных в любом месте, предварительно сделав в них отверстия диаметром 1-1,5 см через 10-15 см. Но в этом случае требуется частое перекладывание клубней снизу наверх, чтобы обеспечить равномерное   освещение их.

Проращивание идет наиболее быстро при температуре 20 градусов, но при такой температуре быстро пробуждаются болезнетворные микробы. Поэтому оптимальной считается температура проращивания 12-15 градусов.

Для получения раннего урожая вместо светового проращивания применяют проращивание во влажной среде, что позволяет получить не только ростки, но и корни. При этом в качестве субстрата можно использовать опилки, полову, перегной, соломенную резку и другой подобный  материал. Такое проращивание можно вести в ящиках, корзинах или небольших буртах на огороде, в помещении.  В подобранной для этих целей емкости  насыпают субстрат толщиной 2-3 см, укладывают один ряд клубней, засыпают субстратом толщиной 2-3 см. Укладывают снова один ряд клубней. И так можно делать до укладки 6-8 рядов клубней. Последний слой клубней укрывают слоем субстрата толщиной 5-6 см. При использовании этой технологии следят, чтобы ростки не оказались длиннее 4 см, так как в таком случае при их выборке из субстрата много ростков будет обломано. Срок такого проращивания - 15-20 дней. Субстрат предварительно увлажняют 0,1-0,2 процентным раствором медного купороса (1-2 г на 10 л воды).

Наиболее ранний урожай можно получить, применив комбинированный способ проращивания клубней. Вначале в течение месяца ведется проращивание на свету, а затем неделю-полторы проращивание продолжают во влажной среде. Субстрат можно смачивать фосфорно-калийным минеральным удобрением невысокой концентрации.

При световом проращивании клубни надо 2-3 раза опрыскивать раствором фосфорно-калийного минерального удобрения  пониженной концентрации с добавкой микроудобрений.

Подготовка почвы к посадке картофеля

Обычно осеннюю перекопку почв рекомендуют проводить как можно позже, так как при ранней перекопке почва к весне сильно уплотняется. Это верно, но надо учитывать, что при ранней перекопке почвы за счет аэробных процессов больше накапливается питательных веществ, что способствует повышению будущего урожая. Как разрешить это противоречие?

Во всех случаях я  веу посадку клубней в глубокие борозды, которые нарезаю   поздней осенью,  а весной    дополнительно рыхлю почву в бороздах вилами без оборота пласта.

А как же разрекламированная голландская технология? Она в  южных условиях не имеет никаких преимуществ. Более того, в засушливые годы она  принесет  отрицательный эффект. Надо учесть, что в Голландии климат умеренный, а гребни они нарезают фрезерными культиваторами, которые очень хорошо укладывают гребень из очень рыхлой почвы. Да и окучивание они ведут опять же фрезерными культиваторами. Все это - забота о создании необходимой рыхлости почвы для беспрепятственного и оптимального снабжения  корневой системы кислородом. В  южных условиях гребневая посадка ведет к интенсивному иссушению и перегреву почвы за счет увеличенной площади испарения (обогрева) в то время как, оптимальной температурой для клубнеобразования является 18 градусов.