Предмет цели изпдачи истории казахстана

КАЗАХСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА

Национальная  одежда казахов вобрала в себя все лучшее, что смогли создать  искусство и талант народных умельцев на протяжении веков. В ней нашли  отражение образ жизни народа, уровень его производства, эстетические идеалы, отчетливо прослеживается влияние  тех этнических компонентов, из которых  исторически сложился казахский  народ. Безусловно, на традиционный костюм казахов большое влияние оказал, прежде всего, кочевой образ жизни. Народные «дизайнеры» создавали  одежду такой, чтобы она была удобна для езды на коне, согревала в  зимнее время года и не была жаркой и тяжелой летом.

Большое влияние на формирование казахского костюма оказали соседние народы, с которыми казахи находились в тесной взаимосвязи. В нем можно найти особые черты, присущие, к примеру, национальной одежде русских, татар, каракалпаков, алтайцев, киргиз, узбеков и туркмен.

В отличие от традиционной одежды некоторых  других народов, казахский костюм прост  в композиции, целесообразен и  отличается строгой нарядностью  благодаря отделке мехом, вышивке, инкрустации. В нем невозможно найти  изобилия в украшениях и слепящей пестроты красок, которые присущи, скажем, туркменам. Даже парадная одежда казашек  не вызывает у чуждого казахской  культуре человека ощущения переполненности. Безусловно, украшения играют некоторую  роль в создании образа, но не главную. При этом также следует отметить, что всевозможные украшения появились в казахском костюме не потому, что кочевники стремились к красоте (в их жизненных условиях заниматься украшательством времени было не так много - постоянно кочевать с места на место вместе со стадами, со всей семьей, домашним скарбом в поисках пастбищ было делом нелегким), а для того, чтобы по ним можно было определить положение человека в обществе, его принадлежность к определенной социальной группе степного населения.

Древнейшими традиционными материалами для  изготовления одежды у казахов были шкуры, кожа, шерсть домашних животных, тонкий войлок, сукно, которые казахи изготовляли сами. Использовали в  основном овчину, реже шкуру коз  и жеребят. Для бедных слоев населения  была характерна одежда из шкур сайгаков, головные уборы из меха лисицы, выдры  и других пушных зверей. Обеспеченные люди шили одежду из привозных материалов - шелка, парчи, бархата. Широко в одежде использовались хлопчатобумажные ткани.

Из  меха и шкуры животных шили шубы, нагольные тулупы, головные уборы, безрукавки, зимние шаровары и нарядную верхнюю  одежду. Снятую с животного шкуру  просушивали, затем смазывали кислым молоком «айраном», смешанным с  отрубями или мукой, а иногда просто заваренными отрубями. Зимой айран  заменяли разведенным в воде казахским  сыром «куртом». Затем шкуру свертывали мездрой внутрь, а через три-четыре дня промывали ее и укладывали в сильно соленую воду. После очередной просушки мездру соскабливали специальным ножом, кожу разминали вручную, и она приобретала белый цвет. Для придания коже большей белизны ее поливали разведенным в воде мелом. Выделанная кожа использовалась в одежде в сочетании с тканями.

Для изготовления нагольных тулупов  и шаровар кожу подвергали дублению и окраске с помощью различных  красителей. Например, желтую окраску  получали путем использования измельченного  корня таранового растения, сваренного в кипятке, или корня ревеня, листьев  и наплывов дикой яблони; красный - из корня растения уйран бояу, оранжевый - из сушеных корок граната.

Большое место среди материалов для казахской  одежды занимала шерсть домашних животных. Ее использовали в качестве утепляющей подкладки для верхнего платья (халатов, бешпентов) и головных уборов. Многие виды одежды шили из войлока. Для его  изготовления использовалась преимущественно  белая шерсть, особенно ценным считался тонкий пух с шеи овец. 
Казахи издавна умели изготовлять и грубое сукно из верблюжьей или бараньей шерсти. Лучшая ткань получалась из шерсти молодых верблюдов. Сукно из овечьей шерсти использовали для изготовления одежды неимущие люди. Использовалось оно и там, где верблюдов почти не разводили.

Широкое распространение в казахской  одежде получили китайские бумажные ткани, попадавшие на территорию Казахстана в виде подарков, военной добычи, в обмен на продукты кочевого хозяйства. Шелковые материи покупали в основном феодалы, так как только знатные  богатые люди имели право носить шелковую одежду. Наиболее распространенными  были шелка красного и желтого  цветов.

Женская традиционная одежда.  
Комплекс одежды казахских женщин состоял из следующих компонентов: штаны, верхняя распашная плечевая одежда типа камзолов и халатов.

Женщины носили нераспашную рубаху «койлек», более длинную, чем у мужчин. Молодые  женщины и девушки предпочитали красные или пестрые ткани. В 18 - начале 19 века в одежде преобладали  красный и синий цвета. С распространением торговли стали шить платья из российских ситцев и других хлопчатобумажных тканей.

Ворот у женских рубах был глухой, его обшивали отложным, а с середины 19 века стоячим воротником. Спереди - прямой, довольно длинный разрез с застежкой у горла. Чтобы не было видно обнаженного тела, девушки носили поверх платья нагрудник. Наиболее обычная форма - треугольник ткани с пришитыми сверху тесемками или узеньким стоячим воротником с застежкой сзади, иногда со срезанными и закругленными нижними углами.

К концу 19 века появился новый покрой платья. Оно состояло из лифа в ширину одного полотнища, сохранившего прежнюю  туникообразную форму, к нему пришивали  очень широкую юбку в сборку или  складку по шву. Покрой этот распространился  с севера. В это же время появились  девичьи платья, на отрезные юбки которых  нашивали две-три оборки, а подол  завершался широким воланом. Оборочками иногда украшали и концы узких  рукавов.

Праздничные платья молодых женщин и девушек  украшали вышивками и аппликацией  из яркой ткани по краям подола, рукавов, ворота.

Поверх  платья женщины носили камзолы без рукавов и с открытым воротом. Чтобы украсить камзол молодые женщины обшивали открытый ворот широкой полоской ткани контрастного цвета, отделывали вышивкой, позументом, серебром по краям полочек и подолу, а также пришивали металлические посеребренные пряжки-застежки или серебряные пуговицы.

Женские халаты «шапан» - самая обычная одежда, которую носили многие представители небогатых семей, и иной верхней одежды они не имели. Главное отличие женского халата от мужского состояло в том, что для женского шапана подбирали более яркие расцветки тканей. Украшали праздничные халаты очень скромно - каймой из ткани другого цвета, которая одновременно служила и для долговременной сохранности шапана. Это объясняется и тем, что со второй половины 19 века шили нарядные камзолы.

Особенно  красивым был свадебный наряд  невесты - обязательная до начала 20 века часть приданого девушки. Его  шили из дорогой ткани (сукна, бархата, атласа), чаще красного цвета с очень  длинными ложными рукавами, зашитыми внизу, украшали вышивкой и различными украшениями.

Женские головные уборы. 
Головные уборы у женщин носили в основном социальный и возрастной характер.  
Незамужние девушки носили «такия» - маленькую шапочку из ткани, и «борик» - шапку с меховым околышем. Шили их из ярких тканей и обязательно украшали, особенно тюбетейки, вышивкой или различными нашивками из бус, кораллов, бисера, серебра. На макушку пришивали «уки» - султанчик из перьев филина, служивших не столько украшением, сколько оберегом. Девичья шапка борик отличалась от мужской тем, что меховой околыш был всегда снаружи, а не отворачивался.

«Саукеле» - свадебный головной убор в форме усеченного конуса. Он был очень высоким - до 70 см. Основу его шили из тонкого плотного войлока, покрытого бархатом, сукном или шелком, чаще красного цвета. Снизу оторачивали полоской меха, спереди украшали рядами кораллов, бус, серебряных бляшек, невесты богатых родителей - золотыми бляшками, жемчугом и драгоценными камнями. Сверху головного убора и впереди надо лбом прикреплялись две узорные серебряные пластины, специально изготовленные для саукеле. Сбоку прикреплялись наушники, а иногда длинные ленты из той же ткани, их обшивали различными украшениями. Обязательным дополнением к саукеле были длинные подвески жактау из нитей кораллов, бирюзы, серебряных или позолоченных пластинок, монет, шелковых кистей. К саукеле прикрепляли большую накидку из легкой белой ткани желек. Когда невеста ехала к мужу, накидка закрывала всю ее фигуру. Желек украшали вышивкой, обшивали бахромой и кистями.

Кимешек носили молодые женщины. Он плотно облегал голову и закрывал шею, грудь, плечи и спину. Лицевую сторону кимешека обычно украшали вышивкой, нашитыми серебряными бляшками, кораллами. Количество и формы украшений определялись возрастом женщины, были значительные различия и в разных родоплеменных группах.

Мужской казахский  костюм. 
Мужчины носили нательные рубахи двух типов, нижние и верхние штаны, легкую верхнюю одежду и более широкую верхнюю одежду типа халатов из различных материалов. Обязательной частью костюма были кожаные пояса и матерчатые кушаки.

Верхние штаны шалбар в 18 веке шили из верблюжьей домотканной материи и кожи. Их расшивали шелковыми узорами растительного орнамента, концы нередко обшивали красивой тесьмой, галуном, оторачивали мехом. Кожаные нарядные шалбар носили навыпуск.

Поверх  рубахи мужчины надевали легкую распашную  одежду - камзол средней длины. Камзолы  шили из однотонных, темных тканей, реже пользовались полосатые или пестрые  ткани. Они имели матерчатую подкладку, нередко утепленную тонким слоем  шерсти.

Верхняя выходная одежда казахов различалась  главным образом по материалу: халаты шили из ткани, плащи - из домотканного сукна и войлока, зимнюю одежду - из меха.

Одним из главных предметов одежды казаха был шапан - просторный длинный халат. Шапан шили из разнообразных тканей, легких и плотных, различных расцветок, но преимущественно однотонных или более темных. Внутри его утепляли слоем шерсти или ваты. Парадный шапан шили из бархата, украшали аппликацией, кистями, а также вышивкой золотом. Такой халат был частью гардероба багатых казахов.

Тон - нагольный тулуп был обычным предметом одежды казахов в зимнее время. Шили его из дубленых овчин шерстью внутрь, зажиточные казахи - из шкур четырех-пятимесячных ягнят. На тон уходило 5-6 шкур взрослой овцы.

Очень были распространены в казахском  костюме кожаные ремни. Одним  из таких ремней был кисе. К длинному кисе прикреплялись особые подвески-сумочки для запаса пороха и пуль, ножны и табакерка. Их формы и расположение однотипны, что говорит о древности кисе. Нередко сам пояс и подвески украшались медными посеребренными, реже серебряными бляхами.

Мужские головные уборы.  
Интересно, что раньше казахи наголо брили головы и постоянно носили головные уборы.

Такыя - круглая матерчатая шапочка, обязательная для ношения.

Тюбетейки имели среди казахов довольно широкое распространение. Они сшивались  из двух основных частей - цилиндрического  невысокого околыша и макушки. Тюбетейки  обычно шили из сатина. Для нарядных тюбетеек использовался бархат, они  украшались цветной строчкой, вышивкой, золотом и серебром.

Калпак - летняя шляпа из тонкого белого войлока с узкой высокой тульей, закругленной или остроконечной макушкой, которую сшивали из двух одинаковых половин, нижние части отгибались, образуя широкие поля. Последние обшивали полосой черной или красной материи. Тулью украшали нашивкой цветного шнура или ткани по шву. Знатным людям колпак расшивали шелком; нередко его шили из бархата.

Борик - обычный головной убор, который носили в любое время года. Шили его на войлочной основе, снаружи покрытой тканью. Шапка имела форму длинного колпака. Нижнюю ее часть обшивали мехом пушных зверей, но часто использовалась и овчина.

Тымак - наиболее оригинальный головной убор, который носили в зимнее время. Тыкмак был необходимым атрибутом одежды для людей, которым приходилось подолгу находиться на открытом воздухе в условиях суровой непогоды. Благодаря своей форме он надежно защищает голову и шею. Тымак состоит из тульи и четырех больших лопастей, скроенных из войлока и крытых тканью. Лопасти шапки обшивались пушистым мехом.

Астрономия  казахов. Казахи с древнейших времен широко пользовались древним народным календарем, основанном на 12-летнем животном цикле (мушель), возникшем в самом начале нашей эры или немного ранее в Центральной Азии среди древних кочевых племен, входивших в состав гуннского политического союза, и распространился среди многих народов Средней Азии. Эту систему использовали только для исчисления лет. Отличительная черта ее заключается в том, что годы названы именами животных и через 12 лет повторяются в той же последовательности.

Выбор этих животных в основном был связан с обожествлением их. Тотемные животные считались священными, и поэтому  народы, связывающие свое происхождение  с ними, строго почитали их, запрещалось  убивать, употреблять их мясо в пищу.

Наряду  с двенадцатилетней системой среди  казахов действовало и мусульманское  летоисчисление по годам хиджры. По животному циклу счет ведется  на солнечные годы, в то время  как по хиджре – на лунные годы, что  гораздо сложнее и было доступно только ученым людям и духовенству.

Самая древняя народная система – счет месяцев по покрытию Плеяд луной (тогыс айдары). Покрытие в году наблюдается 13 раз, из них 11 наблюдаются, а 2 нет, поскольку  последние совпадают со временем, когда Плеяды в течение 40 дней (с 10 мая по 22 июня) на небе не просматриваются, т.е. по народному представлению  “находятся на Земле". Время между  покрытиями, равное примерно 28 суткам, считалось месяцем покрытия (тогыс  айы). Так, покрытие первых чисел луны приходится к маю, а на стадии полнолуния – к ноябрю-декабрю. Все эти  нюансы движения небесных светил наблюдали  и правильно подсчитывали только астрономы (есепшi), а для основной массы населения система счета покрытия была недоступна.